جیمادور در مزرعه آگاوا آبی
حتی برای یک عاشق عرقیات آگاو، مانند کسی که این خطوط را امضا می کند، رسیدن به آن بسیار سخت است. دهکده تکیلا با خماری از هزار دیو.
پس از از دست دادن اتصال به گوادالاخارا در فرودگاه بنیتو خوارز، **شب در مکزیکوسیتی**، گذاشتن وسوسه شدن در شب چیلانگا و نخوابیدن یک چشمک در نیم ساعتی که برای استراحت در هتلی که در آن غرق شده بود. توسط شرکت هواپیمایی به ما اختصاص داده شده است، عکاس - پسر خوب کریستوفر پرادو ، یک همدست حمایت کننده در همه این حوادث - به در اتاق کوبید. تاکسی از قبل منتظرمان بود و دیگر نتوانستیم پرواز را از دست بدهیم.
ابزاری که جیمادور در دست دارد کوا دو ژیما و آنچه زیر چکمه هایش دارد آناناس آگاو است.
فرود آمدن با چنین تاخیری در گوادالاخارا دیگر زمانی برای گرفتن وجود نداشت قطاری زیبا که 60 کیلومتر را طی می کند که پایتخت ایالت جالیسکو را از تکیلا جدا می کند. مانند یک مهمانی ماریاچی، با مارگاریتا و ترومپت، بنابراین باید به آن می رسیدیم "سرزمین طلای آبی" این همان چیزی است که آنها به مهد نمادین ترین نوشیدنی در مکزیک می گویند، در یک ون، چه درمانی.
آنها از ما در زمین استقبال کردند، در مزرعه آگاوا آبی، ظهر، با خورشید عدالت. حرفه ای های روزنامه نگاری (و مشروب خوری خوب)، ما تظاهراتی را که او به ما ارائه داد تحمل کردیم. یک جیمادور باتجربه فرآیندهای برداشت آناناس از آگاو، بریدن برگ ها با تیغه ای به نام کوآ و در معرض دید قرار دادن قلب بالغ گیاه که سپس استخراج و پخته می شود تا این نوشیدنی مبارک تقطیر شود.
ما از چند دهقان که آنجا بودند خریدیم کرم تهیه شده از برگ های آگاو -این گیاه برای همه چیز خوب است، ستایش شود-، با این امید که از یک آفتاب زدگی خاص جلوگیری شود.
گردشگری اخلاقی و طعم و مزه زمین
صرف نظر از خستگی ما، میزبانان سپس ما را به ** La Rojeña، قدیمی ترین کارخانه تقطیر در مکزیک بردند:** کارلوس چهارم اعطا کرد. در سال 1795 مجوز تولید "شراب مزکال" متعلق به خوزه کوئروو، با ساختمانی باشکوه در مرکز تکیلا.
نقطه اوج بازدید بود چشیدن براندی تازه تقطیر شده داغ با دمای 80 درجه یا کی میدونه چند درجه حجم الکلی که از شب قبل به خماری دامن زد...
آناناس آگاو در ورودی کارخانه تقطیر تکیلا La Rojeña
سپس به زیرزمین تاریک سرداب رفتیم و البته نوبت به ما رسید. چشیدن منتخب ترین طیف خانه، که با Reserva de la Familia بسیار منحصر به فرد به پایان رسید، حاصل از انتخاب تکیلاهای تا 30 سال.
اما ما برای چیزی به این جدیت نبودیم، افسوس! خوشبختانه آقایان از خوزه کوئروو -مهم ترین شرکت تکیلا که گردشگری الکل را در شهر در انحصار خود دارد- از جمله موارد دیگر، هتلی باشکوه، Solar de las Ánimas، با یک رستوران آشپزخانه که به خوبی در آنجا سرو می کنند چند میشلادای احیا کننده، با توجه به شرایطی که در آن قرار داشتیم، شاید مهمترین آنها باشد.
در شب، با استراحت بیشتر، توانستیم از غذاهای ** La Antigua Casona، مکزیکی با رنگهای خاص لذت ببریم.
در منو، که فقط در شب سرو می شود، سرآشپز مرکز توجه را به شما ارائه می دهد محصولاتی از شربت خانه Jalisco، که طعم های زمین را ارائه می دهد، بدون صرف نظر از همزمانی خاصی: سوپ آزتک، کیک دودی، خورش لذیذ نایب سلطنتی... یک منوی مختصر هماهنگ با تکیلا.
سرزمین جادوگران، کوسن های سنگی
از آنجایی که انسان تنها با ارواح زندگی نمی کند، سفر به شرح زیر ادامه یافت، مسیر شهرهای جادویی Jalisco و Nayarit.
رستوران خانه قدیمی
بدون شکست برای دیدن در جاده ها مزارع بزرگ آگاوا آبی که در نتیجه موفقیت بینالمللی تکیلا، گونههای دیگر این گونه نیز از نوع جالیسکو را به حاشیه رانده است، مانند آگاو relisero و lechuguilla.
با دومی ساخته می شود رایسیلا، یکی از اقلیت ترین گونه های مزکال، که به سختی در کوههای این ایالت زنده میماند و در این سفر ما شانس آوردیم که تقریباً تصادفی دنبال مسیری که او به ما داد یک دستگاه تقطیر کننده قدیمی (و همچنین پرورش دهنده خروس های جنگنده) جان دوئناس. یک اکسیر شجاع، باید گفت.
پس از توقفی کوتاه در کشیدن (نایاریت)، شهرکی با نام مخدر که خود را به عنوان "سرزمین جادوگر" و سرمایه از بزرگترین ذرت جهان، استخوان هایمان را زدیم سن سباستین غرب، جالیسکو
شهری که تقریباً چهار قرن پیش تأسیس شد - حضور اسپانیایی ها به سال 1625 برمی گردد –، سالهای طلایی خود را زمانی سپری کرد که معادن طلا و نقرهای که در اطراف آن وجود دارد و اکنون متروکه است، مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
را عمارت های قدیمی ، اقامتگاه های قدیمی که در حال حاضر محل اقامت مسافران است، آغشته به الف انحطاط برازنده، همانطور که مورد است هاسیندا جالیسکو ، در حاشیه شهر که به تازگی درخشش خود را بازیافته است.
همسایه های حیوان خانگی
نشاط بیشتری دارند حیوان خانگی، همچنین در Jalisco، یک شهر کوهستانی جادویی دیگر با نامی عجیب و غریب که هیچ ربطی به حیوانات اهلی ندارد: نام کنجکاو از **زبان Teco amaxacotlán mazacotla ("محل آهوها و مارها")** می آید که اولین اسپانیایی هایی که به آنجا رسیدند آن را ترجیح دادند. به اختصار "مسکوت"، شاید بدون در نظر گرفتن اینکه از آن لحظه مرده ها در قبرستان ماسکوتا دفن می شوند ...
قاب در منظره ای زیبا، با جنگل های کاج، صنوبر و بلوط، همسایه تالاب Juanacatlán، Pilas de Aguas Calientes و جاذبه های دیگر برای کسانی که دوست دارند از میان کوه ها بدوند و در آب بچرخند، Mascota نیز دارد یک معماری استعماری بسیار معتبر و رنگارنگ، آ بازار خوب جایی که ارزش خوردن دارد -و صبحانه بخور، مهمتر از همه – و مردمی اصیل، صمیمی و مهربان که درهای خانههایشان را به روی خارجیها باز میکنند بدون اینکه در ازای آن چیزی بخواهند.
این مورد است فرانسیسکو رودریگز پنا مربی و صاحب La Casa de las Piedras (و همچنین یک هنرمند و نویسنده) که در آن همه مبلمان، از تلویزیون گرفته تا کوسن، به دقت با سنگ پوشانده شده است!
امواج اسب
پشت سر گذاشتن اره های جادویی در جستجوی آب های اقیانوس آرام لازم بود یک توقف قبلی در آن ایجاد شود تپیک، پایتخت ایالت نایاریت، جایی که ما شب را در آنجا می گذرانیم و از فرصت استفاده می کنیم تا با تعدادی محترم غذا بخوریم میگو "سوسری". -به دلیل بافت تردش که در اثر دوبار سرخ شدن به این نام خوانده می شود- و الف ماهی تن تازه خوشمزه آگواشیل در تراس از تپه 42 علاوه بر خوردن چیلاکی برای صبحانه در بازار مورلوس قبل از رفتن به ساحل: Sayulita منتظر ما است.
فرانسیسکو رودریگز پنیا، مربی La Casa de las Piedras
را مقصد اصلی موج سواری Rivera Nayarit این همه انتظارات ممکن را برمی انگیزد، حتی بیشتر از آن پس از یک هفته سرگردانی زیر آفتاب داغ در میان کوه های داخلی Jalisco و Nayarit.
و باید این را تشخیص داد از نظر چشم انداز مکان خوش شانسی است. هر چند که در برخی مواقع حضور انسان به خصوص در بعد آکوستیک مانع ایجاد می شود. چرا یک سیستم موسیقی با این همه وات را به ساحل ببرید و خط ساحلی را به این شکل رعد و برق کنید؟ آیا اینجا اقیانوس آرام نبود؟ و برای تکمیل آن، همیشه با رگیتون...
در غیر این صورت، Sayulita مکانی خوشمزه و چندفرهنگی است که در آن افراد باحال از سراسر جهان در جلسات یوگا و مدیتیشن ترکیب می شوند. در اقامتگاه های جذاب مانند هتلیتو لوس سوئنوس ، به میله تکیه می دهد فروشگاه شراب سایولیتا به طعم و انتخاب شراب خوب و مزکال، شام در دون پدرو صدف ملکه و میگوهای پرتاب شده، غروب خورشید را با پاهای خود در شن تماشا می کنید و سپس در مسیرهای کم نور گم می شوید.
در پایین ساحل، کمی جنوب تر، بندر والارتا چیز دیگری است راستش را بگویم، فکر میکردم در این مرکز توریستی اقیانوس آرام مکزیکی پیدا کنم، جایی که در سال 1962، زمانی که جان هیوستون تصمیم گرفت فیلمش را فیلمبرداری کند، به شهرت رسید. شب ایگوانا با بازی ریچارد برتون، آوا گاردنر، دبورا کر و سو لیون، لولیتای زودرس. به طور مشخص در ساحل Mismaloya، جنوب پورتو والارتا.
سواحل جنوب پورتو والارتا
پورتو والارتا است نوعی بنیدورم آزتک: شهر گمشده ای بود تا اینکه ستارگان هالیوود – به خصوص لیز تیلور که در آن زمان دوست دختر برتون بود – گذشتند و از آن زمان به بعد جمعیت آن در شش ضرب شده است، بیش از 300000 روح و پذیرای پنج میلیون گردشگر در سال است.
خوشبختانه، با وجود دگردیسی وحشیانه، پورتو والارتا هنوز هم جذابیت خود را حفظ کرده است. امروزه، هتل های بزرگ -مانند راحت Westin Resort & Spa Puerto Vallarta - و مارینا در واقع شده است مجتمع جدید Marina Vallart.
در پیادهروی وسیع، زندگی روستایی همچنان ادامه دارد، با ارائه فروشندگان خیابانی آب نبات پنبه ای رنگی و تپاش (یک نوشیدنی تخمیر شده آناناس) در فنجان های پلاستیکی، نشان می دهد از فلایرز پاپانتلا، که هر روز مراسم اجدادی را انجام می دهند، چرخیدن به دور یک تیر بلند، سرگیجه فرود آمدن، و تمام خانواده ها در حال قدم زدن...
فروشنده آب نبات پنبه در پیاده رو در پورتو والارتا
با این حال، برای دیدن بهترینهای پورتو والارتا، یک ماشین بگیرید و کمی بیش از نیم ساعت به سمت جنوب بروید. و در ساحل میسمالویا ، جایی که هیوستون فیلمش را فیلمبرداری کرد، در سواحل دوقلو، با چشم انداز پانوراما از جزایر صخره ای لوس آرکوس، در توماتلان ، خلیجی خوش آب و هوا در صخره ای در کنار یک دهکده ماهیگیری، در پوسته های چینی ، با ساحلی خلوت که در میان پوشش گیاهی باز می شود...
یا بهتر از آن: از ماشین پیاده شوید ساحل مردگان – معروف ترین و شلوغ ترین در پورتو والارتا – از اسکله کوچک با تاکسی آبی استفاده کنید و سوار امواج به هتلیتو میو، در ساحل کابالو، نفیس ترین گوشه این نقطه از جهان: مکانی رویایی، جایی که شما پابرهنه و بدون تلفن همراه زندگی می کنید، مانند یک رابینسون کروزوئه VIP، که در یکی از هشت پالاپای چوبی با سقف کاهگلی رمانتیک گم شده در بیشهزار جنگل قرار دارد -بله: بالشها غاز هستند. جایی که هیچ چیز مهم نیست، سرویچه تازه است، بسیار تازه است، آبگرم مراسم تمازکال را ارائه می دهد و تنها کاری که باید انجام دهید این است که دست خود را دراز کنید تا دوز مناسب تکیلا را دریافت کنید.
*این گزارش در شماره 135 مجله Condé Nast Traveler (ژانویه). با تماس با شماره 902 53 55 57 یا از طریق وب سایت ما، در نسخه چاپی (11 شماره چاپی و یک نسخه دیجیتال به قیمت 24.75 یورو) مشترک شوید. شماره ژانویه Condé Nast Traveler در ** نسخه دیجیتالی آن موجود است تا از آن در دستگاه دلخواه خود لذت ببرید. **
اتاق در هتلیتو میو