جزیره و شیاطین

اگر رمان نادا (1945)، که منجنیق کارمن لافورت به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان اسپانیایی قرن بیستم، که در زادگاهش بارسلونا می گذرد، گران کاناریا نماد کودکی و نوجوانی است که نویسنده در طول زندگی اش با شک و تردید به آن احترام گذاشته است. برای رمانها و سفرنامههایش، مناظر ناهموار و بنادر شلوغ این سرزمین ، به همان اندازه که برای قهرمانانش جذاب است و ناشناخته است، و در نهایت به عنوان یک شخصیت دیگر در ادبیات خود ظاهر شد.

صحنه های واقعی و تخیلی که برنده جایزه نادال دائماً در آثار او به دلیل جغرافیای آن بازگو می شود، مانند آن غوطه ور شدن او قبل از ناهار در ساحل شهری لاس کانتراس، به قول او، "در زمستان یک ساحل منفرد، اگرچه در جزایر قناری زمستانی وجود ندارد".

کارمن لافورت در سال 1962

وقتی به سن بلوغ رسید، برای مطالعه فلسفه به شبه جزیره بازگشت و لاس پالماس د گرن کاناریا را پشت سر گذاشت، شهری که پدرش، معمار Eduardo Laforet Altolaguirre، با سبک جدید قناری و ساختمان های منطقه ای مدرن شده است. -سینمای ناپدید شده Avenida یا مقر Cabildo de Gran Canaria که در سال 1942 بازسازی شد، مروج فرهنگ و میراث جزیره بودند. اما خوشبختانه دیدگاه تلطیف شده و تقریباً عرفانی که او در جوانی خود از این جزیره در شمال غربی آفریقا ساخته است هنوز در رمان های او اسیر است و بهترین قطب نما برای کشف آن می شود.

با شمال شرقی به عنوان نقطه شروع و پس از خروج از پایتخت و ساحل لاجا که ماسه گدازهای سیاهش شاهد دوران کودکی لافوره بود - «در آن او بینی خود را روی سطح آب گذاشت تا زندگی اسرارآمیز گیاهان آبزی را ببیند» همانطور که در وقایع نگاری روایت میکند. صعود از طریق منطقه GC-802 منظره ای را به همان اندازه ارائه می دهد لافورتی، Caldera بانداما.

مجسمه ها و خانه های نقاشی شده در Agüimes.

این تنگه آتشفشانی که با خود نفس شما را بند می آورد قطر حوضه سه کیلومتر ، یکی از بزرگترین فرورفتگی های مجمع الجزایر است و جایی که اکشن رمان شما اتفاق می افتد جزیره و شیاطین (1952). با اسکورت Pico de Bandama، کشف شده توسط یک تاجر فلاندری که در قرن شانزدهم در زمین خود تاکستان کاشت، حاوی Monte Lentiscal، جایی که پدر لافوره خانه های مجلل ساخت.

در طول مسیرهای سنگی ابتدایی آن، می توانید به دهانه کاذب نزدیک شوید تا به بالای آن برسید و جنگل های آن را در ارتفاع تقریباً 600 متری از سطح دریا ببینید. شرق مناظر خشن و وحشی، از طبیعت بدون ساختگی ، همچنین در ادامه دارد Barranco de las Vacas، در جاده ای که Temisas را به Agüimes متصل می کند.

در داخل، آب های ماقبل تاریخ به شکل دره زمین شناسی معروف به توف های رنگی که با آن چهره صخرهای مایل به قرمز در فیلمبرداری Antelope Canyon در ایالات متحده مشترک است. مشکل در مکان یابی (اگر مختصات دقیق را وارد نکنیم گوگل می تواند ما را فریب دهد) مانع از آن نمی شود که جذابیت بزرگی برای اینفلوئنسرها از سراسر جهان باشد که مشتاق یک سلفی عالی بر روی صخره ای هستند که از آن عبور می کنند. تنگه لذت بردن از آن به تنهایی عملا غیرممکن است، اما اگر اول صبح از آن بازدید کنید، در طول هفته امکان پذیرتر است.

دره گاو.

در راه پایین، شهر Agüimes، با نقاشی های دیواری و خیابان های باریک خانه های سنگی و رنگ های شاد، جایی که زمان (و بادهایی که کوهی به همین نام را در آغوش می گیرند) به نظر می رسد ساکن هستند. با یک مرکز تاریخی مملو از آرامگاه ها، مجسمه های شاهزاده خانم ها و نویسندگان و مسافرخانه ها پلازا دل روزاریو شلوغی و شلوغی روزانه را در جایی برای رسیدن به خورشهای سبزیجات جاودانهاش متمرکز میکند.

در اینجا آنها متناوب می شوند کافههایی مانند Populacho (Pl. del Rosario, 17)، که از دهه نود با صرف غذای طولانی که بر روی نوار فیروزهای مشروب بینهایت آن برگزار میشود، شهر را متحرک کرده است. را کلیسای محلی سن سباستین ، موقر و نئوکلاسیک، با کفی از سنگ تیره که یادآور بقایای آتشفشانی و شن و ماسه سواحل باستانی آن است، از نظر ارتفاع بر شهر مسلط است.

کافه Populacho در Agüimes.

پس از گرفتن یک نان دست ساز به عنوان سوغات (آنها می گویند این بهترین در جزیره است) وقت آن است که دوباره راهی جاده شوید تا از یکی دیگر از "شیاطین" صلح آمیز که جزیره ارائه می دهد عبور کنید: دره Gauyadeque به نظر میرسد این فرورفتگی عمیق بین شهرداریهای آگویمس و اینجنیو جزیره را به دو قسمت تقسیم میکند و زمانی که جاده آسفالتشده به محله تروگلودیت کووا برمجا ختم میشود، وارد دوران ماقبل تاریخ میشود.

حک کردن زندگی بر روی صخره کوه در قرن بیست و یکم علمی تخیلی نیست، بلکه نتیجه انزوایی است که این منطقه تا دوران مدرن دریافت کرده است. با تقریبا هیچ داده تلفن همراه و هدایت شده توسط یک نقشه مسیری به طول حدود 15 کیلومتر را شروع می کنیم که فقط برای کوهنوردان خوش فرم مناسب است (با شش ساعت پیاده روی و تقریباً 1000 متر اختلاف ارتفاع) در اطراف آن پرتگاه عظیمی که آب هزاران سال پیش تا دهانه آن در ساحل حفر کرده بود. گورستانی در روز روشن که در آن میتوانید با مومیاییها و غارهای تشییع جنازه، و همچنین بقایای باستانشناسی و نقاشیهای غار در موزهاش روبرو شوید که زیر پوشش سبز کوه نیز عمیقتر شده است.

دره گوایادک.

در وقت ناهار می توانید در مورد یکی از آنها تصمیم بگیرید رستورانهای غار با غذاهای محلی (ال وگا، همیشه سرزنده و به خاطر خوک شیردهاش در نمک معروف است؛ یا La Era، آرامتر، با میزهای کمی و چشماندازی از دره) یا اگر در ماه های ژانویه و فوریه از آن عبور کنیم، این کار را به صورت رایگان در مناطق پیک نیک آن، زیر درختان بادام شکوفه انجام دهید. مکانی عالی برای بلعیدن غنایمی که در گذر از منطقه انباشته خواهیم کرد، مانند نان صنعتگر فوق الذکر، پنیرهای لوس دراگوس، شراب سفید خشک Señorío de Agüimes یا روغن زیتون Caserío de Temisas.

وقتی اولین ساعت بعد از ظهر نزدیک می شود، همان ساعتی که در آن نور شروع به کاهش می کند و با مهی که صعود به کوه را می شمارد، یکی می شود. این عکاسی ترین لحظه برای تعیین مسیر برای Tejeda است. ردیفهایی از گلابیهای خاردار مملو از انجیر (تونرا برای مردم محلی) بهعنوان راهنمای رودههای جزیره عمل میکنند، که از این شهر در داخل یک دهانه آتشفشانی شروع میشود تا Parador de Cruz de Tejeda.

بررسی شده توسط Carmen Laforet در راهنمای سفر خود Gran Canaria (1961)، این مجموعه هتل که بخشی از ساختار اصلی سال 1937 را حفظ کرده است در منطقه قله بین صخره ها قرار دارد و دارای بهترین منظره پانوراما از جزیره است. در اینجا میتوانید با مناظری از Risco Caído و کوههای مقدس گرن کاناریا، از خواب بیدار شوید، یک مکان نادر باستانشناسی که انقلابهای زمستانی و تابستانی را از طریق پرتوهای خورشید که از پنجرههای سنگی طبیعی آن عبور میکنند، نشان میدهد.

برج ناقوس آرامگاه کووا د آرتنارا.

همچنین از پیاده روی کم نمی کند از طریق جنگل های کاج قناری که آن را احاطه کرده اند (اگر آب و هوای خوب همراه باشد ضروری است) یا پس از طی مسیر با درمان سنگ های آتشفشانی یا حمام عسل در آبگرم خود بهبود پیدا کنید. اگر ما به صعود از طریق جاده علاقه مند شدیم، که برای کاهش سرعت به نفع منظره ای که با آسمان رقیق شده است، آرتنارا توقف اجباری است.

مرتفعترین شهر جزیره، و همچنین کمجمعیتترین شهر، از نقطه نظر آن توسط a مجسمه برنزی میگوئل دی اونامونو، تصویری دلخراش از روک دو بنتایگا. این محور معنوی دنیای بومیان در گرن کاناریا، که توسط آیینها و افسانههای ماقبل تاریخ پشتیبانی میشود، نویسنده بیلبائو را تحت الشعاع قرار داد که در طول اقامت خود در جزیره در سال 1910 آن را به عنوان "طوفان سنگی" توصیف کرد.

صخره بنتایا.

است جزیره گرد با صورت گربه ای یک گوش همانطور که برخی آن را توصیف می کنند، "یک قاره مینیاتوری" برای دیگران، در میان دره ها، دره ها و جنگل های انبوه، چند شهر جواهر را پنهان می کند که هنوز در برابر گردشگران مقاومت می کنند. این مورد است ترس، توقفی غیرقابل حرکت در مسیر شمال جزیره که لافورت در سال 1961 دنبال کرد. کلیسای ویرجن دل پینو با پنجرههای بزرگ و گارگویلهایی که Calle Real de la Plaza را تاج میگذارند (که با بالکنهای چوبی تاریخی که در همسایگی آن قرار دارند قابل تشخیص است) این شهر را که ثمره عبادت مذهبی است، در محیطی اسرارآمیز غوطهور میکند.

میدان آن یکشنبه ها میزبان است بازار شهرداری با انواع صنایع دستی که تجارت کارگاه های قدیمی شهر قدیم را با رومیزی، سبد دوزی یا کارهای خشت و عصا تداوم می بخشد. همان سنتی که از طریق دستور العمل برای ropa vieja و گوشت ترشی در خانه های غذایی آنها. و در مورد شیرین کردن معده، تنها کاری که باید انجام دهید این است که به دسرها فکر کنید (آه نان بادیان و قزل آلا آنها!) از سال 1888 توسط راهبههای صومعه سیسترسیان ساخته شده است.

پنیر در بازار ترور.

اما اگر از آثار مذهبی صحبت کنیم، آروکاس کیک را با کلیسای جامع نئوگوتیک، Iglesia Matriz de San Juan Bautista میبرد. تودهای از سنگ پوشیده از پنجرههای زیبا که توسط صنعتگران خانواده Maumejean (همچنین نویسندگان پنجرههای هتل پالاس در مادرید یا لا گرانجا) ساخته شدهاند و میتوان آن را تا کیلومترها بین درختان نخل برجسته دید.

این شهرداری تاریخی ارزش قدم زدن در خیابانهای ساختمانهای رنگارنگ و باشکوهش را دارد (با گنبد نارنجی رنگش از سال 1912، Heredad de Arucas y Firgas یکی از جواهرات مدرنیستی آن است) و گم شدن در باغ مارچیونس آروکاس . محل اقامت تابستانی اولین اشراف در پایان قرن نوزدهم، اکنون پارک عمومی گذرگاه آزاد، با مسیرهایی به سبک رمانتیک مشخص شده است با گونه های گیاه شناسی آورده شده از نقاط مختلف جهان و کلنی های طاووس. اما معروف ترین ساختمان آن است کارخانه تاریخی رم آرهوکاس (کارخانه تقطیر برای بازدید در دسترس است), نماد شکوفایی که این شهر از قرن پانزدهم به دلیل کشت نیشکر تجربه کرد.

آخرین مرحله از سفر شما را تشویق می کند تا به کشف آن بپردازید شمالی ترین چهره جزیره زیر نور اقیانوس اطلس که کارمن لافوره در برخی از رمانهایش به تفصیل شرح داده است: «خورشید در راه غرب، اقیانوس اطلس را در پشت قله سرخ میکند و در آن سوی کوههای جزیره تنریف فرو میرود که از دور به دود تبدیل میشود. (جزیره شیاطین، 1952). در میان جنگل های کاج که ورود شما را به آن خبر می دهد آرتنارا نویسنده ملاقات کرد گلدار ، کوهی که در دوردست توسط نماهای رنگی ریز تکه تکه شده است که گویی پتویی از تکه تکه های پر جنب و جوش هستند. گذر از خیابان های آن به معنای کشف تاریخ این شهر بومی است، چه با بازدید از غار نقاشی های او غار نقاشی شده یا پلازا د سانتیاگو شلوغ از اواخر قرن پانزدهم.

گلدار.

در یکی از طرف های آن هتل نمادین آگالدار قرار دارد که تراس آن با چشم انداز کوه مکان خوبی برای برنامه ریزی یک پیش غذا بر اساس سالاد با اختاپوس و سیب زمینی محلی است که بعداً در La Trastienda de Chago گسترش خواهد یافت. با شراب های تهیه شده از انگور Listán Negro و Tintilla (مانند آنهایی که از Bodega San Juan) در Santa Brígida رشد می کنند. از این مربع نیز به وجود می آید گذرگاه کاپیتان کوسادا (معروف به Calle Larga) با طاق های آهنی و بازار تاریخی La Recova که آثار هنرمندان محلی را در خود جای داده است.

ترک گران کاناریا بدون آب رفتن در آن دریای گاهی گلگون که نویسنده آن را بسیار محترم می شمرد، سفری ناتمام در اطراف جزیره خواهد بود. را استخرهای طبیعی Roque Prieto، La Furnia یا El Aguajero، به دور از سواحل مملو از گردشگران، آنها همچنین مکان خوبی برای دریافت نبض زندگی محلی هستند که شمالی ها در میان آنها انجام می دهند. حمام های خورشیدی، موج شکن ها و محراب های بکر حک شده در سنگ های آتشفشانی. و در آن شاهد غروبی باشیم که به رنگهای درخشان، از قرمز تا بنفش، زمانی که خورشید بین درهها و کوههایش ناپدید میشود، میچسبد. آنقدر آشکار و نشکن که کارمن لافوره آن را برای همیشه در رمان هایش نگه داشت.