Elagu Benidorm
Aastaid oli lahe vihkan Benidormi. Sel ajal, kui see kuurortlinn Alicante rannikul oli hõivatud teenindamisega miljoneid õnnelikke külastajaid, hea maitse eestkostjad ja snoobne keskklass taunisid seda teravalt.
benidorm oli eakatele hispaanlastele kes tulid siia öösel pasodoble tantsima või brittide jaoks päikesest kõrvetatud, et nad tegid seda hommikuti jooma. Stiilirikkumine, sünonüümiks kõige tüütuima turismiga odav reisija selle kõige vulgaarsemas väljenduses.
Benidorm on aga läinud moodsaks muutmine, aeglaselt, aga kindlalt. Täna rivistuvad linnaplaneerimise eksperdid kiitma selle teedrajav urbanism, selle suur jätkusuutlik olemus "vertikaalne mudel" erinevalt laialivalguvast, ressursse näljasest linnastumisest, mis tuli hiljem.
Kuulsad nimed tulevad kapist välja, et oma armastust kuulutada: Javier marssal imetleb linna professionaalset tõhusust, selle demokraatlikkust ja suurepärane kujundage oma plaan – “Ma eelistan seda Firenzele”, – samas arhitekt ja kunstnik Oscar Tusquets lihtsalt teatab: "Benidorm on ilus"
ajatu hoone
Seistes silmitsi laialt levinud umbusuga, kandideerib Benidorm riigi staatusele UNESCO maailmapärand kategoorias "20. sajandi uus linn". TVE seab siin oma uusima glamuurse sarja Fugitiva.
Ja mitte vähemtähtis, Conde Nast Traveler avaldab raporti (seda te loete) inglise kirjanikult, kes on lummatud Benidormi linna profiilist alates sellest ajast, kui ta tuli perepuhkusele. Valge kallas aastal 1976.
Hispaania Vahemeri on täis Turismilinnad, kuid ühelgi neist pole singulaarsust erakordne olukord Benidormis, õitseb viljatul rannajoonel nagu lihtne Dubai.
Linn sündis a kivine neem mis läheb kahe ranna vahele merre, Levant ja Poniente, ulatuvad üle lahe nagu kaks suurt kätt.
The imposantsed massiivid Sierras Gelada ja Cortina ning tohutu Puig Campana nad tõusevad ümber oru, kaitstes seda tuule ja vihma eest.
linna siluett
Kuid Benidorm pole mitte ainult immuunne halb ilm. See, mida see oma miljonitele külastajatele pakub, on a vabaduse ja naudingu idüll, eemal välismaailma tuulest ja vihmast.
Jalutage linnas. Tänavad on vestlevaid inimesi täis keelte paabel ja aktsendid, naeratavad ja rahulikult kõndides.
keskealised paarid nad käivad käsikäes, mõned veidi häbelikud, nagu oleks see tava, mida nad kodus ei luba.
Kujutage ette kontrasti soojuse ja valguse vahel, pingevaba elustiil, kohalike sõbralikkust ja põhjamaade külma, halli ja nööpidega reaalsust, kust enamik on pärit.
Benidormis iga päev On laupäev. tänavatel selle moderniseeritud versioon Vahemere vanalinnas tulevad ja lähevad turistid jäätist ahmima, kingi ostma või vanaaegsed suveniirid (retseptiga põll paella on tänapäeval sama populaarne kui 1976. või lõunal terrassilaudades pinti õlut juues.
Bingo Benidormi vanalinnas
baaris autor Jeff ja Carol, Plaza de la Signorial seltskond naisi, kelle õlad juba päikesest roosakad kann sangriat. Rahulolevad näod, mis pöörduvad nagu lilled merevalguse poole. Vaadake nüüd veidi lähemalt, vaadake, kuidas linn toimib. Tänavad on puhtad ja korras; ka rannad.
Enamik turiste saabub siit Alicante lennujaam bussiga, nii et rendiautosid on vähe ja liiklus liigub kergesti mööda Vahemere avenüü . Linna omapärane kujundus, mis rõõmsalt seguneb elurajoonid poodide ja teenustega, muudab selle ideaalseks jalutajatele ja jalgratturitele ning vahemaad on lühikesed.
Suurem osa vanalinnast on olnud jalakäijatele mõeldud ja tasuta avalik WiFi, saadaval kogu linnas, on vaid viimane näide nende jätkuvast püüdest a kõrgem elukvaliteet.
Kunst või kitš kaunistus? Gardeniase tänaval Benidormis
Benidormi ajalugu see on üsna kummaline ja huvitav. Asutatud 1325. aastal Kataloonia aadliku ja diplomaadi poolt Bernat de Sarrià, sajandeid oli linn hädas ellujäämise nimel ja ühel korral (aastal 1438) ründasid teda piraadid Aafrika rannik kes viis kogu selle elanikkonna orjadesse, jättes selle peaaegu inimtühjaks.
Aastal Boca de Calvari muuseum, hiljutine täiendus linna kultuuripakkumisele, näitus vanad fotod näitab Benidormi enne turismi algust: hunnik kaljule rühmitatud hooneid, mida kroonivad kiriku kuppel ja torn, kelle rannad on üksildased avarused mandli- ja oliivisalud nende selja taga.
Naine kükitab kalavõrgu musta pleki kohal. Kaks last mängivad tolmusel tänaval, bensiinipumba kõrval. Siin on lihtsus ja süütus selles kadunud maailmas, mis erutab tundlikumad hinged. Samamoodi, benidorm ei anna nostalgiale järele, vaid on alati vaadanud selgelt otsusekindlus tuleviku suhtes.
Troopiline detail Madridi avenüül Benidormis
ühine külastajate hulk oma aeglases rongkäigus mööda Levante randa pärastlõunavalguses. Sõidu all plätudes ja t-särkides koor laulda habanerasid rannas. Nüüd jätkake mööda Alamedat ametlikult tuntud kivipaljandi poole Canfali ja kõnekeeles nagu Loss.
Külakirik on alles selle Valencia kuppel siniste plaatidega; väike sadam allpool on kauge meeldetuletus Benidormi mereminevik.
Siin saate peatuda malpas baar, kõige paremini hoitud kulinaarne saladus linnas, kus Trini Mas serveerib a kleepuv riis mis teeb turistide jaoks enamat kui varjutab paellasid. Trini saabus sisemaa linnast Sellast 1963. aastal ega lahkunud kunagi: "Benidormi konksud ja palju".
Alates lossi kõrge esplanaad valgeks lubjatud balustraadidega, mis osutavad helesinisele merele nagu laeva nina, avaneb vaade kõrglahutusega selgus mis on juhtunud Benidormiga alates esimesest 1956. aasta linnaplaneerimise üldplaan.
pilvelõhkujate rida mööda kahte randa, ma kasvatasin põhja pool, läänes lõunas moodustavad nad horisondi, mis konkureerib Miami või Rio de Janeiroga . Siin on korrataju, a ratsionaalne projekt hoolikalt järgitud.
Igal tornil on oma arhitektuurne isiksus, kuid ükski neist ei tõuka oma naabrit ja igaühel on enda ümber ruumi läbilaskmiseks õhk ja päikesevalgus nagu puud a võimas mets.
Kontrast selle valla ja teatud naaberlinnade vahel valge rannik, kus areng on olnud kaootiline lahing , see on dramaatiline.
Levante rand öösel
Edukas ümberkujundamine 3000 hingega kogukond kes elas (halvasti) alates tuunikala püük maailma turismiikooniks omistatakse üldiselt Benidorm de linnapeale Pedro Zaragoza Ortsile (sõpradele Peret). 1950 kuni 1967 ja mees, kelle legend langeb kokku tema loodud linna legendiga.
Aeg on kätte jõudnud, mees on tulnud. Saragossa astus linnavolikokku ajal, mil Hispaania majandus, sissetulekunäljas, ihkas mahlaseid valuutapakke, mis lubatud turism. teie plaanid benidorm, Neile oli kindlasti kasu a poliitiline kliima kus suuri projekte saaks ilma suuremate raskusteta ellu viia, kui teaks õiged inimesed (ja ta tundis neid).
Aga midagi oli Zaragoza isiksuses, a võlu kombinatsioon, tahtejõud ja vankumatu usk sellesse Parem tulevik see oli nii võimalik kui ka saavutatav, mis muutis selle reaalsuseks.
Kui teda ähvardas riigist ekskommunikatsioon Valencia piiskop bikiinide kandmise lubamise eest benidormi rannad, nagu lugu läheb, "Peret" Ta sõitis oma usaldusväärse Vespaga Madridi ja veenis Francot ja tema naist.
Tema reklaamitrikid olid kuulsad: ta võttis mandliõied soome ja tõi laplased rahvarõivais paraadile. Saragossa alustas benidormi festival, inspireeritud San Remost, mis käivitas võidusõidu Raphael ja Julio Iglesias.
Vahemere rõdu tee Benidormis
Hispaania viimase 60 aasta ajalugu on siin kirjas betoonis, klaasis ja telliskivis. Seni pole Benidormi arhitektuuripärand olnud üks peamisi külastamise põhjuseid, kuid ei lähe kaua, kui disainitudengid, märkmikud käes, mööda linna ringi rändavad.
Linnal on rohkem pilvelõhkujaid ruutkilomeetri kohta kui üheski teises kohas planeedil, välja arvatud New York, ja 1956. aasta üldplaneeringu vertikaalne mudel pälvis kaasaegsete planeerijate poolt laialdaselt tunnustust selle eest. tark tarbimine maast ja ressurssidest.
Igaühel on oma lemmikhooned, alates Levante torn, 120 meetrit õhuke minimalistlik elegants Carlos Gilard, Torre Coblanca muljetavaldav rannikuplaat, Juan Guardiola varane teos, ja sibulakujulised jõhkrad kujundid 148 meetri kaugusel Neguri Gane'ist, autor Perez-Guerras.
modernsuse armastajad sajandi keskpaiga ja šikk Mad Men nad on oma elemendis Levante rand , esimese koht kasvatav tõuge Benidormi oluline osa, kus asuvad kõrghooned 60ndad ja 70ndad oma betoonvõrestiku ja rütmiliste rõdudega, mida varem peeti ebaviisakaks ja koledaks, annavad nüüd ahvatleva hingamise. retro glamuur.
Hiljem ehitatud Poniente on suurem ja julgem ajatu hoone, sädelev kullast kaar, mis poleks kohatu mõne naftarikka Kesk-Aasia vabariigi pealinnas, ja Grand Hotel Bali, 186 meetri kõrgune, Euroopa kõrgeim hotell. Kui Benidorm oleks Manhattan mere ääres, oleks see tema Empire State Building.
Ja millal linnadžungel seda saab liiga palju, nurga taga on teist tüüpi metsloomad. Kui viis mõõta elukvaliteeti Benidorm on öelnud, kui kiiresti te sellest välja saate kõrge reiting.
Levante otsast, kus tornid kustuvad, tee viib üle neeme ja mõne minuti pärast oletegi kohal Serra Gelada looduspark. Allpool on väike Vahemere abajas Onu Ximo, südantlõhestavalt ilus, kus räägitakse (teine Benidormi legend), et onu Ximó rentis oma kivimajakese paarid oma pulmaööl.
Jooksjad ja kõndijad jooksevad rannarajad. Põhja alates Les Caletesi torn 16. sajandist, Hiljuti taastatud, sealt avaneb suurepärane vaade tõusvatele kaljudele 300 meetrit oranži varjundiga kivist, millel on ookrivärvi ladestused, nagu oleks neid puudutatud loojuv päike.
Tagasi linna öine jalutuskäik on täies hoos. Pered sumbuvad ranna koridorides. Vanaemad käivad ühest kohast teise eakate liikumissõidukid. Mööda jookseb mustas dressis tüdruk, kannul väike valge koer.
Kuulete prantsuse ja portugali, norra ja vene keelt, rääkimata Briti aktsentidest Newcastle'ist, Birminghamist, Liverpoolist ja Glasgow'st. Benidorm on multikultuurne, mitmekesine ja metsikult kosmopoliitne.
sotsioloog Jose Antonio Nunez de Cela Linnahallis ütleb ta, et linnal ei ole sotsiaalset hierarhiat ja selle rikkus jaguneb õiglaselt. tornides, rõdu lipud Nad ei ole mitte ainult Hispaania, vaid ka Valencia, Astuuria, Briti ja pärit Vikerkaarevärvid.
Baskid on võtnud Benidormi oma südamesse, nagu ka geikogukond, mis korvab linna arm ja hedonistlikku vaimu, korraldades septembris neljas pride festival kõige aktiivsem Hispaanias.
Jalutuskäik päikeseloojangul mööda puiesteid Levante ja Poniente sa võid peaaegu olla linnas Ladina-Ameerika: pange tähele pehmet õhku, palmipuid, eredaid tulesid, kõrghooneid kortereid, baaridest väljuvat reggaetoni, välja arvatud juhul, kui see ei ohusta tänavakuritegevus või favelad mägedes.
Ligipääs turule Albiri teelt
Nüüd lülitage sisse Vahemere avenüü Ibiza või Mallorca tänavate poole. Saate aru, et jõuate lähemale 'inglise kvartalisse' näha Briti turiste, kes istuvad kell seitse õhtusöögile ja kuhjavad taldrikuid kokku praelihaga kastmes.
väljaspool valesid kurikuulus Rincón de Loix, selle tohutud lahtiste ustega trellid, mis sel ajal juba elavad eredate tuledega ja pornograafilistes poosides tüdrukud. Turistid on siin kahekümnendates eluaastates, mõned on lahti riietumas, teised gruppides kummalises riietuses: vastuolulised Briti pühad poissmeesteõhtutest.
See on koht, kus unistus see muutub rääsunud. See on omamoodi õudusunenägu näha Rincón de Loixi vapustavaid joodikuid, nii mehed kui naised ja tema väärikuse kaotus. See on samuti osa Benidormist, kuid vähemalt ta on nurka surutud ja kontrollitud.
Igal juhul on valdav enamus rahul kõige vaiksemad naudingud, nagu ostlemine, jalutamine, juua baarides jooki, randa ja terrassidel kohvi rüübata. Hilisel pärastlõunal istub pere pingil laudtee, ei joo ega pidutse, vaid lobiseb rõõmsalt päevasündmustest.
Aktsendi ja välimuse järgi paljad jalad mis olid kunagi valged ja nüüd erkroosad, napid lühikesed püksid ja t-särgid, võiks öelda, et need on pärit Šoti töölisklass. Nad tunduvad olevat veetud, ekstaatilised, justkui ei suudaks nad uskuda paradiisi, mille nad on leidnud temperatuur 18 kraadi Mida sa siin kevadööl teed?
Pingi kõrval, all võmm elegantsetest palmipuudest on purskkaev, kus valged tuvid lehvivad ja kahisevad. šoti perekond Te ei näe seda, kuid vee all on kivitahvel (algselt kingitus linnapea Zaragozale, tema sõpradelt), millel on kiri, mis ütleb midagi lihtsat Benidormi vaieldamatu ja vankumatu veetluse kohta: "Illusioon elab ka".
***** _See aruanne avaldati **väljaandes Condé Nast Traveler Magazine number 119 (juuli-august)**. Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri juuli-augusti number on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida. _