Hëtta, uus Rootsi restoran Barcelonas.
Selle keerulise probleemi lahendamiseks tõime kokku a ajakirjanikest, gastronoomidest ja teistest halvasti elavatest inimestest moodustatud tarkade meeste komitee kes soovitavad oma aasta leide. Nad ei ole kõik need, kes on, aga nad on kõik need, kes on. Las meie külalised räägivad.
Mikel Iturriaga kahtleb Lee vahel ( vana Sichuani L'Olla , kõigi lemmik hiina keel, tolmust puhastatud ja peenhäälestatud) või Chi Nanit (Naniti reinkarnatsioon, aadressil _42 Carrer de Martínez de la Rosa) _, kuid ta paneb lõpuks panuse Makan Makan _(Carrer de la Luna 4) _:
"See on väga väike Aasia restoran El Ravalis, kus kokk on pärit Hiina-Indoneesia juured Andrew Finanta valmistab roogasid mitte ainult nendest riikidest, vaid ka Tai või Vietnam . Pole midagi uut päikese all, kui poleks olnud tõsiasja, et erinevalt teistest standardsematest (ja seetõttu igavamatest) üle-Aasia kohtadest leiate mitte liiga hakitud hõrgutised , mis on väga truud oma päritoluköögi vaimule ja nii lihtsad kui maitsvad. atmosfäär on null pretensioonikas, peaaegu tuttav, ja kui lähed, siis võta rahulikult: hetkel tehakse peaaegu kõike ja värskuse eest makstakse kannatlikkusega”.
Isabel Acevedo valib Marimorena (Carrer Loreto 24-26), restorani, kus Albert Mendiola oli Cuiner de l'Any 2018:
"Mendiola on täitnud unistuse: tuua Barcelona kesklinna tükike oma maad, Sant Boi, ja tema kohalikku kööki, mis põhineb tooteid, mida ta valib hoolikalt Parc Agrari del Baix Llobregati väiketootjatelt. Armastan seda, sest see on avar restoran, kus saab rahulikult einestada, ilma et teine söögikoht selili või kõrval hingaks ja kus saab nautida ehedat Baix Llobregati kööki. Kunstlik köök, mis põhineb Albert Mendiola ümbertõlgendatud elukestvatel toodetel, nagu need, mis juba on müütiline reljeefne bravas kartul… Neid võib armastada või vihata, aga nad on vähemalt originaalsed”.
Marimorena reljeefsed kartulid
Laia Zieger kahtleb vähe, kui küsime temalt tema uue lemmikrestorani kohta: „Minu 2018. aasta coeur on kahtlemata restoran Valmas (Carrer de Mallorca 235). Miks? Tervisliku, ceviche, hamburgeri ja nüüd Cajuni köögi moe hulgas hea on leida restoran, mis läheb iseenesest, mis ei vasta ainult trendidele. Valmas on julge ettepanek, mille avavad kaks julget noort naist, kes põhimõtteliselt teevad, mida tahavad, alati suure lugupidamisega toote vastu ja kohandudes sööjate maitsega. See on märgatav sisse rafineeritud, elegantne ja väga naiselik looming milles segud töötavad ideaalselt. Igal hommikul lähevad nad turule ja improviseerivad ostetuga retsepte, mis tulevad lauale üllatusena, pärast iga kliendi maitse ja nõudmiste küsimist. Iga roog on hea, elegantne, üllatav, ilus ja hind väga-väga kättesaadav. Suurepärane leid!”
Krevetirullid peakastme ja wasabimajoneesiga, Valmas Barcelonas.
Patricia Castán , kes kuulutab end ka Marimorena fänniks, valib uustulnukaks Zero Patatero (Passatge Mercantil, 1) : “Kuigi km 0 teema tundub tühine, annab siinne köök läheduse ja väga väikese toorainele hämmastava tõuke. tootjad. Seentega hautatud bataadist saab lihasööjatele sobiv maius, lillkapsas plahvatab suus al dente ja taasleiutatud, pošeeritud muna kartulivahu ja küüslauguga confit seente ja praemahlaga ideaalses tasakaalus, vabapidamisel vasikaliharibi... kõigel on tähendus ja õnnelik lõpp. Ja rohkem inri saab juua rikkalikke bioveine! Õiged hinnad ja köögis õhkub armastust."
Zero Patateros serveeritakse vabaaja ja km 0 kööki.
Llibert Figuerasel on selge vastus: „Pisikeses Direkte Boqueria (Carrer de les Cabres 13) iga roa poolt tekitatud õnneastet on raske ületada üheski teises Barcelona restoranis. Baar ainult kaheksa tooliga muuta Arnau Muñío ja Shu Zhangi juhitud väike restoran üheks aasta parimaks gastronoomiliseks üllatuseks. Selle turistidest ümbritsetud asukoht (Mercado la Boqueria võlvide all) jätab selle laiemale avalikkusele suhteliselt tundmatuks ja hea toidu austajad jumaldavad seda palavalt. Direkte Boqueria laitmatud toidud lubavad tunniks ja kolmveerandiks degusteerimismenüüst oma tagumikku baari külge liimida. Jätke lõpuks ruumi ühele parimale juustukoogile riigis."
Esqueixada tuunikala, viinamarjade ja puru kohta Direkte Boquerias.
Laura Conde valib Saó (Cesare Cantú 2), mis on kiviviske kaugusel Penitentsi metroost: "See avatud restoran Barcelona ülaosas koondab kõike, mis mulle meeldib: hooajaline köök ja lähedus (selle peakokk Juanen Benavent on päevitunud). Michelini tärniga pärjatud Goust Pariisis ostab muuhulgas muude viidete hulgas, nagu Can Fabes või El Submarino, otse piirkonna tootjatelt), kokkuvõtlik, oma lihtsuses väga tehniline, ilma ilutulestikuta ning suure hulga kohalike puu- ja juurviljadega. aed . Benavent tõlgendab tavapäraseid retsepte veidi ümber kahes menüüs, mis muutuvad iga nädal, ning ta teeb seda arukalt ja ausalt köögis, mis meenutab meile vägagi teise etaloni Xavier Pelliceri oma. Koht on see, mida ootate gastronoomilisesse restorani sisenedes, nii et parem Lärmakate kõrtside ja söögikohtade austajad hoiduvad: Saó on tõeline gastronoomiline, kaine ja elegantne, millel on ka sensatsiooniline pakkumine kohalikest veinidest.
Maasikagazpacho restoranis Saó.
Philippe Regol kaldub aeglase ja madala poole (Carrer del Comte Borrell 119) : „Ma arvan, et see on üks huvitavamaid asju, mis sel aastal Barcelonas ilmunud on. See on isiklik projekt ja see on selline projekt, mida mulle meeldib toetada. Francesc Beltri on noor kokk Barcelonast, kes avas a restoran, mis pakub reisikööki elavas Sant Antoni naabruses, 200 meetri kaugusel selle renoveeritud turust. Siiani kõik normaalne ja isegi banaalne. Trendikas köök trendikas kohas trendikas naabruskonnas. Aga ma arvan, et see õhtusöök, mida ma seal sõin, läheb tavapärasest veidi kaugemale. Leidsin tähelepanuväärse püüdluse tipptaseme, aususe ja hea maitse poole, nii ruumide sisekujunduses (teostaja Sánchez Guisado Arquitectos) kui ka peaaegu ahjude vahele uppunud baariga köögi jultumuses või ebatavalise tasemega köögis. Ja muidugi taldrikutele! Francesc rändas paar aastat mööda maailma, pika viibimisega Londonis või Balil ja korduvate külastustega Singapuri. Ta avas oma silmad nendele uutele maitsetele ja õppis neid valdama, taltsutada neid ja integreerida need väidetava Vahemere köögi DNA-sse. Salvestades kõik distantsid, natuke Dabiz Muñozi efekti”.
Francesc Beltri ettevõttest Slow and Low reisis paar aastat mööda maailma ja õppis uusi maitseid.
Johann Wald ei saanud valida teist peale Hetta (Passatge de Marimon 5) : „Olen saanud Hetta restorani sügavalt seest, staagerina tundma õppida ja näinud, kuidas see mõne otsustava kuuga on arenenud. , personali muudatuste ja algse kontseptsiooni kohandamisega. Olen olnud tunnistajaks, kuidas kokk Alberto Sambinelli on päevast päeva võidelnud piisavalt ebaõnne vastu, et moodustada kindel meeskond suurepärastest kokkadest, kõik töötavad silmapiiril ja serveerivad roogasid laua taga. Tegemist on üsna ainulaadse restoraniga, mis on suutnud Xavier Pelliceri Célerilt üle võtta ja viia selle üldiselt palju soodsamale tasemele. Jäänused köök, kus taimetoitlased saavad nautida sama palju kui kõigesööjad (Toon esile, mida nad on suutnud teha salati ja mõne hapukurgiga või basiilikuõliga täidetud kaltsineeritud tomatiga) ning koha atmosfäär on helge ja päris lõbus, eriti öösel. Ideaalne nii neljast kuni kuuest inimesest koosnevatele gruppidele, kes tahavad tippu tulla, kui ka nõmedatele paaridele, kes suudavad kogu õhtusöögi ajal üksteisele otsa vaadata.
Hetta restoranis paistavad silma taimetoidud.
Carmen Alcaraz del Blanco nõustub temaga Hetta eeliste osas: "Ta mitte ainult ei võtnud üle ruumi Céleri de X. Pelliceris, vaid on suutnud säilitada ka õhkkonna, nõudluse ja tootele pühendumise, mis on nüüd kooskõlas Olof Johansoni ja teie särava meeskonna juhtimine. Menüü koosneb üheksast koostisosast (sibul, rohttaimed, baklažaan, muna, austr, tursk, seepia, pardi- ja vasikaliha), mis omakorda muudetakse tänu oma tehnilistele oskustele kolmeks autonoomse identiteediga roaks, eriti marineeritud ja suitsutatud roogadega. Avatud töötuba interjööris, kus Põhjamaade ja Vahemere dialoog selliste materjalide kaudu nagu kivi, savi, raud, vits ja toortsement ; seade, mis on kooskõlas menüü filosoofiaga ilma kunstliku, orgaanilise ja puhta. Lollikindel ja taskukohane. ”
Lourdes López võtab sihiks Terrassa ja oma La taberna del Ciri (Carrer ďAntoni Torrella, 66, Terrassa): „Ootel, et järgmise aasta veebruaris taasavatakse tema staaridega kaetud Capritx uue nime ja uue valemiga Aürt Hilton Diagonal Maris. , ma arvan, et La Taverna del Cirist on saanud selle 2018. aasta üks huvitavamaid avamisi. Vähemalt mõnele meist, kes oleme sellele gastroasjale pühendunud. Põhjus? Artur Martínez ja telekanal Marc Ribes otsustasid avada ühe neist maitsvate roogadega söögimajadest, ilma liigsete komplikatsioonide ja formaalsusteta, milles leivakorvi kurnate. Vana mööbel, sõjaklaasid ja lauanõud saginast: rõõm kontseptuaalsete menüüde renegaatidele. Negatiivne külg on see, et see asub Tarrassas ja selle 15-eurone menüü nädala sees tõmbab mind pisut kaugele; nii et nädalavahetusel saan tasa, maksab 20”.
La Taverna del Ciris kookose- ja kõrvitsaliha.
Luisa Ramos valib Madridis (Carrer del Rec Comtal 17) juba konsolideeritud Fismuleri Barcelona versiooni: „Fismuleri maandumine Barcelonas on olnud üks parimaid asju, mis 2018. aastal Barcelona areenil juhtuda sai. Pärast edu, mis avanes. Madridis Nino Redruello ja Patxi Zumárraga koos Jaime Santianesega, kolm endist bulliniit, asuvad elama hotelli Rec esimesel korrusel, et pakkuda maitsvat ja lihtsat einet (välimusega), mis ekstraheerib kogu võimaliku mahla, ülistades selle töötlemiseks kasutatud tooteid. Restoran, kus me ei leia menüüd, mille enam kui võrgutav menüü paneb sülje voolama”.
Fismuleri menüü muutub iga päev sõltuvalt turu kapriisidest.