Gran Canaria: müstiline geograafia
Hoiatus enne selle reisi alustamist: isegi kui teil tavaliselt pearinglust ei teki, ärge unustage autos käepärast kasti Biodraminat. Aga olgu see kofeiiniga, sest ma kinnitan teile, te ei taha magama jääda ja loomulikust vaatemängust ilma jääda läbi akna.
Lääneranniku rahutus põhjaosas Gran Canaria, kus kaljud on nii kõrged, et libisevad pilvedesse, murduvad kivid mägedest lahti, moodustades hiiglasliku magava draakoni täiuslik sakiline saba . Isegi kõige uskmatumad silmad näevad seda. Selgetel päevadel viiv tee Agaete külasse Püha Nikolaus , oma 365 lookleva kõveraga, on ideaalne mütoloogiline vaatenurk.
Aga kui on tihe udu nagu täna, on kõige parem leotada looduslikud basseinid Agaete linnast ja siis mine sööma maitsvad väikesed sardiinid -Y mõned kalmaarid ja mõned kartulid mojoga, sest me istume – naabruses asuva Puerto de las merepoolsetel terrassidel Nevis . Selle lahe vetes, kus randuvad teiste saarte parvlaevad, oli kuni mõne aasta eest kerkis merest välja basaltne monoliit (sarnane kividega, mida me hiljem näeme). ' jumala sõrm" , ütlesid nad talle. Kuid laine viis ta sügavusse tagasi. Loodus, kui ta jonnib, ei arvesta isegi oma loominguga.
Looduslikud basseinid
Agaete istub rannikuäärse kuristiku lõpus (või alguses, olenevalt sellest, kuidas te seda vaatate), mis muudab oma nime, kui liigub saare sisemuse poole, andes viljapõllud, viinamarjaistandused ja ainus kohvisaak Euroopas . Taustaks kõrgub imposantne massiiv Tamadaba ja selle männimets, üks väheseid saarele jäänud põlised metsad . Vaatamata järskudele nõlvadele iseloomustavad selle ülemist piirkonda lauged künkad ja rohelised tasandikud, kus karjatavad lambakarjad. Astangutel balansseerivate kaljupragude ja tööpõldudega ühendatud linnad tähistavad selle elanike pingutust ja leidlikkust.
Külas ahi , enamik neist lihtsalt 20 elanikku sõna otseses mõttes elab kahe geoloogilise perioodi vahel koos nendega valged majad, mis on ehitatud vulkaanipursete plaatide vahele See on erinev. See on ainulaadne koht unusta maailm ja mõista sõna 'isolatsioon' tegelikku tähendust, mõtiskledes meri teie koopast mägedes.
Talvel, kui lumi kaljudele settib, näeb Tamadaba männimets välja nagu videviku vestern stseen. Siin üleval kulgeb radade võrgustik, mis ühendab need rannikukaljud saare keskel asuva suure vajuva kaldeeraga. Kui järgite neid, võite isegi kõndida jalamil Roque Nublo , tasakaalustatud monoliit, mis koos oma naabriga Roque Bentayga , kas ta on selle Gran Canaria teise näo vaieldamatu sümbol.
Pinar de Tamadaba, saare algsed metsad
Väljastpoolt tundub Gran Canaria ülerahvastatud ja turistlik ning palju vähem eksootiline kui see tegelikult on. Aga Agaete ja selle kuristik on just selline koht, mida otsisin, lõunapoolsete päikeseliste randade teises otsas, mis olid vana Euroopa reisibüroodes nii edukad.
Põhjast lähtuvad pasaattuuled, jäädes lõksu kesksetesse tippudesse, on vastutavad selle eest, et Agaetes "rebequita" ülejääki pole ' ja Tejeda rist sall võib kasuks tulla, liivas Maspalomas inimesed päevitavad muretult. Selle väikese suure saare maastike ja kliima keerukuse, mida paljud nõuavad päikese ereduse varju. võrrelda miniatuurse mandriga . Peaaegu pool Gran Canariast on kaitseb Unesco biosfääri kaitsealana.
Siin kus saata kõverad , asfaldile selja pööravates orgudes leidub lopsakad karjamaad, millest karjad ikka veel rändkarjatamise ajal läbi käivad, metsad, kus leidub selliseid liike, mida mujal maailmas ei eksisteeri, geoloogilised saated mis viivad meid Utahist Hawaiile, koloniaalvillad kirikutega, mis arvatakse olevat katedraalid, täiuslikud kraatrid Y arheoloogilised leiukohad milles ekstraheeritakse rohkem küsimusi kui vastuseid ja see toidab ajaloolised mõistatused et neil on Lihavõttesaare omadele vähe kadestada. Ja väikelinnad, nagu viljaka tasandiku omad Püha Matteus või nagu see Agaetes, kus elu kulgeb aeglaselt, Kanaari rütmis, väikesed paradiisid neile, kes ei taha kiirustades aega raisata.
Agaete ja selle looduslikud basseinid
Huvitaval kombel oli esimene turismi edendaja saare sisemaal bask: hr. Miguel de Unamuno . 1929. aastal pagendas Primo de Rivera eksinud kirjaniku Fuerteventura intellektuaalsesse kõrbe, pidades teda režiimi jaoks liiga ebamugavaks. Unamuno saarel viibimise ajal peale mood nudism ja avastage saarlased, kui maitsvad kõrrelised on isegi kui sa seda ei usu kuni selle ajani neid visati –, oli aega ka teistel saartel ringi käia, jättes meile teravad kirjeldused ja tähelepanekud nii geniaalseks, et tänapäeval muutuksid need kohe trendikaks teemaks.
Gran Canarial asuva Unamuno jälgedes järgimiseks on avaldatud marsruut, mis viie päeva jooksul katab peamised kohad, kus kirjanik kõndis: alates Vegueta kohvikogunemised , Las Palmase ajalooline koloniaalpiirkond, kuni basiilikani Telde , saarestiku vaimne keskus, mis kulgeb läbi metsade luksuse Moya pärnad ja Terori mägedesse kuni jõudmiseni Artenara vaatenurk kus vulkaani suurt kaldeerat peetakse "kivistunud tormiks".
Terori peatänav
Kivid kõrguvad udu varjatud kuristikute kohal ja nad räägivad meile, kuigi me ei tea, kuidas nende keelt mõista, võimsatest loodusjõududest, mis neid kujundasid. Tenerife ja Gran Canaria kõrgete mägede, isegi La Gomera kaljud ja tipud seisavad pilvemere puuvillase teki kohal sageli üksi vastamisi. Nad moodustavad uue ja kärbitud saarestiku kerkisid piraadikaardi väärilised saared. Nii palju udu on raske ette kujutada.
Panoraamvaade on võimalusel veelgi hämmastavam Parador de Cruz de Tejedast, eriti kuna saate seda nautida oma toa terrassilt või isegi oma voodist. seal üleval, sinna 1560 meetri kõrgusel , kus need koonduvad vanad kuninglikud teed (tänapäeval matkarajad), mis läbivad saart, paistab Paradori ristkülikukujuline struktuur metsa taha vaadates otse kaljudele.
Traditsioonilist pakuvad hotelli kõrval püsiva turu müügiletid mandli purukook, suspiros de Moya ja purgid bienmesabe'i matkajatele ja pühapäevarahvale. Kui te siia ei jää, võite alati istuda restorani terrassil, nautida end Kanaari saarte maitsete menüüga, millest ei puudu loovuse hõng, või veeta mõnusalt aega vaadetega selle spaas. väike välibassein, mis ulatub puid puudutama.
Ehitatud 1938. aastal Miguel Martin Fernandez de la Torre, Tema venna Néstori ideede kohaselt jäi hotell suletuks 26 aastat, enne kui 2009. aastal uuesti avati, täielikult renoveerituna. See on hea näide hotelli kvaliteedist. maapiirkonna saare külalislahkus.
Roque Nublo
Perekondlik külalislahkus ja demokraatlik kohtlemine, mis tavaliselt toimub vanad mõisahooned , nagu Las Calase hotelli üheksa tuba, sisse Püha Matteus , ning taludes, mis on muudetud pereturismiks ja terapeutilisteks puhkusekohtadeks, nagu Molino de Agua de Fataga hotell. Kastetud banaaniistandusse XV sajand , Hacienda del Buen Suceso , endine elukoht Arucase markiisid , pakub koloniaalaegset hiilgust ja basseini ääres papaiamahlasid. Agaete linnas on moodne neljatärnihotell must kivi , koos veeringiga spaaga, kus saate pärast päeva männimetsas jalutamist aja broneerida.
Parim asi, peale veini nautimise vaatepunkti baaris, on see, et see on kaks minutit trepist üles, linna kuulsatest looduslikest basseinidest. Siiski eelistame jääda sellesse, mida nad kutsuvad punane maja ', orus.
Finca Las Longgueras on a 1895. aasta mõis , millel on ilmselge Briti mõju, kus kõik jääb peaaegu samaks kui ajal, mil mees elas, Don Agustín Manrique de Lara. "Vaadake, see mees on see poiss, kes on riietatud meremeheks," osutab Elsa mulle, kes vastutab selle eest, et häärberi aarded mälestused tolmust pühivad. "Ja siin ta on oma pulmas ja siin koos oma tütre María Luisaga, praeguse omanikuga, kui ta oli väike, siin toas." Nad ei ütle seda oma reklaamis, aga Elsa on Kanaari saarte parim kokk . Koridori lõpus, heledas klaasist lugemissaalis, jagavad seina César Manrique ja Agaete poja Pepe Damaso lõuendid.
Minu toast avaneb vaade vapustavale kaktuseaiale. Mõned on sama pikad kui kaelkirjakud, teistel on tüved, mis näevad välja nagu elevandi jalad. The talu kasutab endiselt oma apelsinipuid kuigi kahjuks hooajaväliselt on hommikusöögi mahl Tetrabrikust.
Las Longuerase talu
Agaete org on viimane koht Euroopas, kus kohvi kasvatatakse . Nende maksete üks on pehme, selge, puuviljase aroomiga ja ei vaja peaaegu suhkrut. Kohv jõudis Kanaari saartele 18. sajandil Tenerifel asuva La Orotava botaanikaaia kaudu, kuid leidis ideaalse kasvukoha selles soojas orus, 400 m kõrgusel. "Mida rohkem pikkust, seda rohkem keha" , selgitab Víctor Lugo mulle, kui me tema perekonna kinnisvaraga tutvume, Laja.
"Kohv on tarbimise poolest maailmas teine jook, kuid kui palju te teate inimesi, kes on seda taime isiklikult näinud?" Siin, mangopuude, guajaavipuude ja viinamarjade varjus hoolitseb Víctor oma kohvipuude eest samasuguse kiindumusega, nagu ta räägib mulle oma väikese poja haridusest ja korraldab "viie meele külastusi" milles rohkem kui üks on muutnud oma tarbimisharjumusi. "Mõnikord ärkan öösel kell kolm ja kui und ei tule, joon kohvi, et magama jääda," kinnitab ta, "mida ma ei lisa, on suhkur: see suurendab selle mürkaineid." Peale selle delikatessina turustatava kohvi – “Peaaegu 90% müüakse otse siin ja paaris gurmeepoes” –, Lugo mõis toodab apelsine, kümmet sorti mangot ja käsitööveini "mõtlesin vestelda" Bodega Los Berrezales sildi all.
Vaade maahotellist Las Longgueras
selle viinamarjaistandustest, mis on paigutatud viinamarjakasvatusaladesse, Aastas kaevandatakse 25 000 pudelit, peamiselt valgeid . Selle poolkuiva peetakse saarestiku parimaks. La Lajas on kõik mahekasvatatud. Nad pole kunagi teadnud, kuidas seda muud moodi teha. "Kanaari vein on eriline oma vulkaanilise maastiku, pideva päikese ja selle poolest, et sellel on rohkem kui 20 viinamarjasorti," selgitab ta, kui valab mulle klaasi vulkaanilist vett, et valmistada maitset degusteerimiseks. See pärineb üle 14 miljoni aasta vanusest mäest . Maitses kergelt väävli ja gaasi järele, koobas, õõnes.
Laual, kaasas, seal on kohalikud juustud apelsiniõiemeega. Gran Canaria juustu poolsaarel peaaegu ei tunta, kuid need saavad suurte rahvusvaheliste konkursside esikohad ja hipsterid. Londoni Borough Market ja Oslo Mathallen nad võtavad need käest.
Kõige erilisem nii töömahukuse kui ka piiratud toodangu poolest, See on Flor de Guía mis on tehtud omavalitsustes Giid, Gáldar ja Moya . "Guía on ainus juustu päritolunimetus saarel ja järele on jäänud vaid seitse talunikku, kes seda toodavad," rõhutab Tony Moreno mulle, kui me juustu sisemuses jalutame. juustumaja , sündinud piirkonna juustu kaitsmiseks ja nähtavuse andmiseks. "See aasta on olnud hea," ütleb ta mulle rahulolevalt, "ainuüksi Guia lillejuustu 4965 kilo, eelmisel hooajal oli see 653."
Laabi valmistamise hetk, milleks ohakalille kasutatakse, on paras pidu: perekonnad kogunevad lilledelt püstleid eemaldama ja nagu Tony meile ütleb, on viimasel ajal aeglast protsessi elavdanud palved hakanud taastuma. "Varem, kui laap võttis rohkem kui kolm tundi, pidid nad kõik karja lambad ükshaaval ristama," räägib ta mulle erinevatest kohalikest juustudest proovi pakkudes. Nendega on kaasas kartulileib (ja aniisiseemned) ja tilk mett. Minu lemmik on flor de'st valmistatud vinnutatud juust Cortijo Pajaritose teejuht. See on tehtud Birminghamis toimunud juustu maailmavõistluse hõbemedali uhiuue Enedina Lópezi kätega. "Ja vaata, see oli sulgumas."
* See artikkel on avaldatud ajakirja Condé Nast Traveler topeltnumbris novembris 78. See number on saadaval iPadi digitaalses versioonis iTunes AppStore'is ja digitaalversioonina PC, Maci, nutitelefoni ja iPadi jaoks Zinio virtuaalne kiosk (nutitelefoni seadmetes: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) Samuti leiate meid Google Play kioskist.
*** Teid võib huvitada ka...**
- Fotod, mis panevad sind soovima Kanaari saartele kolida
- Kanaari saarte kümme kõige ilusamat küla
- tüüpilised Kanaari toidud
- 46 asja, mida Kanaari saartel korra elus teha
Guia lillejuustu käsitöönduslik tootmine Casa del Quesos