Gorilla perekond vulkaanide rahvuspargis
Agashya saab peagi 30-aastaseks. Tal on läikivad mustad juuksed, peaaegu sinakad, tugevad ja võimsad käed ning väljateenitud galantse maine. Tema silmapaistev käitumine ja välimus, mis on tüüpiline inimesele, kellel on palju rääkida, meenutab Gregory Pecki filmis Moby Dick. Keegi ei tea väga hästi, kust see tuli, võib-olla teiselt poolt Sabyngo vulkaani, Kongost või Ugandast. Kuid tõde on see, et ühel ilusal päeval, üheksa aastat tagasi, hakati nägema siinpool Virunga džunglimetsi, Rwandast põhja pool, hõljub vulkaanide rahvuspargi metsavahtide poolt 13. rühmana tuntud selle ümber.
Oma imposantse hõbedase vööga ei kulunud tal kaua aega, et näidata, et alfaisase rolli täitev nooruk on tema jaoks liiga suur. Liiga suur vastutus, et pole veel selja juukseid vahetanud. Samuti ei veennud ta emasloomade haaremit, et just tema kaitseb neid, juhatab need kõige maitsvamate viljadeni mööda lõksuvaba radu ja loomulikult võrgutab.
Vaid kolme aastaga sündis 10 last. Agashya ja tema perekond on üks planeedil elavast 786 mägigorillast, kes kõik on kaitstud Aafrika mägist südant katvate troopiliste metsade tihedas taimestikus. See arv, mis tundub nii murettekitavalt madal, on kõike arvestades hea uudis. Kolmkümmend aastat tagasi, ajal, mil Dian Nyiramacibili Fossey, "naine, kes elab üksi metsas", pühendas oma elu paljude nende samade gorillade uurimisele udus, oli alles vaid 250 isendit.
Nende hiiglaslike ahvide, mis on suurim, positiivse jõu sümbol, vaimustust on lihtne mõista – šimpansi seostati võib-olla tema lihasööja kalduvuse tõttu kuratliku jõuga. Vaid 2,3 protsenti meie tuumageneetilisest materjalist ja vaevalt üheksa miljonit aastat evolutsiooni eraldab meid neist. Enamiku enam kui 20 000 külastajast, kes reisivad Rwandasse aastas, ainus eesmärk on jagada nendega tund aega (ainult 56 päevas, igaüks 500 dollarit) ja vaadata neile silma. või Tansaania. Peaaegu keegi ei jää kauemaks kui kolm päeva. Kahjuks võtavad nad end ilma võimalusest avastada tõeliselt ebatavalist riiki ja võtta oma teekonnal hea õppetund enesetäiendamisel ja looduse austamisel. See on Aafrika teine pilt.
Esimene asi oli see eksimatu troopiline lõhn. Ja siis üllatus: pole üldse palav! Kohtume Kigalis, just Ecuadori joonel, kuid 1600 meetri kõrgusel, nii kõrgele, et malaaria siia, pisikese, Belgiale oma suuruselt sarnase, mägedesse eksinud riigi pealinna ei ulatu. Tuhande künka riik, ütlevad turismibrošüürid, Aafrika tiibet . Mul on hea meel, et jätsin jope käepärast.
Väljaspool lennujaama (silm, kilekotid on sama taga kiusatud kui gorillalihakaubandus) jätkub jahmatus tänavatel. Naine näeb vaeva, et pühkida kõnniteed, kus saaks ilma taldrikuta süüa. Ei rahvast, ei valju muusikat, ei mingit toidulõhna ega maas lebavat suitsukoni. Autod, mitte liiga palju, mootorrattad, peaaegu kõik taksod ja paljud jalgrattad, liiguvad õnnelikult läbi harmoonilise kaose. Oled sa kindel, et oleme Aafrikas? "Eile, kuu viimasel laupäeval, oli kogukonna koristamise päev," täpsustab meie hea sõber Jean-Luc Mira, Mantis Collection hotelliportfelli Rwanda müügidirektor, linna läbides. «Kõik, ka president, jätavad meie ülesanded mõneks tunniks riigi korrashoiu kallale. Kas see ei tundu teile nn uitava ideena?"
Justkui see oleks puhastus, puhastusteraapia, on see valitsuse loodud lepitusprogrammi üks nähtavamaid tegevusi, mille eesmärk on edendada andestust ja tervendada inimesi, kes alles 16 aastat tagasi veritsesid surnuks pühitud genotsiidi ohvrina. kaheksandik elanikkonnast ja tundub täna nägevat Singapuri arengu ja viisakuse eeskujuna. "Pärast genotsiidi oli ühiskond lõhestunud, sa ei teadnud, kelle kõrval elate," Kigali linnapea Fidele Ndayisaba arutleb, et kogukonnatöö kaudu õpime tundma oma naabreid ja võtame vastutuse oma linna ehitamise eest. Muidugi ei vasta tänapäeva Kigali Aafrika linnade stereotüüpsele ideele. Pilvelõhkujad hakkavad tõusma pilvede poole ja tagasihoidlike kodude mäenõlvad asenduvad paremini ehitatud villadega, et rahuldada kasvavat keskklassi.
Gorilla Agashya
Tunne on selline, et raha voolab, liigub, loob jõukust. “ Siin on tööd, haridus on hea, ei ole malaariat ega ka palav ja ma ei karda, et mu naine kõnnib öösel kell kaksteist üksi tänaval. , kinnitab Madridist pärit peakokk Joshua Poveda oma linna parima restorani Heaven terrassil. Muutuse eest vastutav isik on Paul Kagame, oma teist ja, nagu ta ütleb, viimast ametiaega seitse aastat. Tema mõjukas sõpruskond on Tony Blair, Eric Schmidt (Google'i tegevjuht), Howard Schultz (Starbucksi tegevjuht)...
Kõik on õnnelikud rahu oaasi, finants- ja tehnoloogilise keskuse olemasolu üle, nagu Jumal oli ette näinud Aafrika ebastabiilses südames. Kagame sale figuur aga ei saaks olla vastuolulisem. Oma kodumaal on ta rahvuskangelane, vapper päästja, kes peatas 1994. aasta veresauna, samal ajal kui lääneriigid jäid abikutsete suhtes kurdiks. Väljaspool piire süüdistab seesama rahvusvaheline üldsus teda selles, et ta jälgis Kongos asuvate hutide põgenikega silmad ette, kus ÜRO selles piirkonnas läbiviidud uurimiste kohaselt aastatel 1996–2002 tapeti üks kuni viis miljonit hutut. Kagame peidab end leppimise taha ja teatab, et tema riigis ei räägita enam hutudest ja tutsidest, vaid ruandalastest. Aafrikas toimuvad sõjad ilma tunnistajateta, salaja, ilma, et muu maailm sellest isegi hooliks.
On tõsi, et hutud on pärit Kesk-Aafrikast ja tutsid Ida-Aafrikast, Sudaani tasandikult, kuid vastupidiselt levinud arvamusele jagavad hutud ja tutsid keelt, kultuuri ja usulisi tõekspidamisi ning ainsad nähtavad erinevused on tähendab olla vaene põllumees (hutud, 85% elanikkonnast) või rikas lehmakarjade omanik (tutsid, 14%)? Nad ei ole erinevad hõimud ega etnilised rühmad, vaid ajalooliselt feodaalse ühiskonna kaks peamist sotsiaalset klassi. Aristokraatia ja vasallid. Kui sa elus läksid, sai sinust tutsi, kui kaotasid oma karja, sai sinust hutuks.
Kuigi Rwandas võtsid konfliktid sotsiaalse revolutsiooni vormis, on vaidlused alati käinud maa üle, mida mägises riigis napib. Nii juhtus aastatel 1959 ja 1962, 1964, 1973, 1992... ja mis kõige hullem, 1994. aasta kevadel. 7. aprillil 1994 lendas lennuk Rwanda endise presidendi Habyarimanaga, hutu radikaaliga, kes oli võimul olnud 21 aastat, lasti enne Kigali lennujaamas maandumist alla ja hutu sõjaväelaste käes olev raadiojaam RTLM julgustas kuulama, kes tahtis "puhasta riik neist Tutsi prussakatest ”. Järgnes üks ajaloo suurimaid genotsiide: kolme kuu jooksul häkiti surnuks 800 000 tutsi. Kõndides läbi 2004. aastal avatud Kigali memoriaalkeskuse ruumide, et püüda seletamatut seletada, imestan, kuidas on võimalik pärast nii palju valu edasi elada. Kas ma suudaksin andestada sellele, kes tappis mu ema, mu vennad, mu lapsed? Kus ma olin 1994. aasta kevadel? Ja sina?
"Lõppude lõpuks, Rwandas toimivad asjad ka E.E.A viisil." E.E.A.? "See on Aafrika". Tõsi, ma olen kärsitu läänlane, naeratan uuesti proovides akarushot, mis on selline kohalik õlu, mida kelner mulle veinina serveeris. See on lilla, lõhnab nagu odav lauavein ja maitseb nagu magus liköör. See ei ole väga halb. Oleme tund aega oodanud klassikalisi vasikalihavardaid, kodumaist eripära ja "rahvusrooga". Me petame kõhtu suupistega sambaza, maitsev kohalik kala. Tuled Kigali küngastel säravad kauguses nagu meie lauanaabrite naeratused.
Öösel on elegantse Solange Katabere Republika Lounge Rwanda keskklassi trendikas restoran. Teine näide kohalikust edust on Bourbon Coffee. Bourbon Coffee, millel on neli asukohta Kigali parimates piirkondades ja kolm USA-s (New York, Washington D.C. ja Boston), ei ole mitte ainult sõlminud miljoni dollari suuruse lepingu Starbucksiga, vaid muudab ka elanikkonna harjumusi. “ Oleme üks peamisi kohvitootjaid, aga Rwandas inimesed, kes saavad piima juua. Kui ei, siis õlut või teed, aga kohvi peaaegu mitte kunagi. , selgitab turundusdirektor. Kohvi eksport on koos tee ekspordiga peamine sissetulekuallikas selles riigis, kus heaoluunistustele vaatamata elab kolm elanikku neljast põldu tehes, enamasti teistele.
Gorillad ei joo ka vett. Nad eelistavad seda ekstraheerida puude puidust. Ja nii me nad tol hommikul leidsimegi, koorides eukalüptimetsa, nagu oleks see pallús. Udu tõuseb orgudes, kui džiip komistab mööda mudaseid teid, andes meile traditsioonilist Rwanda massaaži. “Tere, tere muzungu (valge mees)!” hüüavad lapsed möödaminnes. “Hammusta, näksi!” On inimesi, kes kõnnivad neli-viis tundi läbi džungli, kuni leiavad gorillade perekonna. Teised vaid tund aega. Meie, vaevalt viisteist minutit kartulipõllule.
Saaki pühvli eest kaitsva kivitõkkeni jõudes paljastab mahalõigatud tüvi, et siit on läbi astunud elevant. "See oli kadunud, aga nad tulevad tagasi," ütleb giid. Kõnnime vaikuses läbi bambusemetsa. Jälitajate sõnul on gorillad juba lähedal, ilmselt bambuse käärimisest veidi purjus.
Läbi pilliroo paistab jooksvat musta karvapall. See on väike gorilla! Ta pole üksi, siin tuleb tema ema. Minust paremal kisub teine emane välja põõsa otse minu jalge juurest. Ma tahan mõelda, et ta mängib. Silverback siseneb sündmuskohale ja võtab meie hinge kinni. See on hiigelsuur! See peab olema üle kahe meetri. Agashya möirgamine täidab metsa. Kas meie kohalolek häirib teid? Meist vähem kui viie meetri kauguselt mööda minnes vaatab ta meile otsa, nagu oleksime läbipaistvad ja poseerib foto jaoks nipsakas. Näib, et ta on teadlik, et hommikusöögi ajal külastajate teenindamine on töö, mis maksab džungli üüri.
Panoraamvaade Nyungwe piirkonnale
25 aastat tagasi oli Nyungwe metsa seiklemine viktoriaanliku ajastu vääriline ekspeditsioon . Nüüd kulub autoga sõitmiseks vähem kui kaks tundi. Tee kõrval, selle lähedal, kus Hiina insener juhib asfaldi korrastamist, näitab silt mandri kahe pikima jõe kanalite suunda. Selle kõrval näitab kollane kast, et siin on WiFi. Just sellest punktist voolab läände Kongo jõgi ja kirdes Niilus. 2005. aastal avastati, et Niiluse otsitud allikad, selle suudmest kõige kaugemal asuvad siin, Rukarara jões, lisades selle voolule 106,2 km. Nii paljastati suurim geograafiline mõistatus pärast Ameerika avastamist. Ja see pole ainus mõistatus, mida Nyungwe varjab.
Meie ees avanevad lõpmatuseni kõrged, kuid samas pehmed mäed. Selgeid ohte maastikul ei ole. Kõik on harmooniline ja südamlik. Ja kõige rohelisem roheline, mida võite ette kujutada. See on ajas ankurdatud smaragd. Nyungwe vihmamets oli selline lopsakas ja roheline, kui ülejäänud planeet oli jääga kaetud. Legend räägib, et selle ilu oli juba nii valdav, nii täiuslik, et jumalad otsustasid seda austada ja hoida puutumatuna, kuni maailm muutub.
See jääaja ellujäänu on üks väheseid allesjäänud ürgmetsa jäänuseid, mis kattis kogu Albertine'i lõhe. Kliima reguleerimise põhielement on see 70% Rwanda mageveevarudest ja seal elab 275 linnuliiki , 240 liiki puid, 140 liiki orhideed ja 13 liiki primaate, sealhulgas sõbralik kolobus, mustvalge ahv, kes on minu arvates James Browniga väga sarnane, ja meie nõod šimpansid.
Kuningas Muvunyi oli oma kuningriigi üle uhke . Tal oli rohkem, kui ta oskas soovida. Kuid ühel päeval avastas ta ärgates, et keegi on tema lehmakarja lahti lasknud, kes metsas eksinud olid. Mis siis, kui ta ei näe teda enam kunagi? Mis siis, kui naaberkuningas seda hoiaks? Meeleheitel saatis ta tuhat oma talupoega süüdlast otsima, lubades neile rikkust ja õnnitlusi. Ükski neist ei maganud enne, kui asi lahenes: süüdlane, nelja-aastane poiss, tahtis endale tõestada, et suudab olla sama hea karjane kui tema isa. Kuningas oli nii lõbustatud, et otsustas igaühele neist ühe mäe kinkida. Ja sellest ajast peale Rwandast sai "tuhande mäe kuningriik". See oli lugu, mille ma esimesel õhtul Nyungwe metsamajakeses oma padjalt leidsin. Unistasin, et suudan lennata ja et minu missioon oli ükshaaval kokku lugeda Rwanda mäed. Sain üle tuhande.
"Ma ei tea, kas olete märganud, aga peaaegu 70 protsenti hotelli kaunistavatest asjadest on kohalik," ütleb hotelli juhataja Jerry, sõbralik keenialane, kelle armas hääl kutsub kamina ette pikki vestlusi. Teesõelaga valmistatud laelambid, iidsete kuningate kujundust jäljendavad keraamilised seinad, korvid, milles annetusi kanda... Dubaile kuuluv ja Lõuna-Aafrika Vabariigi hallatav Nyungwe Forest Lodge, See on riigi kõige muljetavaldavam hotell ja üks kolmest pargis olevast öömajast. "Me vajame välisinvestoreid," tunnistab Kambogo, kes vastutab rahvuspargi turismi eest. “Kui 2010. aastal tuli meile 6000 külastajat, siis tänavu ootame vähemalt 15 000 külastajat. Pärast seda, kui avasime varikatuskäigu eelmise aasta oktoobris, on külastused, eriti kohalike turistide poolt, kahekordistunud.
Peale rippsilla avamise, mis viib teid puulatvadele lähemale, laiendab park oma radade võrgustikku ja mitmekesistab pakkumist kogu publikule. "Peagi avame šimpanside juures laagri, veel ühe linnuvaatluseks ja korraldame lennukilende." Igal linnul on vähemalt kolm erinevat kutset ja laulu. Hirmust, vihast, huvist... Nende tundmine ja veelgi enam jäljendamine on linnuvaatluse saladus.
Narcisse Ndayambaje võib vestelda peaaegu kõigega, umbes 180-ga Nyungwes elavast 275 linnuliigist, sealhulgas toretsevate viigikakkudega. «Ühel korral õnnestus meil Inglise turistiga näha kõiki endeemilisi liike peale kahe (neid on 24). See oli Rukuzi ja Karamba radadel,” räägib ta mulle siira alandlikkusega. "Kuigi raske osa on nende pildistamine." Tema naeratus muutub järsku käsuks. "Schhssss." Tundub, et kõrguva Umushishi (Symphonia globulifera) oksal on kaks kaneeli rinnaga mesilasõgijat tabanud. "Vaata, seal, hall ja punane musta peaga. See on musta peaga vahanokk." See on pisike. "Ja tule, valge sabaga sinine kärbsenäpp. Tal on ilus saba." Kuhu?? Tema õpilased jooksevad läbi iga oksa, iga põõsa. Tema kõrvad ei liigu, aga ma olen kindel, et ta kõrvad liiguvad.
Kosk Nyungwe vihmametsas
Oleme vihmaperioodi lõpus ja lilled värvivad rohelist maastikku. Ma arvan, kui palju haigusi saab nende taimedega ravida, kaasa arvatud maohammustused. "Näiteks see," ütleb ta ja rebib maha lehe, mis näeb välja nagu iga teine, "Crassocephalum vitellium. Peatab verejooksu kohe. Ja meessteriilsus! Ja hiiglaslik lobeelia on valusate kohtade jaoks parim." Liikumine Carapa grandiflora okstel, mis on linnuks olemiseks liiga järsk, paneb meid vaatama. See on sinine kombinesoon, ei, kaks. Ja me oleme vaid 20 meetrit teevabriku taga olevat rada mööda läinud..
Šimpanside külastamiseks tuleb vara tõusta. Ja palju. Kuid hommikul kell neli tõusmisel on auhinnaks päikesetõusu nägemine, mis Aafrikas on tavaliselt "vau" ja "vau" sünonüüm. Šimpansid, kes ei mõistnud sellist ilu ja ilmutasid briti täpsust, olid juba lahkunud, et mujalt hommikusööki leida. . Oksast viinapuuni on need väledad ahvid võimelised džunglis suurel kiirusel liikuma. Hinnanguliselt veedavad nad kolmandiku oma ajast puudel. Meie, inimeste jaoks ei ole džunglipõrandal edasiliikumine, kiiremini ja ülesmäge edasi liikumine nii lihtne. Savine pinnas paneb meid libisema. Ja hirm kogemata madu haarata või akaatsia okastega silmast välja torgata jätab mulle vähe võimalusi puude tüvedesse peidetud maagiast vaimustuses.
Ühel neist istuvad kaks isast šimpansi jälgivad meid kauge uudishimuga. Need on Kibibi ja Nyiraneza. Nad on mõnda aega grupist kõrvale juhitud, et vabalt ringi rännata. See, kuidas nad liiguvad ja üksteisele otsa vaatavad, nii inimlikud, äratab minus kohese kaastunde. . Nad ütlevad, et šimpansid on võimelised tundma teiste emotsioone. Ma ei kahtle selles, tegelikult on nad koos bonobodega meie lähimad sugulased. Ainult püstine kehahoiak, seksuaalsed harjumused ja aju suurus eristavad meid. Ja naeruväärne 1,6 protsenti meie DNA-st. Mida nad meist arvavad?
Istun Nyungwe Forest Lodge'i verandal, naudin oma viimast Aafrika teed, samal ajal kui vaatan, kuidas udu metsa kaob. Äike ähvardab tormi. Ma tunnen, et udu on nagu kaitsepadi, filter, mis paljastab vaid tõelise elu varjud ja Meenuvad viimased sõnad, mille Dian Fossey oma päevikusse kirjutas: "Kui mõistate, kui palju elu, kogu elu on väärt, on minevik teie jaoks vähem oluline ja keskendute rohkem tuleviku kaitsmisele."
See aruanne avaldati ajakirja Traveller 42. numbris