Inle järve kalur oma esivanemate tantsu alguses.
Myanmari lipu värvid pole ajaloos anekdoot , vaid mantel, mis voolab ja kujundab oma anatoomiat. Kolm värvilist triipu – punane, roheline ja kollane – ning keskel valge täht. See on inertne lubi, mis tõuseb Minguni mänguasjatemplite seas , ja see vürtsikate kaunviljake, mis ületamisel joovastab Inle ujuvad aiad . See on niiske rohelus, mis moodustub Inglise-Birma sõja ajal Shani sõdurite poolt rajatud oopiumiväljade ja kuuma sfääri vahele, mis peidab end. iga päikeseloojang Bagani pagoodide juures.
Kromaatiline rada, mis juhatab teid reisil see suur territoorium Kagu-Aasias , kus aeg näib olevat peatunud, nagu oleks see endiselt takerdunud Daniel Mansoni romaani "Klaverihäälestaja" brittide kaklustesse. temas, kui see veel Birma nime kandis , kuival aastaajal rasked rännakud tehti elevandi seljas ja ööd veedeti lõputute pwede, tänavateatrite ja nukumängude vahel kes küünlavalgel tõlgendasid oma esivanemate legende.
Algajad mungad kargavad Soon OoPon Nya Shini pagoodi poole.
Kui tolleaegne lääne tegelane piirdus Briti koloniaalarmee ning selle ainulaadsest botaanikast lummatud Prantsuse sõdurite ja teadlaste vägedega, võib öelda, et algavast turismist tulenev globaliseerumine ei ole veel mõlki teinud . Sõjaline diktatuur, mis lõppes alles 2011. aastal, tähendas, et Myanmari Vabariik jäi väliskontaktidest neitsiks, hoolimata sellest, et üks ihaldatumaid territooriume kontinendil.
Viljakas oopiumisaak ja strateegiline positsioon India, Bangladeshi, Tai, Laose, põhjas Hiina ja lõunas Bengali lahega piirnevad riigid on olnud pidevate sõdade objektiks oma domineerimise pärast. see, koos oma rikkaliku jade ja õliga , millega Briti impeerium jäi territooriumile kitsaks kuni iseseisvumiseni 1948. aastal.
Järgmised aastakümned sukeldusid riigi tsiviilkonfliktide pidev areng, halduskapitali muutused ja sõjalised riigipöörded kuni selle avamiseni uuele demokraatiale. Võitlus oma arvukate etniliste rühmade autonoomia eest, et mitte tuimestada nende kultuuri ja majandust, on toonud kaasa mägede moodustiste poolt soodustatud keelte sulatusahi ja napp inglise keel nende elanike vahel.
Bagan ülalt.
Mingala ba, populaarne Birma tervitus, mis ühendab kõiki rahvusrühmi , saadab meid meie saabumine mandalaisse . Selles endises kuninglikus pealinnas valitsev lämmatav kuumus on segunenud värviliste tuk-tukkide sarv mis tänaval ringlevad. See Aasia linnadele iseloomulik kaootiliselt harmooniline liiklus tervitab meid koos maalitud naeratavate nägudega thanakaga, hele, kollase kreemiga, mis on valmistatud puu koore lihvimisel samanimeline ja iga päev hägustab selle elanike sugu.
Esimesed päikesekiired loovad selleks ideaalse looja külastage linnast lõunas asuvat Mahamuni pagoodi . Tuhanded koguduseliikmed suunduvad tema poole, Alates selle loomisest 1785 , et jälgida, kuidas riigi kuulsaima Buddha keha pestakse ja lõhnastatakse roosiveega. Selline on nende pühendumus, et suure hoolega kuivatamiseks pandud rätikud antakse hiljem külastajatele. See Gautama Buddha skulptuur, mis on peaaegu nelja meetri kõrgune kullaga kaetud , on üks vanimaid kujutisi, mis on teada selle loomisest saadik.
Rohkem kui tuhat stuupat lookleb läbi uhke Shwe Inn Thein Paya.
Kuid see pole ainus piirkonna rekord. Siit mitte kaugel seisab Kuthodawi pagood, mille 729 valget stuupat valvama, nagu oleksid nad Xiani sõdalased Tripitaka, suurim raamat maailmas . Igaüks neist registreerus kuldse tindiga marmorist hauakivil Britid rüüstasid need 1885. aastal.
Selle täpne disain, mis on tajutav ainult taevast, näitab kiindumust geomeetriline ehitus templites ja kloostrites , samuti Mandalay mäe tipus. Sellel künkal legendi järgi Buddha ennustas linna loomist.
Ronige mööda 1729 astet, mis viivad Taung Pyamereceni pagoodi juurde Need on seda väärt – kuhu pääseb ka liftiga –, kui otsite parimat panoraamvaadet linnale, mille kanalite ja lõputute lilleniitude vahel on näiteks templid. detsembril toimuval Lwin Flower festivalil.
Selline ruumikäsitus, nagu oleks see malelaud, tundub ahne ja peaaegu postmodernistlik Sagain, üks neljast Mandalay ümbritsevast kuninglikust linnast . Riigi endises pealinnas aastatel 1760–1764 oli väljaarvamatu kloostrite võrgustik ja see oli pikka aega munkade palverännakute koht püüdes end õpetada budismi õpetustes.
Vesipühvlid valvavad Kalawi rohumaid.
Võtame kingad jalast ja katame jalad longyi-ga, mis on peaaegu mehaaniline liigutus mis tahes kloostri sissepääsu juures, et järgida roosade, piparmündiroheliste ja beebisiniste plaatide teed. nad viivad meid Soon Oo Pon Nya Shini pagoodi juurde . Peaaegu "religioosne" kogemus, mis kulmineerub U Min Tounzehi templis , mille ümmargune galerii, mille moodustavad smaragdide vahel läikivad Buddhad, jahmatab meid oma särava kullalehe ja värskete lilledega altaritel.
Keskpäevase kuumuse vaigistamiseks pole midagi paremat kui kasutada rotangist mütsi ja laimiteed, mida nad teile mäe nõlvadel pakuvad, enne Mingunisse suundumist vankris, mis näib iga konarusi pealt õhku hüppavat. Juba jõe kaldal, bambusparved rändavad Ayeyarwady jõe mõlemas suunas . Sõidame ühe paadiga, et jõuda sellesse iidsesse kuninglikku pealinna, kus ootavad meid poolvaremed pagoodid ja maailma suuruselt teine kell.
Eemal näeme Hsinbyume templit , lumine täpp oma nime Valge Elevant auks teda ümbritseva paksu telliskividžungli vahel. Selle kontsentriline kuju oli inspireeritud müütilise Meru mäe terrassidel , ja see püstitati printsess Hsinbyume'i mälestuseks, kes suri oma esmasündinu sünnitades. Jõekalda ees ootavad nad meid häirimatult inwa varemed . Selle kuningliku metropoli hiilgus jääb mällu vaid 1839. aasta maavärina tõttu.
See tähelepanuta jäetud ilu, mis pärineb arheoloogilistest katastroofidest, paneb sind aga tundma end üheksateistkümnenda sajandi maadeuurija nahas. kui kõnnite läbi selle tellistest, tuhast ja samblast koosneva skeleti. Sarnane tunne ilmneb ka tiikpuu kriuksumist tundes üle U Beini silla.
Näidis tekstiilifolkloorist, mis hõlmab Kalaw vormirõivaid.
See 1851. aasta ehitus on suurim turismimagnet Amarapura, neljas ja viimane keiserlik linn, mida Mandalays külastasime . Vajaliku selfie tegemine ilma ümbritsevate inimesteta on võimatu ülesanne, kuna maailma pikima tiikpuust silla 1,2 kilomeetrit on täis.
2000 TEMPLI LINN
"Shani mäed kerkisid tasandikult välja templite taga, mis seisid nagu formeeritud sõdurid ja tundusid taevas rippuvat." Esimene päikeseloojang meie Bagani saabumisel on nii tohutu nagu see, mida jutustab Daniel Mansoni romaani peategelane. On raske ette kujutada, et majesteetlik Mandalay on vaid neljatunnise maanteesõidu kaugusel, kaheksa, kui otsustate läbida selle 145 km. eraldage mõlemad linnad, ületades paadiga Ayeyarwady jõe.
Maailmapärand alates 2019. Bagan koondab piirkonda suurima turistide arvu . Vabadus, millega sõjavägi viktoriaanlikul ajastul oma pagoodidele ronis, on vaid anekdoot giidide omavahelisest mõttevahetusest, kuigi mõne vareme peale on ikka lubatud ronida. et näha riigi kõige sümboolsemat pilti.
See, kus Myanmar ja Birma näivad tähendavat sama asja , hajutades ajaloo ja vahepealsed poliitilised tõusud ja mõõnad 2000 templit, mis on endiselt püsti , peaaegu viiendik neist, mis ehitati piirkonda s. XII. Nimekiri on lõputu: Thatbyinnyu, tuntud kui "kõikteadja" , kõrgeim kogu vanas Baganis oma ristiplaani ja paljude kuplite freskodega; Gubyaukgyi, eksootiline ja India Shikhara stiili jünger , banaanilehtede ja haakristidega; Gaw Daw Palin Phaya, mis süttib müstiliselt päikeseloojangul…
Vana Bagani avastamine, nagu teie esivanemad seda jälgisid, pole midagi paremat rentige jalgratas, tehke ilma plaanideta ja kasutage otseteid mis ühendavad külasid. Võite komistada Pwa Swa külla, mis on äratuntav oma kangastelgede ja puuvillapõldude poolest, või ületada seesamiistandusi, mis on Minnanthu koduks. Ja kui väsimus ikka välja ei paista, võite sõita jalgrattaga Zee külla ja vaadata üht tamarindipuud vanim maailmas. Öeldakse, et natsid jäävad siia, vaimud, kes kaitsevad kohalikke nende püha metsa eest.
Mõne kilomeetri kaugusel uues Baganis legendid hajuvad ja tempo tõuseb, kui elu läheb edasi seljakotirändurite, toiduputkade ja kärude vahel kes kõnnivad sõjaväelise pulsiga. Linna teises otsas, Nyaung-U-s tõuseb meediaka hr Sharky ettepanek , nagu on üldtuntud Ye Htut Win, Birma väljaande Masterchef kohtunik.
Diplomaatide perest pärit, otsustas oma maailmarändava elu kööki üle viia pärast Šveitsis mitme kokteilibaari pidamisel oma varandust. Sharky's, nagu Win selgitab, on Baganis ja Yangonis asuv restoranikett, mis sündis tugevdada kohalikku gastronoomiat, uuendatud kaasaegsete tehnikatega omandas oma pika ümbermaailmareisi jooksul.
Range luksus Kalaw Hill hotelli tubades.
Pakend on see, mida ootate: hipsterbaariks ümber ehitatud vana teater kus üksteisele järgnevad puidust pingid, Vichy laudlinad ja lampidena klaaspurgid. Sisaldas modernsust, kus saab proovida uudishimulikke võileibu, gluteenivabu salateid ja üks selle tähtroogadest, ravioolid ricotta ja kõrvitsaga . Selle Tšiili veinid on joomist väärt ja sobivad enne järgmisse sihtkohta suundumist.
Vaid viietunnise maanteesõidu pärast jõuame kohale Shani mägede südamesse jõuda Kalawi linna, mis on mõnus läbisõidukoht, kus enne ettevõtmist puhata Myanmari kõige aktiivsem matkamarsruut. Kohalike kaupmeeste sagimine vastandub kuurortide rahule oma tipus, enam kui 1500 meetri kõrgusel merepinnast.
Selle Kuninga Kristuse katoliku kirik, Seitse aastakümmet sama preestri pidamise poolest kuulus see näib kutsuvat meid oma valgetest tellistest fassaadilt tassi teed jooma. Briti koloniseerimise vili, see oli ka asula moslemitest indiaanlaste kogukond ja nende mošee 1950. aastatest pärit mündiveega maalitud. See kultuste rahumeelne kooseksisteerimine tundub riigi põhjaosas asuva rohingja moslemivähemuse pingeid unustavat.
Rist riisipõllud, teepõllud ja mäenõlvad, mis eraldavad Kalawi Inle järvest See nõuab kannatlikkust, häid jalanõusid ja kindlat naeratust näol. Eriti kui võtame selle ette vihmaperioodil, mil muda on teine reisikaaslane. Tasapisi sulandume meie teele tekkiva ja mõjuva terrakotakardinaga tohutust kontrastist klorofülliväljadega.
Kohalikke põllumehi jalgsi juhatava tee läbimine tähendab sissesõitu majesteetlik vesipühvel, kes kannab saaki ja ööbida külades. Nagu ka teistes riigi piirkondades, ei toimi mäed mitte ainult geograafilise eraldajana, vaid säilitavad ka iga kogukonna kombeid. Jah, tõesti, 4G tehnoloogia kasutamine, mootorrattasõit ja kirg jalgpalli vastu Need ühendavad maastiku kõikjal, kuhu lähete.
Pärast pikki päevi kõndimist näete Pe Tu Porki, Paw Ke või Khone Hla külad ja väheste neid toetavate perede rutiin. Lääs on mälus kaugel; elektrit ega kuuma dušši pole , lõõgastav tähendab lihtsa õhtusöögi nautimist riisist ja teelehtedest enne uinumist peremajade ühistes magamistubades.
Ideaalne aeg Danu ja Pao-Oga vestlemiseks , piirkonna domineerivad etnilised rühmad, kes varjutavad oma riiete ja peakatete tõttu. Juba laskumise viimasel lõigul valdab meid troopiline kuumus enne paadiga minekut oranži veevoolude vahel, et jõuda Inle järveni.
Teatud kohaliku järelmaitsega al dente toidud Sharky menüüs.
Selle Shani mägede valvatava 12 000 hektari suuruse magevee massi ökosüsteemile on kootud ujuvate linnade mantel. tagasihoidlikud metall- ja bambuskonstruktsioonid, kõige rahvaarvuga Nyaung Swe . Primitiivne Veneetsia, kus vaporettod on asendatud paatidega, mis kaitsevad kalureid nende esivanemate ühe jala tantsuga.
Siin fantaseerib põllumajandus ka oma koodist: kogukonna veevarustuses on palju aedu ja viljapuuaedu aerude müra vahele. Ka templid ei ole defitsiit; tasub külastada Phaung Daw Oo pagood olema pimestatud kuldleht, millega jumalaid hõõrutakse . Nagu paljudes teistes pühapaikades, ei ole naistel lubatud osaleda.
Turisti huvi pärast võistlevad Nampani külas pressitud sigarid ja In Phaw Khone kangasteljed. Autentsus on kontsentreeritud Taunggyi turul Ywanas , Mansoni jutustatud reketi usaldusväärne pilt. Lompide hulgas eksime nende eelmainitud kandikutesse beetlipähklid ja pärnaoksad ; noateritajad, valehammaste ja usuikoonide müüjad; sandaalid, peeglid, kuivatatud kala ja krabi, riis , astmed, vihmavarjud...
Seadmed ja toit, mis näitavad intha hõimu kombed . Vaatame, kuidas nad tänavaputkas juukseid lõikavad või lõputult närivad kun ja tubakapallid... Ainult dekadentliku Intheini ringkäik võib sama palju šokeerida kui see sotsioloogiline portree. Sulle tuleb vastu sajanditevanuste pagoodide möll, nii et tunned end hetkeks Lara Croftina.
Meid juhatab Nyaung Ohaki lubja-, telliskivi- ja verdigris-poolvarem maastik, mida valvavad deevad ja tšintid, krohvisse raiutud mütoloogilised loomad. kuulsasse Shwe Inn Thein Payasse, kus on üle tuhande stuupa ilmastikuga löödud. Kätte on jõudnud aeg jätta järvega hüvasti Sanctum Inle – vana kloostri, mis on muudetud luksushotelliks, kus keha ja vaim saavad tasutud – kiltkivibasseinist.
Koloonia nägu Yangon, riigi suurim linn , on täis pagoodide ja pilvelõhkujatega. Bengali lahe rannikulinnadesse jõudmine on kohustuslik samm. Seal seisab Ngwe Saung, kelle lühike olemasolu – asutati 2000. aastal – tähendab, et turistide ärakasutamine pole veel kurikuulus. Viisteist kilomeetrit randa jääb peaaegu puutumata metsade ja kuurortide vahel ehitusjärgus, väikesed hostelid ja mahajäetud villad.
Suveniiripoode ja massaažikeskusi pole peaaegu üldse. Suulae aga ei kannata kella saabumisel Tazin, lähedal asuv kaluriküla, kus saate proovida värskeid mereande ja karjuvad täiest kõrist oma KTVs mingit Bonnie Tyleri hitti. Thanaka näod, kes neid karaokeid juhivad, annavad viimase lihvi teekonnale, mis siin ei lõpe.
Mälestus Myanmarist kasvab pärast mängu , nagu kuulujutt vanast maailmast, mis tõmbab meid eelmisesse ellu, täis riitusi ja milles aeg liigub aeglaselt.
*See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i number 139. Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri mai ja juuni väljaanne on saadaval ** selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida. **
Järgige Soon Oo Pon Nya Shini pagoodi pastellplaatide teed.