مزارع آگاو در تکیلا
اما این هرج و مرج در تعادلی اسرارآمیز بین جاده های سنگی و مزارع آگاو، بین شهرهای بزرگ و جوامع دورافتاده آن جریان دارد که در آن می توانید نفس بکشید. جوهر آتاویستی . همه چیز تحت مراقبت معنا پیدا می کند سیرا مادره غرب و جنوب، همه چیز بین هنر چارریا، تکیلا و ماریاچی . ما وارد یک ماجراجویی روستایی می شویم، سفری با سنت ناب جالیسکو، که ما را کشف می کند یک جالیسکوی فوق حسی، جادویی
رسیدن بندر والارتا ساختن آهنگی برای آرزوی تابستان بیکران است. با خروج از فرودگاه، آنقدر مرکزی، آنقدر نزدیک به اقیانوس آرام که به نظر می رسد خلبان در وسط اقیانوس فرود می آید، رطوبت ظاهر می شود، مانند افت ولتاژ: به مناطق استوایی خوش آمدید . کمپ اصلی ما، هتل انحصاری و بی صدا کاسا ولاس. هدف ما این است که کشف کنیم چه چیزی این مقصد ساحلی را احاطه کرده است، چه چیزی فراتر از سواحل شنی قرار دارد. دریا را پشت سرمان رها کرده و به بالا نگاه می کنیم. و آنجا هستند، کوههای باشکوه، سبزی شدید، که به ما یادآوری میکنند که آنها هستند که حکومت میکنند (آنها، همانهایی که مانع از عبور طوفان اودیل شدند، روزها قبل از ورود ما با باخا کالیفرنیا خیلی ناآرام ) . چه چیزی را پنهان می کنی، سیرا مادره؟
پسآب پورتو والارتا
ما راه آنها را دنبال می کنیم جاده های کند و پر دست انداز با بخش های آسفالت نشده : فقط می توان از عقربه های ساعت و 72 کیلومتری مانده به هدف چشم پوشی کرد، سن سباستین غرب : این جاده ها باعث می شود پارامترهای اروپایی را فراموش کنیم. با این حال، آنچه از پنجره میبینیم، ناگزیر ما را در مکان دیگری قرار میدهد، همانقدر دورافتاده که عجیب و غریب است: «آنجا تامالس و آتول وجود دارد»، «گوردیتاس د ناتا»، «مواد غذایی، میوهها و سبزیجات»... و یک کالسکه بیپایان. که بی هدف در پیاده روها راه می روند. یا اینطور به نظر می رسد.
ناگهان، توقف اجباری: ما خود را در برابر دره ای می یابیم که تنها توسط آن نجات یافته است پل پیشرفت (بخشی از طرح جاده ای که ده سال پیش برای متحد کردن پوئرتو والارتا، جوامع سیرا مادره غربی و پایتخت، گوادالاخارا، در یک جاده واحد آغاز شد)، یک چشم انداز سرگیجه از روده های کوه. آن طرف پل، سنت. سن سباستین دل اوسته یک شهر معدنی قدیمی است که تا پایان قرن نوزدهم به استخراج طلا و نقره اختصاص داشت. امروزه، با معادن بسته شده اما جذابیت آن دست نخورده، یکی از این پنج معدن محسوب می شود شهرهای جادویی جالیسکو ، تعیین شده توسط وزارت گردشگری (اقدامی برای قرار دادن پین های بیشتر بر روی نقشه جاذبه های مکزیک، مناطق روستایی و ترویج توسعه این جوامع).
پل پیشرفت، نمایی از سیرا مادره
سبز کلروفیل شدید از سیرا مادره غرب در هر قدمی که در خیابان های سنگفرش شده شهر برمی داریم ما را همراهی می کند. خانههای خشتی و سقفهای کاشی، فضای داخلی خود را بدون شرم نشان میدهند: اینجا هیچ کلید یا پنجرهای برای بستن در برابر بازدید خارجیها وجود ندارد. زندگی با آرامش ادامه دارد ، فقط با عبور اسب ها شکسته شد، تعدادی موتور (آن دامدارانی که به جالیسکو حمله کردند) و نت های موسیقی دوردست "او لباسی از بوسه می پوشد که خودم آن را گلدوزی کردم..." که با نزدیک شدن به آن شدت می یابد. میدان انقلاب مکزیک . زمان یک میکلادا در نرده، آ مفصل از میدانی که از تراس آن مرکز شهر را مشاهده می کنیم و متوجه سرعت آرام آن می شویم. تصور اینکه در همین مکان ساکت، با حدود 600 نفر جمعیت، آنقدر دورافتاده و در آغوش کوه ها، 20000 نفر برای استخراج معدن ** Hacienda Jalisco ** (تبدیل شده به موزه-هتلی که در آن برق توسط نور یک لامپ).
سن سباستین غرب
طعم سیرا مادره غربی
در حال حاضر همسایگان آنها از کشاورزی و از دام و از قهوه وارد می شویم مریم پنجم تاریخ زنده شهر، یک مزرعه قهوه خانوادگی فعال از سال 1890 است که امروزه نسل پنجم آن به رهبری رافائل آلوارادو. بوی قوی است، مرطوب است، بریان است. ما 1600 متر بالاتر از سطح دریا هستیم، مکان مناسبی برای کشت قهوه در ارتفاعات بالا . و بدون افزودنی یا آبیاری مصنوعی. آنچه زمین می دهد، آلوارادوس ها کار می کنند. هیچ چیز بیشتر . قهوه ای که ما چشیدیم 100% طبیعی است. قهوه گلوریا که به کام هجوم میآورد، طعم خاک، رطوبت، اثری چند صد ساله و هنرمندانه را به جا میگذارد. آیا این قد است که این طعم را به یک تجربه فراحسی تبدیل می کند؟ اتفاقی در سن سباستین دل اوسته می افتد...
ما کوئینتا را با یک زبان برشته و سس عالی برای قهوهای در ارتفاع بالا میگذاریم که مانند این قهوه قوی باشد: پینول، مخلوطی از ذرت، دارچین و شکر، و دسر اصلی، گوایابات، نوعی آب نبات مکزیکی ساخته شده از گواوا. با شکر زیاد، فقط برای کسانی که شیرینی دارند مناسب است. وقت آن است که در مکانی به همان اندازه که اسمش معمولی است توقف کنید و غذا بخورید، لوپیتا . و جشنواره طعم ها با یک پیش غذای ضروری در سفره های Jalisco ادامه دارد: چیپس تورتیلا (تورتیلا سرخ شده ترد) با سس مولکاژته (یک ملات ماقبل اسپانیایی ساخته شده از سنگ آتشفشانی که طعم لذیذتری به سس قرمز یا سبزی که در اینجا تهیه می شود می دهد) کوسادیلا و تورتیلا با ماچاکا (گوشت گاو خشک با گوجه فرنگی، چیلی، لوبیا و برنج) .
میدان انقلاب مکزیک در سن سباستین دل اوست
ترک لا لوپیتا با آن طعم و مزه های فراوان هنوز در معده شما اعتیاد آور است. ما بیشتر میخواهیم. برای تسکین هوس، هیچ چیز مانند یک هضم کننده خوب محلی در آن نیست هاسیندا دون لالین (و نه، همه چیز در Jalisco تکیلا نیست). San Sebastián del Oeste تولید کننده raicilla است، یک لیکور ساخته شده از آگاو سبز (نه آبی، مانند روح برتر)، که نشاسته آن در فرآیندی روی حرارت کم (و در دمای 600 درجه سانتیگراد) که حدود چهار روز طول می کشد به شکر تبدیل می شود. سپس تخمیر یک هفته را در بشکه با آب چشمه لمس کنید. پس از آن، دو تقطیر (همه چیز برای خارج شدن از مخفی کردن سطوح الکل). و در مرحله آخر: نان تست و شات . قوی است، بسیار قوی است. طعم ریشه تهاجمی، سریع، بی امان است : بزودی طعم آن با تمام دهان درست می شود و نوشیدنی مری را ویران می کند. طعم نهایی، از سوی دیگر، بی نظیر است، با باقی مانده شیرین. مانند ضربه زدن به پشت برای یک کار خوب (یا نوشیدنی خوب).
چیپس تورتیلا و گوشت با ماچاکا از La Lupita
جاده ای به سوی سرزمین رنگ ها
از پورتو والارتا تا گوادالاخارا کمی بیشتر از نیم ساعت با هواپیما وجود دارد، نیم ساعت پس انداز (خداحافظ با سوراخ های آسفالت) برای ورود کامل به قلب ایالت Jalisco و ترک چهره دریایی Sierra Madre Occidental. سرزمین گوادالاخارا، سرزمین گوادالاخارا (اصطلاح از زبان بومی ناهواتل و به سه واحد کاکائو اشاره دارد که به عنوان ارز عمل می کردند) خانه چارریا، رام کردن اسب ها است. آنچه که به عنوان تجارت در مناطق بزرگ استعماری مکزیک در قرن هفدهم آغاز شد، دو قرن بعد به یک ورزش تبدیل شد و بیش از یک مسابقه، به یک هنر تبدیل شد.
در این جستجو برای جوهره Jalisco، یکی از نمادهای بزرگ آن را نمی توان از دست داد، چاررو سوار بر یک چهارم مایل چشمگیر. El Rancho Los Tres Potrillos، در گوادالاخارا، مکانی است که به حفظ سنت ها اختصاص یافته است، یک مدرسه چاررو که در آن درس های آموخته شده بیش از 300 سال پیش ** ادامه روی بوم (حلقه) تمرین می شود**. این مزرعه متعلق به ویسنته فرناندز گومز، ویسنته فرناندز گومز، پادشاه معروف رانچرا است که درهای بخشی از سرزمین خود را به صورت رایگان برای کسانی که میخواهند با هنر چارریا آشنا شوند، باز میکند.
چه کسی سینه را می دهد، با این حال، است لیسانس فرناندو خیمنز مفسر خبره مسابقات اسب سواری که با غرور وصف ناپذیری می گوید: «سواری فقط یک ورزش نیست، موسیقی است، هنر است، سنت است، تاریخ است...». این همه چیز است؟ این کلمات زمانی معنی پیدا می کنند که در یکی از بوم های مزرعه، چندین چاررو وظایف مختلف را با اسب های خود نشان می دهند، کنترل حیوان را فقط با یک حرکت باسن، چگونه چاررو طناب را به دور قسمت های عقبی می بندد. یک مادیان وحشی، وقتی طناب با تمام قوت مادیان گردن زین چاررو را به شدت در آغوش می گیرد بوی چوب سوخته چقدر می آید... «عطر گران قیمت» ، به آن می گویند. بویی چند صد ساله که با بوی اصطبل و چرم زین می آمیزد. همه چیز حسی است که صدای بی امان نعل اسب ها در برابر شن ها تکان می خورد. این صحنه را در وسط یک مزرعه در دامنههای سیرا مادره اوکسینتال تصور کنید، ناگهان نزدیک میشود، ممکن است، کاملاً با احساساتی که تاکنون در جالیسکو تجربه شده است.
مزرعه سه کره اسب
ما جاده را با ماشین دنبال می کنیم، متاسفانه بدون اسب، با هدف تعیین شده در یک شهر جادویی دیگر، تاپالپا (حدود 130 کیلومتر از گوادالاخارا). ما راه آسانی را انتخاب نمی کنیم: خط مستقیم برای ترسوهاست ما ترجیح می دهیم به خود اجازه دهیم به سمت جنوب شرقی برویم، وارد شهرداری چپالا، پر از جوامع کوچک و عجیب با داستان هایی برای گفتن، که ما را با رنگهایشان مدعی میشوند، غرفههای غذای خیابانیشان در پای آسفالت... و مردابش به همین نام، که ما را با انعکاس خورشید در آبهایش در روزی که طوفان را تهدید میکند، ادعا میکند.
گرم شدن لازم نیست، رطوبت از آن مراقبت می کند، اما هر بهانه ای برای چشیدن یک سوپ تورتیلای اصیل خوب است (بیشتر، اگر با منظره ای از این تالاب باشد، بین پرواز باز و حواصیل ) . یک آبگوشت خوب با آووکادو، نوارهای تورتیلای ذرت، فلفل چیلی پازیلا (یکی از ملایم ترین ها برای گرینگوهایی که به تند عادت ندارند) و پنیر آب شده پخته شده در **اجاق های هتل رئال د چاپالا** کافی است تا شما را به جاده بازگرداند. دور تالاب بچرخ تا اینکه دوباره مثل بچهها چیزی ما را گرفتار میکند: رنگ های گرم هستند ، دیوارهای پر از نقاشی های دیواری تا چشم کار می کند، خانه های کم ارتفاع، خیابان های سنگفرش پر پیچ و خم و ده ها گالری هنری.
ما در Ajijic هستیم، کمون هنرمندانی که میتوانید در امتداد پیادهروی، از باشگاهی به باشگاه دیگر قدم بزنید، جایی که میتوانید در میان بافتهای کارخانه بافندگی Cielito Lindo، در میان نقاشیهای دیواری هنرمند محلی خسوس لوپز وگا، شکلاتهای لذیذ گم شوید. از گالری کواترو یا تصاویری از گالری دی پائولا ... تاریخ مکزیک با هنر و رنگ در خیابان هایش نوشته شده است، مانند نقاشی دیواری عقاب، مار و نوپال، نمادهایی از نشان ملی مکزیک که در دیوارهای بریده شده آجیجیک پنهان نشده اند.
خیابان های نقاشی دیواری آجیجیک
قدرت زمین
با چنین اوج رنگی، خداحافظی با این مکان، آنقدر کوچک، بتوار و الهامبخش، سخت است. اما، خوشبختانه، ما خود را به یک رله ارزشمند واقع در غرب چپلا رها می کنیم: تاپالپا، شهرداری با منشأ اوتومی که در قرن هفدهم متولد شد . بیهوده نام آن به معنای "سرزمین رنگ ها" است. در اینجا زمینی که روی آن قدم میزنیم از رنگهای قرمز به قهوهای، از نارنجی به زرد تبدیل میشود... این یک پالت رنگی عالی است که جامعهای از انرژی تلوریک عظیم بر آن استوار است. ما نمی توانیم کمکی به آن نکنیم، باید بدانیم جادوی او از کجا می آید.
بدین ترتیب به آن می رسیم دره معماها پلکانی که صخره های گرد بزرگ روی آن قرار دارند (به اصطلاح سنگریزه ها ) . قدم زدن در میان آنها ما را در مقایسه با آثار طبیعت کوچک و ناچیز می کند گویی نقاشی از فردریش است. تا به امروز، منشأ آنها با قطعیت مشخص نیست، اگرچه اعتقاد بر این است که آنها بخشی از یک شهاب سنگ هستند که دو میلیون سال پیش سقوط کرده است. ژسوس رویز مورالس، مدیر فرهنگ و گردشگری تاپالپا . و رمز و راز: از آنجایی که خاطره ای از این مکان وجود دارد، هیچ چیز در اطراف سنگ ها رشد نمی کند. هر تلاشی برای کشت مورد توجه قرار نمی گیرد. این سرزمین بایر، با حضور عظیم کوارتز است و جایی که تا به امروز، مراسم انرژی اجدادی در هر اعتدال برگزار می شود.
اما تجربه کامل نمی شود تا زمانی که سوار بر اسب از میان این مزرعه برهنه به سمت دره دریاچه، پنهان شده در پشت Piedrotas، در میان گاوهایی که با آرامش می چرند و چاررو که از اسب خود تماشا می کند، قدم بزنید. پوریتو جالیسکو . آغشته به انرژی، به مرکز شهر می رسیم. خانههای سفید دو طبقه با تزئینات قرمز زنگ زده که در خیابانهای سنگفرششده در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، به استقبال ما میروند. ورود به این شهر در شب چشمگیر است. نور خانه ها حیاط های داخلی، رستوران های روباز گهگاهی را نشان می دهد... خانه های تشییع جنازه که تابوت های خود را در ویترین مغازه ها در زیر نور مهتاب به نمایش می گذارند. مردگان مقدس همیشه در این کشور حضور دارند
Las Piedrotas، نیروی تلوریک و رمز و راز در تاپالپا
از تاپالپا عبور می کنیم تا به ال رمانسو برسیم . هرگز نامی به این اندازه برای یک مکان مناسب نبوده است . این هتل کوهستانی جذاب در شانزده اتاق این متعلق به کارلوس و گابی، معمار و سرآشپز است، جایی که فقط سکوت و طبیعت وجود دارد. کارلوس می گوید: شومینه ها، بانوج ها، پنجره های بزرگ با چشم انداز دریاچه و معماری صادقانه ای که "عناصر طبیعی را تقویت می کند و معمار واقعی را که خداست آزار نمی دهد." چوب، خشت، آجر قرمز، آهن، دوچرخه سواری در کوهستان، فعالیت های آبی در دریاچه، حمام در استخر، سالن بدنسازی، سونا... شاید یک قورباغه کوچک بی خبر در اتاق باشد؟ و یک غذای ده نفره، در دستان گابی و خانواده اش، دستور العمل هایی که به سه نسل قبل برمی گردد (و کتاب را جمع آوری می کند سه نسل: آشپزی با عشق )، Remanso را به مکانی تبدیل کنید که همه ما دوست داریم برای مدتی ناپدید شویم.
اگرچه اتاق گیر می کند، تاپالپا پرانرژی منتظر است. برای شروع روز باید به شرارت محلی افراط کنید: تاماله شاتوت تهیه شده در Casona del Manzano، یک بشقاب دلچسب از لایه های شغال با خمیر ذرت پخته شده در برگ خودش. اکنون میتوانیم به مرکز، جایی که آنها جشن میگیرند، بپردازیم باکره رحمت (بله، همان کاتالونیا) و شادی در خیابان ها، در نور و همچنین در طعم آن قابل توجه است. اگر تامال کافی نبود، وقت آن است که برخی از غذاهای سرو شده در آن را امتحان کنید خیابان های محله مرسد, گوردیتاس د ناتا یا الف تاکو آل کشیش خوب.
قدم زدن در این مکان بین آتش بازی، راهپیمایی با ریتم طبل و جغجغه با شور و حرارت کامل مذهبی، جنون شیرینی است. از طریق تاپالپا قدم می زنیم و ما با باتریهای مختلفی مواجه میشویم، چهار منبعی که آب همسایگان را تأمین میکردند و تاریخ شهرداری و اساطیر بومی اوتومی را بیان میکردند. این مورد است توده ای از مارها تقدیم به آن چهار «رفیق» که زبونهای افعی و بددهنیشان باعث شد تا به چهار مار سنگی فواره تبدیل شوند. تحت طلسم یک جادوگر اتومی.
تاپالپا یا #تاپالپیاندو
ولی افسانه های خیابانی انرژی زمین و شور مذهبی برای تعریف تمام تاپالپا کافی نیست. طبیعتی که آن را احاطه کرده است نه تنها نیروی تلوریک است، بلکه منبع حیات و شفا است. برای کسب اطلاعات بیشتر، باید به آتاکو، یک شهرک Otomi برویم Ijiyoteotl، برای مثال، "منبع زندگی" ، آ داروخانه زندگی واقع در جایی که اولین بیمارستان سرخپوستان در آمریکای لاتین بود. امروز مکانی است که چهارده زن از آن مراقبت می کنند که دانش نیاکان خود را در مورد گیاهان در خدمت جامعه قرار می دهند و شربت ها، کرم ها، شامپوها را می سازند... همه از زمین متولد شده اند و همه در دستان این شفاگران است که آنها همچنین هاله "پاک" را اجرا می کنند.
نان تست JALISCIENSE
در میانه این فرآیند تطهیر همه جانبه جسم و روح، ما با تاپالپا خداحافظی می کنیم تا مسیر را برای هدف نهایی خود تعیین کنیم: تکیلا . کلمات غیر ضروری هستند. برای رسیدن به آنجا، یک بار دیگر از مسیر ساده می گذریم: می خواهیم خود را کاملاً در شریان های Jalisco غوطه ور کنیم. برای این کار به آغوش گوادالاخارا برمی گردیم و سوار قطار لذت ها می شویم: خوزه کوئروو اکسپرس. . وقتی از لذت گرایی صحبت می کنیم، اغراق نمی کنیم: صبحانه ای از میوه، غلات و ماست به عنوان اولین لقمه صبح در انتظار ما است. منظرهای که میبینیم هنوز شهری است، خانهها، مراکز خرید و ساختمانهای بلند یکی را دنبال میکنند که شهر را ترک میکنیم. در لحظه رفتن به ناهار است که دیدگاه ما تغییر می کند. بیش از یکی از شهرهای جادویی Jalisco، تکیلا یک شهر "آگاویک" است . باورنکردنی است که چگونه با پیشروی قطار منظره تغییر میکند، چگونه قهوهایها به سبز مایل به آبی نوک تیز تبدیل میشوند، در توالی بینهایت آگاو که در مسیرهای بیپایان مواج قرار گرفتهاند... و همه اینها در حالی که ما یک کیک غرق شده را میچشیم، یک غذای ضروری در جالیسکو. با نان غلیظ تر، پر شده با کارنیتا و آغشته به سس های مختلف تهیه می شود.
ما به مقصد نهایی می رسیم تا مسیر را برای میدان های بزرگ تعیین کنیم بوئنوس آیرس و همه مقدسین این کاکتوس گوشتی، آگاو آبی را در خود جای داده است. آفتاب شدید است و جیمادورها، دروگرها، هنگام دست زدن به کوکا و چاقو، ابزار بریدن و هرس آگاو، که در زیر نور شدید آفتاب غوطه ور شده اند، پوست براق خود را نشان می دهند که بر اثر تلاش سرخ شده است. این دو جیمادور که کارشان را برای ما توضیح می دهند، تونیو و خوزه لوئیس، هر کدام 400 تا 500 آناناس آگاو در روز از خاک بیرون می آورند. که برای فرآوری و تقطیر به کارخانه José Cuervo La Rojeña منتقل می شوند. اما آگاو فقط برای آناناس برای تکیلا استفاده نمی شود. **آب پنکا (برگ) ** روی حرارت ملایم پخته می شود و با وازلین و گلاب مخلوط می شود تا کرمی ایجاد شود که سوختگی، گزیدگی را تسکین می دهد... یک ماده شفابخش طبیعی کامل. عسل نیز از همین گیاه تولید می شود (مناسب برای دیابتی ها به دلیل اینکه قند ندارد) کاغذ آگاو... و آبجو، مثل ویدا لاتینا ، اختراع جدید آگاو به تازگی روی میزهای مکزیکی وارد شده است.
ما به تکیلا در تکیلا برمی گردیم، در کارخانه José Cuervo La Rojeña با 256 سال تجربه (می گویند قدیمی ترین کارخانه تقطیر در آمریکا، پس از یازده نسل از Ravens). این بخشی از چیزی است که قبلاً به عنوان بنیاد موندو کوئروو و مرکز بازدیدکنندگان شناخته می شود تا دنیای تکیلا و شهرداری را باز کند. این ماه، فوریه 2015، او با افتتاح یک هتل در شهر نفوذ خود را افزایش خواهد داد.
از Jalisco باید به آواز خواندن و مزه کردن بروید. یک جرعه تکیلا سفید، یک reposado دیگر و در پایان، یک Añejo. کدام یک برنده نبرد است؟ کدام یک تصفیه شده تر است؟ پاسخ منحصر به فرد نیست: در تجربه است. مثل همه چیز در Jalisco.
_ شاید برای شما هم جالب باشد..._* - راهنمای درک و دوست داشتن کشتی مکزیکی
- چیزهایی که فقط اگر اهل مکزیکوسیتی باشید متوجه خواهید شد
- Pulque: راهنمای دستورالعمل - پوئبلا، انتقام مکزیک بدون آفتاب یا ساحل
- راهنمای مکزیکوسیتی
- Mezcal تکیلا جدید است
- شب چیلانگا: گذراندن یک روز بی نهایت در مکزیک D.F.
- مکزیک: کاکتوس ها، اسطوره ها و ریتم ها
- چرا مزکال نوشیدنی تابستان است
- تمام مقالات María F. Carballo
کارشناسان Ijiyoteotl