اولین ایستگاه از سفر جاده ای قطعی کوبا: هاوانای قدیمی
کوبا مثل نهنگی است که در زمان به گل نشسته است. تحت تأثیر قرار می دهد و در عین حال غم و اندوهی عمیق ایجاد می کند. بزرگترین جزایر کارائیب با رنگ های زنده، ساختمان های عجیب و غریب و مردم دلپذیر پوشیده شده است تا آینده نامعلومی را که بیش از حد طول کشیده است، بپوشاند. جاذبه اصلی کشوری که قرن ها تاریخ نوشته شده بر روی دیوارهای در حال فروپاشی و سنت های عمیق خانوادگی را تحمل کرده است، در آنجا نهفته است.
ماشین های قدیمی آمریکایی از همه رنگ ها در امتداد Malecón هاوانا حرکت می کنند. در Viñales، کشاورزان اسب های خود را بر روی مزارع گسترده تنباکو سوار می کنند. و چند مرد جوان با لباس فرم درست بیرون از مدرسه در خیابان های سنگفرش ترینیداد پرسه می زنند.
یک عکس فوری نمی تواند تنوع پرتره ها و مناظر موجود در هاوانای قدیمی را خلاصه کند.
یک عکس فوری از کوبا نمی تواند تنوع پرتره ها و مناظر این جزیره زیبا را خلاصه کند. ما قصد داریم از آن بگذریم تا غنا، گرما، ریتم و همچنین آینده اش را نشان دهیم.
رسیدیم به هاوانا شبانه، یعنی شبانه و بخواهد غافلگیرانه به آن حمله کند. اما بلافاصله دود را کم کردیم. یکی دو ساعت برای ترک فرودگاه خوزه مارتی بین ویزا، صرافی... این را به شما می گویند در این شهر و در این کشور چیزها جریان دارد و نباید به آنها اجبار کرد.
جمع، 20 CUC (پول کوبا معادل یورو، 1 CUC = 1 یورو) آنها ما را از هاوانای قدیمی جدا می کنند در تاکسی که کمی قدیمی و جذاب دارد. برای سفر با جغجغه های قدیمی و درختان بادام وصله دار وقت خواهیم داشت. صبح زود است، اما مردم هنوز در محله قدیمی هاوانا شلوغ هستند. مهرماه است، هوا گرم است و در سه روزی که در شهر خواهیم بود، زندگی متوقف نمیشود و نخواهد ماند.
هاوانای قدیم گروهی متشکل از خیابان هایی است که بیش از 900 ساختمان تاریخی را در خود جای داده است. باید با سر بالا از میان آنها بگذری تا ببینی که چگونه در پس فرسودگی نماهایشان پنهان شده اند. جواهرات واقعی معماری
آویختن لباس و پرچم در خانه ها
مرکز هاوانا کانتینری از طرحها و مدلهای ساختمانی از دورانهای مختلف، خود یک موزه است. باروک و آرت دکو در گوشه و کنار از مسافر استقبال می کنند.
به جای پرچم لباسهایی در خانهها آویزان است و پرترههایی از فیدل و چه روی دیوارها انگار می خواستند تراشه هایشان را بپوشانند. گویی ساختمان ها آبله داشته اند و حتی در مواردی آلوده شده اند ایجاد سوراخ هایی در دیوارهایی که قبلاً از خانه های زیبا پشتیبانی می کردند.
کادیلاک، شورولت یا پونتیاک در دهه 50 خیابان ها را تسخیر کردند و هنوز هم هستند. خاکستری ساختمان ها در تضاد با رنگ های روشن این خودروهای آمریکایی است که به جای حضور در موزه، ابزار کار بسیاری از کوبایی ها هستند. ورود خودروها به کوبا در سال 1959 متوقف شد و پس از آن فقط خودروهای کشورهای کمونیستی وارد کوبا شدند مانند روسیه، مسکویچ معروف. هیچ جایگزینی وجود ندارد.
یک خودروی غربی مانند ماشینهایی که ما استفاده میکنیم میتواند 100000 یورو قیمت داشته باشد، چیزی که در کشوری غیر ممکن است میانگین حقوق 25 CUC است و کسانی که بیشترین درآمد را دارند، پزشکان، از 50 CUC در ماه تجاوز نمی کنند.
بازدید از میدان د لا کاتدرال آغاز می شود
با این حال، نبوغ کوبایی ها این آثار چرخ دار را زنده نگه می دارد. همه آنها 90٪ اصلاح شده اند و به جای V8 کلاسیک از یک موتور کامیون استفاده می کنند. کیسه هوا، ABS یا هر اختراع دیگری علمی تخیلی است. پیاده شدن با بوی بنزین و دودی که هیچکس در «دنیای مدرن» به یاد نمی آورد، یکی دیگر از جذابیت هاست.
تور ما شروع می شود میدان کلیسای جامع آنجا شلوغی و شلوغی محسوس است. با وجود بزرگی مربع، گرفتن یک عکس که در آن موجود زنده ای ظاهر نشود، دشوار است. پاساژها محافظت می کنند و به آن ظرافت می بخشند اثری که می گویند با ریتم موسیقی می چرخد.
پا به زمینی گذاشتیم که قبلا دریاچه بود. حقیقت یا افسانه؟ ما به طور قطع نمی دانیم. واقعیت این است که وقتی از او در مورد آن سوال میپرسیم، کسی به ما میگوید کوچه ال چورو و این نام از کجا آمده است؟ شاید در همان لحظه به ذهنش خطور کرد یا اینکه ما در زمین باتلاقی قدم می زدیم درست بود.
پلازا د لا کاتدرال، مدرنترین و مدرنترین آن است چهار مربع که هزارتوی هاوانای قدیم را ترتیب می دهند. آن را با بسته بندی شده است رستوران ها و بارهایی که می توانید تشنگی خود را رفع کنید و گوش های خود را تیز کنید. توصیه نمی شود که به نمای کلیسای جامع دقت کنید زیرا باروک آن می تواند ما را مجذوب خود کند به گونه ای که موهیتوها قبل از زمان اثر می گذارند.
La Bodeguita del Medio، باری که زمانی سالوادور آلنده، فیدل کاسترو یا نات کینگ کول از آن بازدید کرده بودند.
از معدود افسانه هایی که در این شهر وجود دارد و می تواند حقیقت داشته باشد، همان افسانه ای است که به آن می گوید بقایای کریستف کلمب تا سال 1898 از سانتو دومینگو در اینجا بود، تاریخی که آنها به سویا رفتند. روبنس و موریلو که کنارههای آن را میآرایی میکنند، کپیهایی نیستند، چیزی که به دور از فرتوت به نظر میرسد، چیزهای زیادی در مورد شخصیت کوبایی و تمایل آن به اینکه کمتر از دیگران در نظر گرفته شود، میگوید.
و از آنجایی که فقط یک قدم از مذهبی تا بت پرست وجود دارد، کمی بیش از 100 متر دورتر را پیدا می کنیم Bodeguita del Medio ، معبدی ساخته شده که همینگوی آن را "تقدس" کرد و امروز، به دور از پناه دادن به بوهمی ها، این یک پناهگاه است، متحرک در دست، برای هزاران گردشگر در روز. باری که زمانی از آن بازدید کردند سالوادور آلنده، فیدل کاسترو یا نت کینگ کول تشنه موهیتو به یک جاذبه توریستی تبدیل شده است که نوشیدنی آن چیزهای زیادی را به جا می گذارد. با این حال، شما باید مراقب آن باشید تا کسی نگوید شما به همان میله ای دست نزدید که بارها حاوی نویسنده بزرگ آمریکایی بود.
با فلوریدیتا ، زیارتگاهی برای آمریکایی های خارج نشین در دهه 1930 برای لذت بردن از دایکوری. واقع در کجا خیابان اوبیسپو در مرکز هاوانا می میرد، همینگوی همچنین این مکان را محبوب کرد که او را به یاد مجسمهای که به میله تکیه داده است میاندازد.
اما ما به Plaza de la Catedral برمی گردیم، زیرا از اینجا، مسیری را که مستقیماً ما را به خلیج می رساند، دنبال می کنیم، به میدان اصلی. هست اولین میدانی که 500 سال پیش در هاوانا ایجاد شد و رسماً با نام خانوادگی De la Iglesia تعمید داده شد تا اینکه فرماندار مستعمره شروع به استفاده از این فضا برای مانورهای نظامی کرد. اگر به پایین نگاه کنیم می بینیم و متوجه می شویم کف از سنگفرش های چوبی ساخته شده است، چیزی که کمتر دیده می شود.
پلازا د آرماس برای اولین بار در 500 سال پیش در هاوانا ساخته شد
و شما می توانید فرض کنید که از جزیره کارائیب آمده است، این به دلیل یک غیرمرکزی است. آنها می گویند فرمانداری که سربازانش تمرینات عملی خود را اینجا انجام می دادند در این شهر زندگی می کردند قلعه نیروی سلطنتی، درست همان جایی که میدان به نظر میرسد، بنابراین همسرش هر بار که اسبها یا سربازان تمرینهای شاد خود را انجام میدهند، اعصاب او را به هم میریزد.
برای اینکه مزاحم خانم، فرماندار و سروان ارتش ها مثل یک رئیس خوب نشوید، او کف زمین را با کفی دیگری جایگزین کرد که پاشنه بچهها و یورتمه اسبهایشان را میپوشاند و زن میتوانست در اتاقهایش آرام باشد.
میدان تحت سلطه است مجسمه کارلوس مانوئل سسپید (با آهنگی که La Vida Loca خوانده اشتباه نشود)، معتبر است قهرمان ملی که راه را برای استقلال کوبا هموار کرد. قبل از سسپید، کسی که ریاست آن را برعهده داشت فردیناند هفتم و حقیقت این است که هر چیزی بهتر از تصویر یا ردپایی از پادشاه بدجنس اسپانیاست.
علاوه بر Castillo de la Real Fuerza فوق الذکر، ارزش بازدید از آن را نیز دارد موزه شهر . در واقع، آنچه در آن وجود دارد، مرتبطترین نیست، بلکه همینطور بود اقامتگاه خودنمایی کاپیتان ژنرال و حتی امروزه نیز همچنان یکی از مراجعین است باروک کوبا در سنگ از قرن هجدهم.
قلعه نیروی سلطنتی، در میدان د آرماس
محبوب ها را به صف می کنیم خیابان تجار بین مغازه های صنایع دستی و موزه ها. این جاده بدون خودرو به این شهرت دارد مغازه های باطنی آن ، بلکه برای رستوران ها و پروژه های اجتماعی آن که در میان آنها یک تعاونی خیاطی یا یک زایشگاه برجسته است.
تقریباً در گوشه ای از خیابان اوبیسپو، یکی دیگر از شریان هایی که از هاوانای قدیمی می گذرد و پر از زندگی است، می توانیم لذت ببریم. مدل هاوانای قدیمی این یک بازسازی بسیار دقیق از است محله قدیمی شهر که در یک نگاه به ما این امکان را می دهد که خودمان را بشناسیم و خود را در درون این لانه مورچه ها قرار دهیم.
ما در نهایت در میدان سنت فرانسیس آسیزی ، دیدگاه همراه با تخیل، که ما را به زمانی می برد که گالن های اسپانیایی در آن لنگر انداختند. باراندازی که از میان مه قابل مشاهده است. این کلیسا که در قرن شانزدهم به سمت بندر ساخته شده است، امروز کلیسایی را حفظ کرده است که نام خود را به آن داده است و با شکوه همراه با آن می درخشد. برخی از ساختمانهای استعماری که رنگهای روشن پرخطری را پوشیدهاند که دو سایه سبز یا صورتی را با آبی ترکیب میکنند. مکانی رنگارنگ و بزرگ که حول منبع الهام ایتالیایی می چرخد.
اگر بخواهید چشمان خود را ببندید، بگویید در دوبلین، و آنها را در اینجا باز کنید، می دانید که در دریای کارائیب هستید. این زیبایی با طعم ساخت و سازهای استعماری در تگزاس که به خوبی توسط سینمای غرب وحشی به تصویر کشیده شده است، آغشته شده است.
میدان سنت فرانسیس آسیزی
قبل از ترک مربع در سمتی که به خیابان تجارت ادای احترام به "El Caballero de París"، یک مرد منحصر به فرد که در هاوانا به دنبال گفتگو سفر کرد. روشن فکری مانند کسانی که این شهر را آباد می کنند و عاشق گفتگو هستند.
کوباییها تا زمانی که احساس راحتی میکنند از ابراز عقاید خود خجالت نمیکشند و از شنیدن آنچه در خارج از کشور میگذرد نیز بیمیل نیستند. کوباییها در کشوری بیحرکت، به روی گردشگران باز میشوند تا همه چیز را در مورد سیاست، موسیقی، هنر، غذا و غذا جذب کنند و همچنین نظر خود را در مورد رژیمی در حال مرگ بیان کنند که آنها را نه به صورت لفاظی، بلکه به معنای واقعی کلمه، به بد زیستن میآورد.
شما نباید پلازا د سانفرانسیسکو را بدون عبور از دو مکان ترک کنید: موزه رام ، جایی که بنیاد کلاب هابانا روند ساخت نوشیدنی ملی را توضیح می دهد. Y موزه هومبولت، تقدیم به الکساندر فون هومبولت، که در اینجا نامیده می شود "دومین کاشف کوبا" ، مردی که در آغاز قرن نوزدهم بخشی از زندگی خود را وقف جمع آوری داده های علمی و گیاه شناسی در سراسر جزیره کرد.
اگرچه موزه رام نوشیدنی را با بلیط ارائه می دهد، اما اگر برای ورود به موزه کمی به سمت ترمینال کشتی پیاده روی کنیم، تجربه بسیار بهتری خواهد داشت. بار دو برادر.
میدان قدیم که به طور متناقض، جدیدترین است
اونجا هنوز میتونی طعم دریایی هاوانا را احساس کنید در حالی که ما هر یک از کوکتل های ممکن را در این شهر میل می کنیم. بیهوده به داشتن در میان مشتریان خود افتخار نمی کنند فدریکو گارسیا لورکا، ارول فلای یا البته همینگوی.
چند متر دورتر به میدان چهارم این تور هاوانا برمی خوریم. Plaza Vieja جدیدترین است. و این از نظر گرافیکی توسط التقاط معماری آن تأیید شده است. در اینجا ما پیدا می کنیم انواع سبک هایی که زمانی خانه های استعماری را در خود جای داده اند و امروزه خانه مغازه ها، رستوران ها، بارها و کافه ها هستند.
واحه برای دوستداران آبجو صنایع دستی آن زمین آبجوسازی Old Square, همچنین به راحتی می توان با صدها کودک یونیفرم پوش خندان برخورد کرد که به تازگی مدرسه آنجلا لاندا را ترک کرده اند و خوراک عکاسانی هستند که به دنبال پرتره هستند.
دیر یا زود، برای ناهار یا شام، در نهایت فریفته خواهیم شد یکی از تراس هایی که به پاساژهای هر یک از چهار میدانی که اخیراً در هاوانای قدیم بازدید کرده ایم، حمله می کند. این تجربه به لذتی تبدیل خواهد شد که اشتها و تشنگی ما و همچنین کنجکاوی ما را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ساکنان آن از بین می برد. توصیه می کنیم کافه El Escorial، La Vitrola یا Café O'Reilly 304.
هر کوکتلی که بخواهید بنوشید، در Bar Dos Hermanos از شما سرو میکنند
یک توصیه: به Tripadvisor نگاه نکنید. اگر شما خواننده عزیز به این نقطه از داستان رسیده اید به این دلیل است شما علاقه مند هستید که به تنهایی به کوبا بروید بنابراین فکر نمیکنم نیازی به توضیح باشد که الزاماتی که میتوانید برای هر باری در مادرید، بارسلونا یا باداخوز اعمال کنید هیچ ارتباطی با آنچه در شهرهایی مانند هاوانا، ترینیداد یا سینفوگوس وجود دارد ندارد.
کمبود در مشاغل کوبا بسیار زیاد است و علاقه به خدمات رسانی کامل به مسافران بی نهایت است . صبر و درک دو مقدمه قبل از اشغال یک سفره است. در نظر داشتن آنها تجربه شما در جزیره را کمتر خسته کننده و بسیار لذت بخش تر می کند.
و آخرین مورد ضروری برای اسطورهها در هاوانای قدیم. هتل آمبوس موندوس با نت های پیانو از مسافر استقبال می کند. می گویند ارنست همینگوی اینجا برای چه کسی زنگ می زند نوشته است. آنچه حقیقت دارد این است برای نویسنده، مقر او برای یک فصل خوب بود و با عکسها و حتی بازآفرینی آنچه میز کارشان میتوانست باشد، نمایش خوبی از آن میسازند.
می گویند ارنست همینگوی «زنگ برای چه کسی به صدا در می آید» را اینجا نوشته است