پست دیدبانی در ساحلی در سانتا باربارا، کالیفرنیا.
بخش اول بزرگراه یک
سانتا باربارا – بیگ سور – مونتری – کارمل
سفرهایی هستند که پایانی ندارند. یا شاید آنها پایان های بی پایان را دعوت می کنند. کالیفرنیا انتظارات بلندپروازانه را برآورده می کند نسلی ملبس به اسطوره های معاصر جایی که ادبیات، سینما، موسیقی یا هنر وارد بازی می شوند. و ما این کار را در مسیری انجام می دهیم که به نظر پایانی هم ندارد: در بزرگراه ساحلی اقیانوس آرام، نه بیشتر نه کمتر.
و در این کاتارسیس هومری، روی چرخ، چهار دستی و زنانه، بیش از هر چیز میل قدرتمندی برای از بین بردن، یا شاید تقویت آرمانشهرهای خودمان شکوفا می شود. با نام های مناسب: جک کرواک، جان استاینبک، دوریس دی، هنری میلر، کوئنتین تارانتینو، سم شپرد، آلن گینزبرگ، ماریون دیویس، دیوید لینچ، نیکول کیدمن، اما استون... صدها نفر. هزاران. و همچنین، چرا سرخ شدن، هیولای نوجوان تلما و لوئیز. آدرنالین، سوزن سوزن شدن مشروع در معده را بشناسید، هنگامی که پس از سوخت گیری در پمپ بنزینی که در دمای 48 درجه در دره مرگ حل می شود، "زوزه" ظاهر می شود: "شروع کن، لوئیز!".
سانتا کروز، در کالیفرنیا، سنگر ضد فرهنگ دهه 50 و 60 قرن گذشته بود.
ماموریت ها، عمارت ها و "بودگان ها"
سانتا باربارا - سانتا ینز - سولوانگ - سن لوئیس اوبیسپو
کمی بیش از یک ساعت از لس آنجلس فاصله داشتیم و غرق درختان خرمای بی مو و آشنای آن، در زیبایی وقیحانه سانتا باربارا، زمین بازی و محل سکونت برای تولیدکنندگان سوخته لس آنجلس. که تصمیم گرفتند ترمز بگذارند، ماشین را برای دوچرخه عوض کنند و کارهای روزمره خود را در شبکه خانه های سفید و بام های مدیترانه ای که به عنوان ریویرا آمریکایی شناخته می شود، به اشتراک بگذارند.
اولین تماس بصری، در تفرجگاهی که ساحل شرقی را به ساحل غربی متصل میکند، هرکولهای بیریش روی اسکیت، زوجهایی که همدیگر را از کمر برنزههای طولانیمدت گرفتهاند و کالیفرنیاییهای شیک پوشیده از کلاههای غیرممکن (یا حیوانات خانگی غیرقابل طبقهبندی) رژه میروند. زیر آفتاب سانتا باربارا "بودن".
بیحرکت و از بالا، مأموریت سانتا باربارا، از سال 1920، «ملکه مأموریتهای کالیفرنیایی»، با نمای دوریک آن که دو برج در بالای آن قرار دارد، بزرگترین نماینده کار کلیسایی اسپانیایی در قرن نوزدهم است. قرن ها قبل از استقرار روحانیون، سرخپوستان چوماش در سراسر شهرستان سانتا باربارا گرد هم می آمدند و شکار می کردند. این قبرستان کاتولیک که در حال حاضر به یک منطقه کوچک در سانتا ینز منتقل شده است، محل نگهداری حدود 4000 گور چوماش است.
ماموریت سانتا باربارا، کالیفرنیا، 4000 قبر از سرخپوستان چوماش را در خود جای داده است.
تبدیل شد به پایتخت تابستانی SoCal (جنوب کالیفرنیا)، شکوه ریویرای آمریکایی با غروب آفتاب در اسکله استرنز، قدیمی ترین اسکله در ساحل غربی، که کنده های چوبی آن زیر پای کسانی که وارد سوغاتی فروشی ها، بارها و رستوران های اختصاص داده شده به غذاهای دریایی و ماهی تازه ساحل غربی می شوند، می ترکد.
این همان چیزی است که در شرکت صدفها اتفاق میافتد، جایی که هر شب دهها نفر از غذاخوریها دور هم جمع میشوند که در حسرت آنها هستند تخصص های خرچنگ آنها رزرو نمیکنند: شما برای فهرستی در ورودی ثبتنام میکنید، انتظار با یک لیگر محلی در دستتان فراموش نشدنی میشود – رونق آبجو کالیفرنیا مستحق یک گزارش تکنگاری جداگانه است – و اگر غذا را در بشقاب خود بگذارید، ادعا میکنید جعبه سگ تو
آنها می گویند کالیفرنیایی ها شما را با هر پنج حواس تسخیر می کنند. برای بررسی آن لازم نیست راه زیادی بروید. در همسایگی منطقه فانک زون، ساکنان بلند مرتبه با مسافران فرانسوی یا ژاپنی شانه می مالند کمی خرید تا آخر شب در The Shopkeepers یا فروشگاه تخصصی Surf n-Wear's Beach House داشته باشید، نبض خود را (و چندین شراب) در Lucky Penny یا The Lark بررسی کنید، یا چند کوکتل در کنار موسیقی در Figueroa Mountain Brewing Co بریزید.
و اکنون نکته مهم: اختصاص یک بعدازظهر (با ساعات شب آن) به مسیر شراب شهری، پیشنهادی برای کاوش پیاده یا دوچرخه شبکه 28 بوگگا محلی ، در مسیری مملو از بوتیکها، رستورانهای طراحان و گالریهای هنری که ریویرای آمریکایی را تبدیل به یک آهنربا برای غذاهای شیک که به چندین زبان سرگرم می شوند.
اسکله استرنز، در سانتا باربارا، قدیمیترین اسکله در ساحل غربی.
منطقه شراب سانتا باربارا که توسط بادهای اقیانوس آرام و مه دره سانتا ینز متلاشی شده است، در سال 2004 برای عوامل فیلم Sideways تبدیل به یک فریبنده شد. نقطه عطف گردشگری فرهنگ شراب کالیفرنیا. در راه به دست آوردن انگور، آسیاب ها را با غول ها اشتباه می گیریم.
ما در سولوانگ هستیم، شهری افسانه ای که توسط مهاجران دانمارکی فرار از زمستان سرد غرب میانه در سال 1911. نوادگان بلوند آنها در این مکان خاص با هم زندگی می کنند منطقه نوردیک با آب و هوای مدیترانه ای، جایی که ما در میان بیست کارخانه شراب سازی، موزه ای را می یابیم که به هانس کریستین اندرسن یا چندین نمونه از آسیاب های بادی از شمال اروپا اختصاص یافته است.
تعداد انگشت شماری از بلوکهای مرکز تاریخی شما را دعوت میکند در میان بوتیکهای انفجار پاستلی گم شوید، ابلسکیورهای معتبر (دوناتهای دانمارکی با مربا) را در Bakery & Café Birkholm امتحان کنید یا اجازه دهید Uve و Etla بین لقمهها به ما بگویند چرا کارخانه آب نبات سوئدی درست است. تنها جایی در آمریکا که آب نبات پولکاگریس سوئدی درست می کند.
حالا ما در میان تاکستانها هستیم و سولونگ نقطه شروع خوبی برای قدم زدن در این میان است انگورهای بوسه شده توسط خورشید، مه و بادهای اقیانوس آرام. یک جذابیت غیرقابل انکار برای مسافرانی که در هارلی، کاروان های عصر جدید، کانورتیبل های آمریکایی و حتی دوچرخه ها سوار می شوند. تقلید از عبادات مردم محلی راحت است: آذوقه برای پیک نیک تهیه کنید - بازار رانچو بسیار زیاد است -، انتخاب مسیری بین دره سانتا ماریا و دره سانتا ینز -مسیر ما، مسیر جاده فاکسن-، توقف در شرابسازیهایی که الهامبخش شما هستند -بیشتر آنها باغهایی برای ضیافت در فضای باز دارند-، و بدون نگاه کردن به تلفن همراه یا نگاه کردن به گذشته، در پینو نوآر و شاردونی افراط کنید.
بیا، شرطهای ما اینجاست: فاکسن، در کارخانه شرابسازی پایدار دیک دوره و بیل واتن، طعم بهشت سیره سبک رون، رانچو سیسکووک، چشیدن (10 دلار با شیشه حکاکی شده) از شش جواهرات آنها را خواهید چشید. با تشویق ایستاده به سوویگنون بلان 2016 و پینو نوآر 2015، در زمینی مشرف به دریای انگور، و تاکستان و شراب سازی ریوربنچ، که دارای پینو نوآر، شاردونی و شراب های گازدار برنده جوایز مشرف به دره سانتا ماریا است.
شهر سولوانگ در کالیفرنیا توسط مهاجران دانمارکی در سال 1911 تأسیس شد.
پر از فانتزی های بین نوشیدنی ها، به بزرگراه ساحل اقیانوس آرام برمی گردیم و به مکان دیگری می رویم که برای لذت طراحی شده است. در سال 2017 سن لوئیس اوبیسپو را اشغال کرد رتبه پنجم کشور در رده خاردار «شهرهای شاد» ، و با توجه به پارامترهای نشنال جئوگرافیک.
حقیقت این است که شادی در اینجا با جنبه های مختلف پیوند ناگسستنی دارد، مانند دستور کار فرهنگی غیر قابل احتراق، بناهای تاریخی و گرانبها مانند نمای آرت دکو تئاتر Fremont، توتم سینمای دهه 1940 و مرجع موسیقی این دوران، جامعه دانشگاهی سپاسگزار و میراث شادی و ایمان کاتولیک، به شهادت مأموریت سن لوئیس اوبیسپو د تولوسا، ناقوس ها از سال 1772 هر روز به صدا در می آیند.
در مقابل آن، نهری مرکز تاریخی را به دو قسمت تقسیم می کند. در طرف دیگر یک پل کوچک، امتحان کردن غذاهای ویژه روزانه در Novo تقریباً اجباری است. در همان خیابان، جشن هفتگی بازار کشاورزان در غرفه های سبزیجات، باربیکیو بخارپز و موسیقی زنده رشد می کند. بله، در واقع سن لوئیس اوبیسپو باعث لبخند شما می شود.
نمای آرت دکوی تئاتر فرمونت، در سن لوئیس اوبیسپو.
کشور بزرگ جنوب
با این ابهت، اولین مهاجرانی که در مونتری ساکن شدند، طبیعت خارقالعاده بیگ سور را تعمید دادند. خط ساحلی 145 کیلومتری ناهموار، بین مه های اقیانوس آرام و آب و هوای کوچک مقاومت ناپذیر دره سانتا لوسیا قرار گرفته است.
برای بسیاری، صرف ذکر مکان ما را به درجه خاصی از تفریح برمی گرداند، که توسط یک فهرست طبقه بندی نشده پشتیبانی می شود. ارجاعات ادبی، موسیقی و فیلم یک دوره ضروری در تاریخ کالیفرنیا: بین دهه های 50 و 70 قرن بیستم.
بیگ سور بهشتی برای سرمایه گذاران بوده است، همانطور که شاهد قلعه بزرگ هرست، کاخ هومری است که توسط ویلیام راندولف هرست از اولین معمار زن کالیفرنیا، جولیا مورگان، سفارش داده شده است. بعلاوه خانه و رستگاری نوابغ ادبیات جهان مانند هنری میلر، از عصرهای جدید روشنفکر و اعضای نسل بیت - لارنس فرلینگتی یا جک کرواک - که شیفتگی خود را با این منظره صخرههای خردلی، سواحل فوم فلورسنت پر از سنگهای یشم و مناظر پر از چوب های قرمز نمایشی، جایی که فوکهای فیل آزادانه در سن سیمئون پرسه میزنند، نهنگهای مهاجر در پارک ایالتی جولیا فایفر برنز شنا میکنند، سمورهای دریایی استراحت میکنند و کندور آمریکایی تهدید شده بدون ترمز پرواز می کند.
عظمت Big Sur در خالص ترین شکل آن.
اگر شرایط اجازه دهد، مسیر پر پیچ و خم بزرگراه یک، از خلیج مورو تا پارک ایالتی گاراپاتا، از آن عبور می کند. مناظری که هر مکالمه ای را ساکت می کند و این که آنها می دهند تا چندین سفر رفت و برگشت به اعماق مدینه فاضله های ما انجام دهند.
مهم است که هنگام عبور از این وضعیت ذهنی را کنار نگذارید شکوه صخره Ragged Point، McWay Falls، یک قطره 24 متری از جولیا فایفر برنز به دریا و مهمتر از همه، وقتی در آخرین پناهگاه ادبی فرود می آیید، انتظار می رود اطراف یک منحنی خطرناک را پیدا کنید.
کتابخانه یادبود هنری میلر به عنوان بیت بیت نهایی و روح فرهنگی بیگ سور. "اینجا من کاملاً خارج از دنیا هستم." اینگونه بود که هنری میلر در یکی از تبادل نظرهای رساله ای آنها، قصد ماندن در بیگ سور را به آنائیس محبوبش منتقل کرد. و از سال 1944 تا 1962 همین کار را کرد.
این دوست او امیل وایت بود که این معبد را به یاد نویسنده کتاب استوایی سرطان در سال 1981 ساخت. میلر خود را دشمن امتیازات پس از مرگ اعلام کرد: "راه احترام به کسی این است که زندگی خود را با او زندگی کنید. کرامت». شاید امروز برای دیدن این مکان با یک لذت هوایی مسحور لبخند بزنم خوانندگان از تمام عرض های جغرافیایی
جزئیات در کتابخانه یادبود هنری میلر، در بیگ سور، کالیفرنیا گرفته شده است.
حقایق بزرگ کوچک: کارمل - مونتری - سانتا کروز
نام لیان موریارتی برای همیشه با مونتری پیوند خورده است. نمایشنامه _ دروغ های کوچک بزرگ _ این نویسنده استرالیایی را به خانه دیوید ای. کلی آورد. سازنده سریال همنام تسلیم ظلم و نبوغ زنان پیشرو شد و این را منتقل کرد. ادعای ویرانگر علیه خشونت جنسی به یک محیط ایده آل، مونتری، و مسئولیت چرخش را بر دوش ریس ویترسپون، نیکول کیدمن، لورا درن، شایلین وودلی و زوئه کراویتز گذاشت. شهر شهرستان بر روی جلد مجلات زنانه.
سریال فرقه ای HBO جوایز، فالوورها، نقدهای خوب و دنباله ای از افراد کنجکاو را اضافه می کند که از اولین نمایش آن می آیند تا دریابند چرا مونتری به نمادی از قدرت فمینیستی (حداقل در داستان) تبدیل شده است.
کم یا هیچ چیز از گذشته او باقی نمانده است مرکز مهم تولید کنسرو ساردین، زمانی که Cannery Row استثمارها و بدبختی های آن طبقه کارگر را که جان اشتاین بک در حومه کارخانه کنسرو جاودانه کرد، فشرده کرد: "(Cannery Row) یک شعر، یک بوی تعفن، یک صدای جیغ ...".
چند قدم دورتر، در خیابان پرسکات، نیم تنه برنزی وقایع نگار بزرگ رکود بزرگ قرار دارد. بدون ترک خیابان، در جایی که یکی از بزرگترین کارخانه های کنسروسازی بود، آکواریوم مونتری بی به وجود خود می بالید. یکی از شگفت انگیزترین آکواریوم های دنیا با جمعیتی بیش از 35000 موجود دریایی و گیاهان آبزی (به ویژه به گالری چتر دریایی و دریای آزاد مملو از کوسه های سر چکشی، لاک پشت ها و ماهی های خورشیدی اشاره می شود).
نمای یک آرایشگاه در مونتری، کالیفرنیا.
در همین حال، و در یک پیاده روی کوتاه، سنگر گردشگری دیگری مانند Old Fisherman Wharf به عنوان نقطه الهام برای فیلمنامه نویسان جواهر HBO عمل کرده است. هر فصل جامعه قابل توجهی را گرد هم می آورد ردیاب های موجودات الهی: نهنگ ها، فوک ها، دلفین ها یا شیرهای دریایی.
این عمارتها با منظرهای از دریا، ارتفاعات مونتری را با طراحی معماری آوانگارد رنگ آمیزی میکنند. در این مرحله، کسی ممکن است تعجب کند که بنای یادبودی که Big Little Lies در آهنگ افتتاحیه آن را محبوب کرده است کجاست (لطفاً اکنون یک تشویق ایستاده برای مایکل کیوانوکا): پل بیکسبی
برای عکاسی از بنای تاریخی تک طاق باید از شهر ماهیگیری در حدود 30 کیلومتری به سمت بیگ سور حرکت کنید. و برای شجاع، ده کیلومتر دورتر، الف در دماغه سبز پارک پوینت سور توقف کنید و همچنین در راه، استراحتی در پارک ایالتی گاراپاتا برای در آغوش گرفتن سرخوودهای کهنهکار.
برای گرفتن یک عکس خوب از پل پرحاشیه بیکسبی، باید چند کیلومتر دور شوید و چشم انداز پیدا کنید.
پس از 15 دقیقه رانندگی در شمال بزرگراه ساحلی اقیانوس آرام، استوری های اینستاگرام با اولین عکس فوری از Carmel-by-the-Sea فرو می ریزند. بسیاری از شهرت او به دلیل کلینت ایستوود که در دهه 1980 شهردار این دهکده منحصر به فرد بود. هر از گاهی می توان آن را در خیابان های آن یا در مجاورت ماموریت زیبای سان کارلوس بورومئو د کارملو، که توسط جونیپرو سرا در سال 1770 تأسیس شد، مشاهده کرد.
نزدیک به 4000 نفر از ساکنان آن با همان مهمان نوازی پذیرایی می کنند ستاره های سینما، هنرمندان، تهیه کنندگان و یک مجموعه کامل از تعطیلات که با همین غیرت از حساب های بانکی و گمنامی خود محافظت می کنند.
اما در اینجا کسانی که حکومت می کنند نه تنها آنها، بلکه حیوانات خانگی آنها نیز هستند. کارمل احساس اصالت می کند ارادت و احترام به ساکنان سگ. از سال 1880، این استراحتگاه بسیار منحصر به فرد، جمعیت را در خیابان اوشن، که زشت ترین خیالات ساکنانش را در معابدی مانند Tiffany's یا Bottega Veneta تغذیه می کند، دور نگه داشته است.
در خیابان های اطراف، بیش از 100 گالری هنری، رستورانهای سبک فرانسوی، بوتیکهای سگها، هتلهای کوچک و چند کیلومتری ردیفی عمارت با دودکش های سنگی جایی که زمانی جک لندن، برد پیت، کلارک گیبل، چارلز چاپلین یا دوریس دی استراحت می کردند، هتل Cypress Inn آنها بهشت سگ ها به سبک مدیترانه ای برای حیوانات خانگی که بیشتر به سفر با وسایل نقلیه تبدیل و جت شخصی عادت دارند.
در این ماجراجویی بی پایان، ما مجوز ماقبل آخر را به خود می دهیم: سانتا کروز. بابانوئل به دلیل شهرتش به عنوان سنگر ضد فرهنگ دهه 1950 و 1960 و خانه رویاپردازان عصر جدید در دهه 70. و صلیب او: تمایل به لذت گرایی و شیوه زندگی اختصاص داده شده به موج سواری، یا خدمت به هوس های اقیانوس آرام.
در این بازی تضادها، اسطوره موج سواری تعادل خود را بین هرج و مرج پیادهروی ساحلی سانتا کروز و دلبستگی به زندگی پایدار دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا پیدا میکند. یین و یانگ رویای آمریکایی. شروع یک پایان.
جاذبههای قدیمی در پیادهروی ساحلی سانتا کروز که قدمت چرخ فلک لوف آن به سال ۱۹۱۱ برمیگردد.