Maupiti õhuvaade
See uudis tabas saart kui hiidlaine. See juhtus aastal 2004: Seltsi saarestiku läänepoolseima saare Maupiti vald sai hotelliketilt taotluse luua oma ookeanilaguuni kuurort, esimene oma ajaloos.
Ettevõtlus tundus ümmargune: hotellide ja geograafilise asukoha neitsisaar, mis sarnaneb Bora Boraga mis tõuseks rahvusvahelisel turismiturul esirinnas, luues seeläbi arvukalt töökohti.
Pakkumine tekitas Maupiti elanike seas intensiivse arutelu, asjaolu, mis pani linnapea kokku kutsuma a referendum et nad ise saare saatuse üle otsustaksid: "ei" võitis enam kui 80 protsendi häältest.
Maupiti loobus massiturismi sireenilauludest ja otsustas jätkata elu nagu ta oli alati elanud. Nagu siiani jätkub.
Saare reljeef, mida kroonib Maupiti püha katus Teurafaatiu mägi
SEE EI OLE BORA BORA
Maupiti kutsutakse väikeseks Bora Boraks, nimi, mis a priori peaks olema üks suurimaid komplimente, mida saarele saab pühendada. Ja see on see, et Bora Bora on ikoon: kauge koht planeedil, millega on seotud terminid nagu "paradiis", "kuurort" ja "luksus".
Selle ainulaadne iseloom on suutnud isegi meie meeled ümber konfigureerida: kui sõna hääldatakse "Polüneesia" , on esimene pilt, mis pähe tuleb kindlasti kujukalt paarist, kes joob ujuvate kajutite ja türkiissinise vee taustal šampanjat. See pole aga midagi muud kui turutehniline fantaasia. Sest Maupiti tahab olla kõike muud kui Bora Bora.
Tema õnnetuseks pole see ainus võrdlus, mida ta saab: teine enim korratud teema on "Maupiti on nagu Bora Bora 60 aastat tagasi". See fraas, mis püüab olla omamoodi kiitus, teeb mõlemale karuteene.
Ühelt poolt Maupitile, kes on juba otsustanud end määratleda, ilma et oleks vaja paralleelsust naabriga; teiselt poolt Bora Borale, mis ei tule kuigi hästi välja võrdlus, kus kuurortide vaba minevikku kasutatakse turismiatraktsioonina, kuna see on puhtuse ja autentsuse sünonüüm.
Nii et proovime kirjeldage Maupitit, vältides võrdlusi oma kõikjaloleva naabriga. Teeme seda tagasi aegadesse, mil sõna oli peamine edastamise vahend ja milles, nagu te kirjutate Patricia Almarcegui tema essees The Myths of the Journey keel pingestus, laienes ja püüdis "Koguge tuhande nimisõna ja alluvate fraasidega esimest korda nähtu". Selleks alustame selle maailma piirkonna ühest ainulaadsemast omadusest: selle pinnal viibimise peapööritusest.
Tüüpiline Maupiti kajut
KUIDAS TUNDA VERTIGO SIIN
Kõigepealt istuge maha, tehke end mugavalt ja ennekõike ärge kartke: sellel, mida te sellest hetkest tunnete, ei ole kõrvalmõjusid:
1. Haara oma mobiiltelefon, ava Google Maps, sisesta “Maupiti” ja lase end madalale lennule. Vaadake ekraani: olete 16 000 kilomeetri kaugusel, maapinnal, mida ümbritsevad kummalised piklikud kujundid.
2. Asetage pöial ja nimetissõrm ekraani servadele ning libistage neid, kuni need keskele kokku puutuvad. Nüüd näete Maupiti geograafiat tervikuna: saarte, laguunide ja müokardi kujuga piklike saarekeste komplekti. Olete 380 meetri kõrgusel Vaiksest ookeanist, Maupiti kõrgeima punkti, Teurafaatiu mäe tipus.
3. Korrake eelmist sammu. Ekraanile on ilmunud esimesed naabersaared. Bora Bora ja Tupai, lähimad on 40 kilomeetri kaugusel; Tahaa ja Raiatea, mõnevõrra kaugemal, vastavalt 82 ja 95 kilomeetrit. Võib-olla te ei saa sellest veel aru, aga nüüd on aeg hakkavad tasapisi, peaaegu märkamatud, ilmnema esimesed vertiigo sümptomid.
4. Korrake eelmist liigutust uuesti. Ekraan on muutunud siniseks. Maupiti pole enam näha, purustatud nüüdseks mammut Google'i markeriga. Pisikesed, justkui tolmukübemed, mis ekraani risustavad, ilmuvad ülejäänud Prantsuse Polüneesia saared. Ümberringi on ainult vesi, tuhandete kilomeetrite pikkune vesine vaakum ujutab ekraani üle. Ja sa leiad end keskelt nelja kilomeetri pikkune ja 380 meetri kõrgune väike kivikilp, mis samuti vajub millimeeterhaaval ookeani alla. Siin see on, seal see on: peapööritus. Sees olemise peapööritus üks väheseid maa-alasid, mille Vaikne ookean meile inimestele annab, et me ei sureks upputuna lõpmatusse.
Oleme juba kogenud Maupitis viibimise peapööritust. Nüüd on aeg mõista, mis Maupiti tegelikult on.
Maupiti atolli peaaegu läbipaistev sinine tähistab joont Vaikse ookeani sinisega
MAUPITI RUUMIS/AJAS
Aprillis 1836. kahvatu jume, jansete silmade ja algava alopeetsiaga noor inglane, kes purjetas ümber maailma, kirjutas oma päevikusse mõned tähelepanekud mõistatusliku rõngakujuga saarte rühm:
“Saare laskumisel ujutab vesi ranniku tolli tolli haaval üle; isoleeritud kõrguste tipud moodustavad algul eraldiseisvad saared suure rifi sees ja lõpuks kaob viimane ja kõrgeim tipp. Selle kontrollimise hetkel moodustub täiuslik atoll.
See noor inglane oli Charles Darwin ja ta oli just välja öelnud vulkaanilise päritoluga korallisaarte tekke teooria. See tähendab, et enamik saari leiame Prantsuse Polüneesiast.
Ja ühel päeval on suur osa sellest, mida me täna tunneme Maupiti nime all, vee alla kadunud. See on atolliks sündimise traagiline saatus, järjekordne näide sellest, kuidas Maa end üliaegluubis ümber korraldab geoloogilises vaatemängus, mis on inimestele veto pandud.
Kui aga näha seda fakti praktilises võtmes, siis võiks nii öelda Liikumine Prantsuse Polüneesia saartel on nagu reisimine ajamasinas. Võiksime näiteks teha lühikese reisi nooremad saared (Tahiti, Moorea) ja sealt edasi liikuda suur hüpe minevikku Tuamotu tasased atollid.
Selle ajajoone poolel teel on tasakaal kahe saareriigi vahel, mägise saare ja ringikujulise atolli puhtaim kombinatsioon: Maupiti.
polüneesia lillepakkumine
Asugem nüüd sellesse ajamasinasse Teurafaati mäe otsa. Teeme reisi saare tulevikku ja jälgime selle arengut aeglustatud võttena, nagu stseenides Aeg teie kätes, see 1960. aasta film Põhineb H.G. romaanil. Wells, kuhu Rod Taylor morlockide eest põgenes.
Aastaloendur hakkab meeletult edasi liikuma ja piklike saarekeste rõngas (või motus) kasvab minutiga. Vahepeal on kõrgust, millest me vaatleme, aina vähem, nagu laskuksime tohutu tõstukiga: 380 meetrit. 270. 145... Nii et kuni 0.
Vesi on nüüd põlvini, kõik, mis varem olid kookospalmid, ceibapuud, banaanipuud, flamboyan puud, bugenvillead ja tiarés, on nüüd orgaaniline aine, mis asub laguuni põhjas.
Saar on muudetud vetikateks, mereks, veealuste olendite toiduks. Ja koos kogu selle orgaanilise ainega, mis on deformeerunud ja pooleldi rooste poolt hävitatud, jäävad Maupitis elanud inimeste materjalid: protestantlik kirik, väikesed majad oma perekonna hauakambritega, sõidukid, millega nad liikusid. Ja marae, nagu Vaiahu ja Ofera, see tähendab, nende Polüneesia esimeste elanike inimjäljed.
Vaade saare pealinnale Vaieale, ainsa hoonena silma paistab kirik
MAUPITILE IGATES JUURDEPÄÄSUÕIGUS
Vaikse ookeani saared on tänapäeval nagu muistsete rändurite Samarkand, need, kes, nagu Patricia Almarcegui oma essees ütleb, "otsisid kõige kaugematest sihtkohtadest kõige meeldivama kohaloleku".
Need meist, kes nendest kohtadest kirjutame, annavad sellele kuvandile oma panuse, sest me kavatseme "luua lugejas suuremat hämmastust". Kuid on ka teine põhjus, mis läheb kaugemale etteaimamatute geograafiate õpetamisest: näidata nende kohtade teispoolsust, Teise olemust.
Pärast Tahiti koloniseerimist prantslastele aastal 1842 vähenesid kultuurilised erinevused Euroopa ja Prantsuse Polüneesia vahel oluliselt. kuigi tänapäeval võib leida jälgi mõlemast traditsioonist, eriti Maupitis.
Üks kultuurilisi kohtumiskohti on surm. Maupitis maetakse lahkunuid kristliku riituse järgi, selle vahega, et matmine ei toimu kalmistule, vaid majade aedades. Selle põhjuseks pole mitte ainult kalmistu puudumine saarel ruumipuuduse tõttu, vaid ka Polüneesia traditsioon tuua inimesed tagasi fenua juurde, nende maale.
Vaikse ookeani kultuuris on esivanemad pühad. See puudutab ka maaomandit: pereliikme matmine maja juurde kinnitab sümboolselt ja juriidiliselt tõsiasja, et see maa kuulub nende järeltulijatele.
Prantsuse Polüneesia seadusandluse ja matusetoimingute juhend selgitab seda nii selgelt: «Lubatud matmine eramaale on igavene, võõrandamatu ja mitte võõrandatav, mis keelab kinnistu omanikel surnukehade välja kaevamise ja matusemonumendi kallal tegutsemise. (...) erakohta maetud isiku pärijatel on igavene juurdepääsuõigus, isegi kui peredele maad enam ei kuulu.
Kaks reisijat kui inimtühja ranna ainsad elanikud
Maupitis, nagu kogu Polüneesias, on valdavaks religiooniks protestantism. aasta protestantlikus templis vau , saare ainus linn, peetakse pühapäevaseid pidustusi autentne kultuurimahl, kus protestantlik riitus on kombineeritud värvika polüneesiaga, * nii visuaalselt (koos koguduseliikmete kleitide, lille ripatsite ja värviliste palmimütsidega) kui ka kõlaliselt (polüneesiakeelsete lauludega, mis toimuvad tseremoonia kahe tunni jooksul).
Erinevalt nendest Euroopa päritolu riitustest on saarel ka iidse Polüneesia kultuuri peegeldusi. Need on hajutatud mööda ringteed, mis piirneb Maupitiga: kristluse-eelsest ajast pärit marae ehk tseremooniakeskused, vulkaanilised kiviplatvormid, kus muistsed elanikud kutsusid oma jumalaid.
Möödas on need ajad, mil Polüneesia esivanemad reisisid oma paatidega Vaikse ookeani tohututes vetes. Nüüd on elu Maupitis rahulik, lühikeste pükste ja rannakingadega, maad, kus kanad vabalt ringi liiguvad, ja merd, kus nad toimuvad saare põhitegevused: kalapüük ja turism. Sest Maupiti elab muidugi turismist, aga hoopis teistmoodi kui Bora Bora.
Siin ei ole majutuskohad vee peale ehitatud kunstlikud majakesed, vaid elanike endi majad: perepansionid, uudishimulik segu majutusest, restoranist ja sotsiaal-kultuurikeskusest.
Tänu neile tagasihoidlikele pensionidele ei jää saarele saabuvad turistid mitte ainult Maupitile, vaid ka elavad seal (tõesti) võimaldades seega kultuurivahetust põliselanikega.
Vestluste ajal on peategelaseks meri. Enamik ütleb teile, et ookean on selle tuum, selle allikas. Nad kinnitavad, et korallide laguunis võib leida lõpmatuid siniseid toone ja et iidsete inimeste sõnul olid esivanemad, sellest õpitakse kõik taevalikud õppetunnid.
traditsiooniline matusemonument
Nad nõuavad, et läheneksite ümbritsevale motusele ja sööksite kookosleib, i'a ota või poisson cru – tsitrusviljamahlas ja kookospiimas marineeritud toores kala – ja elagu ahi ma'a, Tahiti saviahju kogemus.
Muutunud kohalikeks giidideks, soovitavad nad teid kõhklemata et suplete Tereia rannas, proovite Chez Mimis banaanikooki ja jalutate üle – vesi kuni vööni ja see on oluline ainult siis, kui loode seda võimaldab – kuni Motu Auirani.
Ja nad ütlevad teile, mainides uuesti oma ookeani, et te mõtisklete laguuni üle ilma kella (või mobiili) vaatamata, et sukeldute sellesse, et navigeerite sellel, elate selles ja võimalusel jälgite seda Teurafaatiu mäe tipust, Maupiti püha katus.
Sest see koht, viimane punkt, mis mõne miljoni aasta pärast saarelt kaob, on ainus kogu saarel, millest on võimalik aru saada et teid ümbritsev ookeaniline mõõtmatus ei ole tegelikult nii vaenulik, kui tundus, kui tundsite esialgset peapööritust. Mitte palju vähem. See on inimese silmapaari jaoks lihtsalt liiga võimas.
Maupiti naine, kes osaleb Vaiea protestantlikus templis liturgilisel pidustusel
***See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i *numbris 144 (2021. aasta kevad) . Telli trükitud väljaanne (18,00 €, aastatellimus, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri aprillinumber on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida