ساحل الهی

ساحل آمالفی

جان اشتاین بک در سال 1953 با فرار از گرما و ترافیک جنون آمیز رم وارد پوزیتانو شد و آن را اینگونه تعریف کرد: این یک مکان رویایی است که وقتی آنجا هستید واقعی به نظر نمی رسد، اما واقعیت عمیق آن شما را با تمام نوستالژی های دنیا در هنگام رفتن به خود جذب می کند. به نظر می رسد چیزی تغییر نکرده است. جاده پر پیچ و خم دو طرفه به طرز خیره کننده ای زیبا و فوق العاده دشوار است، به خصوص در تابستان که اتوبوس های تور شما را مجبور می کنند عقب نشینی کنید، توقف کنید، و حرکات نمایشی رالی انجام دهید تا بدون افتادن از صخره عبور کنید. هیچ کدام از اینها مهم نیست، زیرا چشم انداز فوق العاده است. ناپلی های دوستانه و ژست گویی و مردم ساحل پر از انرژی و اطمینان قطعی به نظر می رسند: کل ساحل اعلام شد سایت میراث جهانی یونسکو در سال 1997.

ظهر به پوزیتانو میرسیم، گرما و رنگ بوگنویل، گلهای ترش سفید، گل مروارید زرد، آزالیا بنفش. پوزیتانو شهری با بیشترین داستان در ساحل آمالفی است و مطمئناً پیچیدهترین، زیرا همراه با کاپری، بهترین جتستهای بینالمللی را در خود جای داده است، شخصیتهایی با ویلاهای معلق از صخرهها، آنقدر مخفی که برای دیدن آنها باید با قایق بروید. پوزیتانو که روز به روز دیده میشود، شبیه یک شبستان عظیم مدیترانهای با خانههای سفید، صورتی و اخرایی است که کوه را به شکلی متعادل تزئین میکنند. تاریخ می گوید که پوزیتانو در قرن نهم در اطراف یک صومعه بندیکتین متولد شد، در قرن دهم با ورود ساکنان Paestum پرجمعیت شد و بعداً توسط ساراسین ها ویران شد. در سال 1268 توسط پیسان ها غارت شد و این امر ساکنان آن را مجبور به طراحی مجدد شهر و تبدیل آن به حالت دفاعی به شیوه آمالفی کرد. خیابان های باریک بر روی کوه، استحکامات، برج های دفاعی، بازارها.

که در مونتپرتوزو در طبقه بالا، محله ای کوچک و خنک وجود دارد که مردم شهر تابستان را در آن سپری می کنند و در طبقه پایین، در اطراف La Piazza dei Mulini، پوزیتانوی شلوغ و جهانی وجود دارد که بعد از گشت و گذار در کل شهر با ماشین، ما را می بیند که به آنجا می رسیم. بیش از سی سال پیش من در پوزیتانو بودم، جایی که از مناطق نه چندان دور آمده بودم - این یک تعبیر است، زیرا انجام چهل کیلومتر در اینجا دو ساعت طول می کشد - مارینا دی کانتونه، جایی که خانواده من خانه ای در کنار همین دریا داشتند. . پوزیتانو مکه، «بیشترین»، نقطه ملاقات بود. آنچه باقی می ماند.

از هتل Le Sirenuse آنها هنوز هم دارند بهترین نماها ، به خصوص از آنجایی که آن جزایر جادویی در مقابل می درخشند، لی گالی، که هومر آن را جزایری توصیف می کند که آژیرهایی که اولیس را از دست داده اند، در آن زندگی می کردند. Telxiepia این جذاب ترین بود. پیزینو، اغواگر و آگلاپه، متقاعد کننده ترین و افسونگر، کسی که قرن ها دریانوردان و دریانوردان را فریب داد. رودولف نوریف این جزایر را برای نگهداری پری دریایی های معاصری که لباس پوچی یا گوچی بر تن داشتند خرید. در حال حاضر نیز مالکیت خصوصی است. فکر میکنم آنها همیشه جزایر پر زرق و برقی بودند که در تراس پانورامای هتل Le Sirenuse، روبهروی ساحل گرانده پر از بانوج و با اسکله قایقهایی که شما را به کاپری یا آمالفی میبردند، آب توت فرنگی تازه مینوشیدند. هرگز فراموش نکنید که ایتالیایی ها جادوگران خدمات مشتری هستند) که چشمانم را به این دریا بین آبی و فیروزه ای آغشته می کنند. به نظر می رسد یک سالاد کاپرز (گوجه فرنگی، موزارلا و ریحان) در Le Sirenuse و یک لیوان در دست بهترین دستور العمل برای خوشبختی است.

همه چیز در شرکت مارکی فرانکو سنساله، صاحب این هتل نمادین همراه با پسرش آنتونیو عالی است که واقعاً بسیار بیشتر از یک هتل است، یکی از بهترین نمادهای پوزیتانو است و خودش مراقب تمام جزئیات است. ، به عنوان مسئول دکور. در هر اتاق مبلمان دورهمی وجود دارد که از فروشندگان عتیقه در سراسر جهان خریداری شده است ، کفپوش های چینی با الهام از مدل های پانصد سال پیش و ساخته شده مخصوص آنها، مجموعه ای از لوازم حمام با طراحی باورنکردنی، کار خواهرزاده فرانکو. خواهرزاده دیگر باغبانی را با مراقبت واقعی انگلیسی انجام می دهد. ما روی تراس هستیم و یک ستاره بزرگ سینما از کنار ما رد می شود. کسی به او نگاه نمی کند. حریم خصوصی مطلق است، کلید است.

به خوبی با رفتار دوستانه کارکنان و دست خوب ماتئو تمپرینی در رستوران La Sponda، سرآشپز ستاره ای که این عکاس CN Traveler یک سال پیش در یک کنفرانس غذا در La Mamounia در مراکش و ابوظبی با او ملاقات کرده بود. جریان همدردی به آشپزخانه امتداد می یابد، جایی که بیش از بیست نفر در بین اجاق های دودی اوقات خوشی را سپری می کنند. من از آن آرزویی که در آن می گذارند، از شادی هنگام تزئین هر غذا، آن انرژی مدیترانه ای خوشم می آید. این تیم چیزی را منعکس می کند که اگر می خواهید در مکانی خوب غذا بخورید بسیار مهم است: رابطه خوب بین افراد در آشپزخانه و اتاق غذاخوری. عکس خانوادگی شیوا است.

قدم زدن در پوزیتانو هنگام غروب خورشید یک ورزش سالم است. شما متوجه می شوید که چه چیزی لازم است، آنچه را که باید بدانید. توقف کنید و در فروشگاه اسطورهای I Sapori di Positano، معبدی معتبر برای لیمو، خرید کنید که در اینجا به شکل لیمونچلو لیکور ، آب نبات، شمع، عطرهای خانگی و شخصی، اشیاء سرامیکی و هر چیزی که می خواهید در چمدان خود حمل کنید. صندل گناه دیگری است که من نمی توانم در برابر آن مقاومت کنم (من در مورد خرید چهار جفت به قیمت 80 یورو صحبت می کنم که هنوز هم یک هوی و هوس است).

در خیابان Via del Sarraceno ملاقات می کنم تودیسکو کارمین ، صنعتگری مصمم است برای دختری که شبیه مدل Vogue است و مطمئناً همینطور است، روی صندل فیروزه بپوشد. من صبورانه منتظر نوبتم هستم و بلاتکلیفی گریبانم را می گیرد. چه می شد اگر با سنگ های قرمز، چه می شد اگر کریستال های سیاه و سفید. بدی فراوانی این است که در نهایت درک شما دچار سرگیجه می شود. صنعتگر خصوصی پایم را اندازه می گیرد و می گوید نیم ساعت دیگر برگرد. در نیم ساعت این همه شگفتی! می دانم که تقریبا همه خانم ها در کفش ها ضعف دارند. خانم ها، به ناوبرها توجه کنید، اینجا بهشت خرید و برزخ ویزا را در پایان ماه خواهید یافت.

را از طریق دی مولینی این خیابانی است که مغازه ها، بارها و هتل Palazzo Murat در آن متمرکز شده اند، با یک رستوران زیبا و بالکن های پوشیده از بوگنویل که به نظر می رسد از آن بیرون آمده است. رومئو و ژولیت . گالری هنری فرانکو سنسی نیز وجود دارد که در آن آثار بهترین هنرمندان ایتالیایی و بین المللی به نمایش گذاشته می شود. بالاتر، در Viale Pasitea، مغازههای مد «ساخته شده در پوزیتانو» متمرکز شدهاند، در رنگهای کتان، پنبه و ابریشم که برای این خورشید و این دریا طراحی شدهاند. وارد پوزیتانوی پپیتو شدیم و در نگاه اول عشق بود.

پر بار و تا حدودی عصبانی از اینکه نقاط ضعفم از من قوی تر است، به پلایا گراند رفتم، جایی که پیتزا فروشی ها و رستوران ها در آنجا متمرکز شده اند. انیمیشن کامل شد باید به یاد داشته باشید که پوزیتانو از آوریل تا اکتبر زندگی دیوانه وار خود را سپری می کند. پس از آن، آرامش مکان را فرا می گیرد، هتل ها و مکان ها بسته می شوند و حضور قدرتمند خود را به دریا و آسمان می سپارند. آنها به من می گویند که شما در Chez Black خوب غذا می خورید، و با قضاوت بر اساس تعداد افرادی که در میزها شلوغ می شوند، من این را باور دارم.

در انتظار قایق کوچکی نشسته ام که مرا به پرایانو نزدیک می برد، فکر می کنم در قرن اول، در زمان تیبریوس، در ساحل بزرگ پوزیتانو سه گانه را که قرار بود آرد را برای پختن نان امپراطور که می ترسید با آرد کاپری مسموم شود، جمع آوری کند، لنگر انداخت. آسیابی که نان امپراتوری در آن آسیاب می شد در یکی از دامنه های تپه پوزیتانو بود و غلامان دوست داشتنی امپراتور تنها کسانی بودند که برای دست زدن به آرد منصوب شدند. آنها به من می گویند که در دهه 50 قرن گذشته آسیاب مدرن شد، اما من نتوانستم آن را پیدا کنم. اسرار امپراتوری هنوز از این ویلای مغناطیسی محافظت می کند. قبل از اینکه به سمت قبرستان سفید بروم، بالای تپه ای، جایی که مقبره یک پاشا ایستاده است، که ابلیسکی است که با عمامه مرمری تاج گذاری شده است. به پای من، ساحل فورنیلو به نظر می رسد که مانند انگشت اشاره یک خدای کلاسیک وارد دریا می شود. من شروع به درک نوستالژی اشتاین بک می کنم و آن را مانند غلغلک در قلبم احساس می کنم.

بالا رفتن از پله ها تمرینی است که ذهن شما را کنترل می کند و پاهای شما را خوش فرم نگه می دارد. در همه ساحل آمالفی شما باید پایین و بالا بروید، بالا و پایین بروید. به همین دلیل است که نشستن بر روی یکی از نیمکتهایی که دور تا دور کلیسای مادر را احاطه کرده است، برایم لذت بخش است. سانتا ماریا آسونتا، با یک کلیسای دانشگاهی قرن سیزدهمی که در وسط شهر قرار دارد و بر ساحل مسلط است. در اینجا با معمار دیگو گوارینو ملاقات خواهم کرد و با او این امتیاز را خواهم داشت که وارد ویلا رومانا شوم، اثری باستان شناسی که در زیر این کلیسای جامع پنهان شده است.

ما به سفر خود به پرایانو ادامه می دهیم، شهری با تمام معانی این کوستا دیوینا. در نیمه راه، San Pietro a Positano، Relais & Châteaux وجود دارد که مطابق با برچسب خود است. تجمل، توجه به جزئیات، مناظر خیره کننده و طعم غذا با کمال فرانسوی و محصولات نفیس محلی. اتاق ها آنقدر بزرگ هستند که می توانم بدون برخورد به مبلمان برقصم. تراس به صخرهها باز میشود و در حال حاضر در باغ هتل، میتوانم احساساتم را بر روی نیمکتهای کاشیکاریشده دراز که از میان مههای گرم این ترامونتو (به ایتالیایی «غروب آفتاب» به کاپری نگاه میکنم، آشکار کنم.

در اینجا یک آسانسور برای رفتن به ساحل سنگی با یک رستوران حک شده در صخره وجود دارد و اسکله ای که مهمانان به آن می رسند و از آن به سمت پوزیتانو حرکت می کنند. مدتی می مانم و می خوانم و فکر می کنم در حالی که یک کایاک را می بینم که روی آب های شفاف و بالاتر، با دوربین در دست، سالتو می کند، عکاس CN Traveler غیرممکن را امتحان می کند: گرفتن تصویر ستاره دریایی در پس زمینه این کیهان فیروزه ای. پسرهای سرویس چشم از او بر نمی دارند اما انگشت تکان نمی دهند چون هیچ خطری در چشم نیست. همه چیز به این صورت است: توجه و احتیاط.

با ویتو سینک، صاحب این مکان که در آن آرامش همه چیز را پر می کند. او جوان است و احساسات ساحل را در ژن های خود حمل می کند (مادرش، صاحب او، سنگر سن پیترو را در طول سال ها بسیار بالا نگه داشته است). امشب سرآشپزشان را ملاقات می کنیم آلویس وانلانگناکر بلژیکی ، با یک ستاره میشلن، که برای من بسیار عادلانه است وقتی گوشت بره کباب شده آن را با گوجه فرنگی از زمین و سس لیمو یا دسرهای فوق العاده اش میل می کنم.

قبل از پیانو و ساکس، چند زوج آمریکایی (از شمال) نسخه ای از "غریبه ها در شب" را می رقصند. اینجا برای آنهاست چون انگار از فیلم کاپولا بیرون آمده اند و مطمئناً ریشه آنها در این سرزمین ها نهفته است که از آنجا بسیار و با ثروت به نیویورک، بوئنوس آیرس، کاراکاس مهاجرت کرده اند... من از قبل دارم داستان می بافم. . درست؟ همانطور که در اینجا می گویند: "se non vere, ben trovate".

ظروف غذاخوری هتل از سرامیک ویتری می باشد ، شهری در نزدیکی سالرنو. آنقدر زیباست که صدای وجدانم را خفه کردم و مستقیماً برای خرید بشقاب و فنجان در فروشگاه Cerámica Assunta که عرضه کننده رسمی هتل است به پوزیتانو رفتم. مذاکره با عکاس برای اینکه او چند ظرف را در چمدانش حمل کند تقریباً به اندازه پیمان ورشو پر زحمت بود و تقریباً برای من یک مکمل اضافه وزن سنگین تمام شد. اما حالا که آنها را در خانه ام می بینم چقدر زیبا هستند و چه خوب که آنها را به خودم آوردم!

اسکله هتل سن پیترو در پوزیتانو

منظره پرایانو مرا به تعطیلاتم در بیست سالگی برمیگرداند، به آن شهرهای ناپلی که هنوز پیرزنها هر روز به کلیسا میروند، پیرمردها نشستهاند و به دریا نگاه میکنند، مثل توطئهگران خوب و جوانها پر میشوند. بارها و کافه ها در میان سر و صدای موتورها و بوق ماشین ها. جمع؟ آرامش و سر و صدا. هوای یاس و بنزین . مغازه های کوچک مواد غذایی، یک آرایشگاه شهری به نام فلورا که موهایم را با سیزده یورو آرایش می کردند و در وسط، همه جا حاضر بودند. دومو سن جنارو، قدیس حامی پرایانو، جایی که در ماه اوت مراسم بزرگان سانتو دومینیکو برگزار می شود، یک منظره بی نظیر.

اما بیایید خودمان را با این سادگی، با این خواب آلودگی مردم ایتالیا گول نزنیم. در شهر پرایانو که بین پوزیتانو و آمالفی قرار دارد، زیباترین و مخفی ترین ویلاهای ساحل آمالفی زنجیر شده اند. ما به لطف جانت دالسیو، روابط عمومی خستگی ناپذیر هتل کاروسو در راولو، در یکی بودیم. ویلا لیلی نام دارد و نمونه کاملی از آنچه در صخره های این صخره ها پنهان شده است. هفت اتاق خواب، هفت حمام، چندین باغ، یک خانه اصلی با چندین اتاق. سرویس نظافت، آشپز، خدمتکار، سرایدار استخر.

سی هزار یورو در هفته . جولیا رابرتز از اینجا عبور کرده بود. من نمی خواستم بپرسم - به نظر غیردنیایی - چه کسی هفته آینده می آید. با قیمتهایی که مطابق با امکانات دنیای واقعی است، در صد متری شهر، کازا آنجلینا، مدرن، زیبا، یک «دلانو» مدیترانهای است که در آن فونهای مرسوم از سراسر سیاره با آشپزخانه بینقص، سفید و مینیمالیستی در آن حضور دارند. . کشف این هتل راز کوچکی بود که یک دوست خوب، الخاندرو باتالر، که مقاصد کلینیک سلامتی مورد علاقه ما در آلیکانته، SHA برنده جایزه را مدیریت می کند، در گوش من زمزمه کرد.

من همه چیز را در پرایانو خریدم: یک کلاه محافظ رافیا، یک لباس شنا، دو بطری شراب از منطقه، یک گرمکن با نشان شهر. روز دوم با من مانند یکی از دیگران رفتار کردند و از من دعوت کردند که در آن غذا بخورم یارو گاویتلا، که ساحل شهر است، در یک رستوران کوچک، Cala Gavitella، جایی که خوردن میان وعده بین حمام کردن و حمام کردن در دریا چیزی بیش از سرگرمی است. در جاده پرایانو به آمالفی نیز ویلاهای تاریخی وجود دارد. ویلا تری ویل، که متعلق به میخائیل سمنوف، هنرمند روسی بود که ستارههای باله روسی و استراوینسکی را در آغاز قرن بیستم در آنجا نگهداری میکرد، مکانی جادویی است. سه ویلای قرن نوزدهمی در میان باغهای لیمو، پرتقال، زیتون و باغهایی که تقریباً به لبه دریا میرسند. اکنون مالک آن کارگردان ایتالیایی است فرانکو زفیرلی، که هنوز آنها را نگه می دارد خانه حماسی دیگر سوفیا لورن است، که آن را تا زمان مرگ همسرش کارلو پونتی حفظ کرد. اکنون متعلق به یک تاجر ناپل است که با هلیکوپتر وارد می شود (ما یک زمین را با هیبت روی یک صخره دیده ایم).

ما به گشت و گذار در ساحل رفتیم و به دنبال مکانی بودیم که از مدل روی جلدمان عکس بگیریم. اینطوری به پرایا رسیدیم. یک ساحل معمولی اینجا صخره، دریای زمرد و بارهای ساحلی که همیشه میتوانید ماهیهای این منطقه را بخورید. ما در دا آلفونسو ماندیم و یک قایق چوبی سنتی به نام Gozzo Sorrentino در La Sibilla کرایه کردیم. و بین امواج ملایم به دیدنی می رسیم آبدره فوره ، که در آن زمان تصویر مورد علاقه ما بود. تنها آبدره دریای مدیترانه، شکافی به ارتفاع 310 متر که به ساحلی ختم می شود که با پایین آمدن دویست پله از جاده نیز می توان به آن دسترسی داشت. این تنگه زخم عمیقی در کوه است که به مرور زمان و توسط سیلابی که از فلات آگرولا فرود میآید حفاری شده است. در پای، ساحل مخفی که این پناهگاه راهزن روگری دی آگرولا بود، قهرمان دهمین رمان روز چهارم دکامرون (جیوانی بوکاچیو). فرای دیابلو بدعت گذار و مؤسس فرقه «ساکونی»، ماکو دو ساکو، نیز در اینجا پنهان شدند.

در اواسط دهه 1950 لانه عشق یک زوج انفجاری بود. آنا ماگنانی و روبرتو روسلینی، که ساعاتی پرشور در یکی از خانه های کنده شده در صخره (دقیقا خانه صورتی) زندگی کرد. اونجا تصمیم گرفتم که عکس کاورمون گرفته بشه و رفتیم اونجا سه روز (اولی ابری بود، دومی ناتاشیا مدلمون تو آب افتاد و تقریبا غرق شد و سومی طلسم بود) با قایق لوئیجی پارو زدیم. ، مالک ماهیگیر بار-رستوران Al Monazeno، تنها رستورانی که در ساحل فوره قرار دارد، جایی که این دزد دریایی ناپلی اجازه می دهد خود را فریفته آواز آژیرها کند.

زیبا، محتاطانه و موزیکال، راولو روی دماغه ای بر فراز دریا نشسته است. داستان از این قرار است که تقریباً 1500 سال پیش برخی از خانوادههای پاتریسیون رم از تهدیدات وحشی گریختند و این قلعه طبیعی را به ارتفاع 350 متر در بین درههای دراگون و رجینا یافتند. 900 سال پیش راولو قبلاً یک مرکز تجاری مهم در دریای مدیترانه بود و به لطف پاپ ویکتور سوم، با کاخها، باغها و ویلاهای باشکوه به مقر اسقفی تبدیل شد. این شهر آرام و باهوش بود که به جمهوری آمالفی و بعداً به راجر نورمن تسلیم شد. اما زیر چکمه پیسان ها افتاد که به تلافی جانبداری از آمالفی که با توسکانی ها در حال جنگ بود، آن را ویران کردند.

شکوه خاموش راولو ممکن است امروز انبوهی از ویرانه باشد، اما ویلا تقریبا دست نخورده حفظ شده است به لطف انگیزه -و پول- خانواده های اشرافی عاشق این دماغه الهی. در ویلا کیمبرون، لرد گریمتورپ انگلیسی می خواست از شهر بخاطر درمان افسردگی شدید تشکر کند. او یک انتهای دماغه را به دست آورد، یک باغ بزرگ ایجاد کرد، خرابه های قدیمی را بازسازی کرد و یکی از بهترین کاخ های حفظ شده در جنوب ایتالیا را ساخت که امروزه نیز یک هتل مجلل است. ویلا روفولو این بنا که در سال 1851 توسط فرانسیس نویل ریدز، میلیونر اسکاتلندی خریداری شد، به دومین سنگر زیبایی راولو تبدیل شد، با باغها و تراسهایی که در عمق 400 متری دریا در آن فرو میرود. ریچارد واگنر باغ کلیگنسور خود را در اینجا تصور کرد و آهنگسازی پارسیفال را در اینجا به پایان رساند . رومی، عربی، گوتیک و رمانتیک، Ravello ملاقات فرهنگ ها و موسیقی است که هر تابستان جشنواره واگنری در اینجا برگزار می شود. آمفی تئاتر طراحی شده توسط معمار اسکار نیمایر و سالن های ویلا روفولو میزبان بزرگ ترین آهنگسازان و رهبران ارکستر جهان است. نه فقط موسیقی کلاسیک. همچنین موسیقی جاز و ترندهای جدید به خوبی مورد استقبال قرار گرفته است.

شب رسیدیم و خوش شانس بودیم که رسیتال پیانوی ماریو کاپولا را شنیدیم. فقط یک فاجعه وجود داشت و موارد بالا باعث شد: موبایلم وسط یک قطعه شوپن شروع به زنگ زدن کرد . پیانیست بازوهایش را پایین انداخت، ژست انصرافی انجام داد و دوباره قطعه را شروع کرد. احساس کردم مثل یک کرم درون یک سیب کامل است. قسم می خورم که از آن لحظه به بعد هر بار که وارد سالن اجرا می شوم، تلفنم را تماشا می کنم. ورود به هتل کاروسو به خودی خود یک اتفاق بود. خیابان های سربالایی، بسیار باریک، و ماشین اجاره ای من موتورسیکلت ها و دیوارها را برس می کشد. و در نهایت، آن کاخ قرن یازدهمی، امروز یک هتل مجلل باشکوه که احتیاط و نجابت را داشته است تا اتاق های خود را با تغییرات کاملاً ضروری حفظ کند. توسکانینی، ویرجینیا ولف، گراهام گرین اینجا خوابیدند ، که مرد سوم را در یکی از اتاق هایش نوشت.

من بیرون رفتم و کمی بعد از آن که نائومی کمبل وارد شد، اما او به نظر من آنقدرها هیجان انگیز نیست. در سوئیت گرتا گاربو، با بالکن مشرف به دریا و منظره آسمان، محصور شده بود، فکر میکنم دیوا در محل زندگیاش بود: بسیار قد بلند، بسیار هرمتیک، بسیار متجاوز. در اینجا او (یک یا چند بار) با آن معشوق دزدی که لئوپولد استوکوفسکی بود ملاقات کرد، نه در زندگی و نه در تمایلات جنسی خود تعیین کننده بود. سوئیت دیدنی است. منظره بسیار زیاد و وان حمام - متاسفم برای این جزئیات بیاهمیت - عظیم و گرد. قبل از رفتن به رستوران، خودم را در آب و در افکار بازیگوش غوطه ور می کنم. مدیران هتل، فرانکو گیراسولی و میشل سیتون، و دوست جدیدم، جانت دالسیو، یک کوکتل موفق از سوئد و ناپل که در ساحل آمالفی زندگی میکنند، منتظر من هستند. بیایید بگوییم که این نماینده یک روابط عمومی است: شاد، سرگرم کننده، کارآمد، خواستار، دلسوز و زبان بین المللی را می داند. او همه چیز را به دست می آورد، حتی اگر مجبور شود از خدای باکوس یا پوزئیدون کمک های شخصی بخواهد. با او با عکاس، دستیار و مدلمان ناتاشیا، یک زیبایی بلوند طبیعی از پوزوولی، به پوزیتانو، فووره و آمالفی رفتیم. محله ناپل که سوفیا لورن در آن متولد شد.

نمای کلی از کلیسای دومو سن جنارو در پرایانو

و در پایان روز طولانی فیلمبرداری، جانت هنوز انرژی برای نوشیدن یا شام در رستوران باشکوه هتل داشت، جایی که Mimmo di Raffaele غذاهای لذیذ با نام هایی مانند "Primavera nel orto" یا "Variazione al limone sfusato amalfitano" درست می کند. . چیزی که بیشتر از جانت به یاد دارم این است که او را با حداکثر سرعت و بدون تلاش ظاهری از هزاران پله بین جاده و ساحل، یا بین کوه و ساحل پایین و بالا میرود، همیشه با پاشنههای پنج اینچی. همیشه خندان. همکار تا آخرین سلام خداحافظی.

از آمالفی چند چیز می دانستم. که یکی از چهار جمهوری دریایی مدیترانه بود. که قطب نما در آنجا اختراع شد. معروف است زیرا سنت اندرو، قدیس حامی آن، معجزه ای ابدی انجام می دهد. و اینکه لیموهای آنها بهترین در جهان است. شروع کمی نیست. و هنگامی که به بندر تجاری شلوغ، پر از قایقهای توریستی که از ناپل، سورنتو، کاپری یا سالرنو میرسند، متوجه میشوید که جمهوری باستانی دریایی هنوز در دریای کامل است. در Plaza del Duomo (کلیسای جامع) San Andrés از صومعه زیبای Paradiso بازدید می کنیم. با نقاشی های دیواری به خوبی حفظ شده، کلیسای عظیم صلیب و سرداب معجزه آسای سنت اندرو. در اینجا توقف کردیم تا به صحبت های اختصاصی یکی از راهنماها گوش دهیم که محل استراحت سر و استخوان های یکی از اولین شاگردان عیسی را به ما نشان داد.

روی این مقبره یک آمپول شیشه ای وجود دارد که در آن، در آستانه جشن مقدس، "لا ماننا" جمع آوری شده است، مایع غلیظی که همیشه در مقبره رسول، هم در پاتراسو و در قسطنطنیه و هم در آمالفی برای مدت طولانی 750 سال. برای آمالفیتان ها این نشانه ای بی چون و چرا از تقدس قدیس حامی آنها و یک معجزه ابدی است. . من همه اینها را در حین تحسین مجسمه های مرمری پیترو برنینی، میکل آنژ ناکرینو و دومنیکو فونتانا یاد گرفتم. با پایین رفتن از پله های تماشایی Duomo، به واقعیت و به آرزوی قریب الوقوع برای خوردن یک بستنی در کافه تریا پاریس برگشتم.

در حال جمع آوری نیرو بودم تا از تپه شیبداری که از مرکز آمالفی به آترانی، کوچکترین شهر ایتالیا به طول یک کیلومتر مربع منتهی می شود، بالا بروم. دارای یک ساحل شیک با ماسه سیاه درشت - سواحل اینجا ترجیحاً یاروهای صخره ای هستند - و یک گردشگاه، لونگومار ، که شما را با زیبایی خود جذب می کند. با قدم زدن آرام به ساختمانی رسیدم که توجهم را به خود جلب کرد. من وارد شدم و معلوم شد که هتل تاریخی لونا است، صومعه ای متعلق به دهه 1200، با صومعه ای با زیبایی کامل، که در سال 1222 توسط سنت فرانسیس تأسیس شد. حجره های قدیمی صومعه به چهل اتاق و پنج سوئیت تبدیل شده است. برخی از آنها واقعا کوچک هستند، اما هیچ کس نمی تواند جایگاه هتل لونا را در جهان از بین ببرد. او با زیباترین دریا روبروست، تنها و دلیرانه در برابر طوفان ها. هنریک ایبسن در سال 1879 در اینجا ماند و در اینجا الهام گرفت - باور کنید - کار را آسان کرد - برای خانه عروسک خود. درست در مقابل، و همچنین متعلق به خانواده باربارو، یک برج دفاعی متعلق به سال 1500 با رستورانی مشرف به دریای مدیترانه که در آن خورش معروف ماهی آمالفی را با شراب سفید فیوردووا خوردیم، که من قبلاً به یکی از تحسینکنندگان بیحساب آن تبدیل شدهام. به آترانی بازگشتیم و در مسیری که به Torre del Ziro در شهرداری اسکالا منتهی میشود به صعود ادامه میدهیم.

آمالفی یک معما است. از یک طرف شلوغ شده است (مخصوصا یکشنبه های مرداد که غیرممکن می شود) و از طرف دیگر همچنان شیرین و آرام است. راز آنها در این است که آنچه را که طبیعت به صورت افقی آنها را انکار کرده است، به صورت عمودی ضرب کرده اند. ما در آستانه هستیم صخره هایی که در برخی نقاط به ارتفاع 600 متری از دریا می رسند، و دشوار به نظر می رسد، اما واضح است که ساختن این شهرهای زیبای تاریخی با استعداد، فانتزی و پاهای خوب امکان پذیر بوده است. به عنوان یک جمهوری دریایی، آمالفی به دلیل ضرورت در قرن نهم به وجود آمد و تا قرن دوازدهم مفتخر بود. آنقدر قدرتمند بود که انتصاب دوژ (حداکثر حاکم) باید توسط امپراتور بیزانس تأیید می شد.

در سال 1137 توسط رقبای خود غارت شد، اما شهرت و شکوه آن قبلاً آن را در تاریخ مردان باقی گذاشته بود. تاجر معروف بغدادی ابن حوقل در مورد آن گفته است: «این شهر اصیل ترین و مرفه ترین شهر لنگوبردیه است». قدرت او از دریاها عبور کرد و به سواحل دوردست جبل الطارق، دریای سیاه و اورشلیم رسید، جایی که آمالفیتان ها فرمان سنت جان را در سال 1202 تأسیس کردند، که منشأ نشان شوالیه های مالت بود.

کارخانه های کشتی سازی آمالفیتان کشتی هایی را به سفارش نیروی دریایی انگلیس و آلمان می ساختند. و در نزدیکی دره میلز، بین اسکالا و آمالفی، بهترین کاغذ جهان تولید شد و یکی از مراکز اصلی نقشه کشی در اروپا ساخته شد. . کاغذ زیبای آمالفی را می توان در موزه دلا کارتا تحسین کرد و خریداری کرد. این مقاله تاریخچه هتل لونا را نشان می دهد، جزئیاتی از ظرافت که کمیاب و بسیار قابل توجه به نظر می رسید.

زمانی که آمالفی سنگر خود در جمهوری دریایی را از دست داد، به فراموشی عجیبی افتاد. به نظر می رسید که زندگی به سمت ناپل، به سورنتو، به سمت سالرنو می گذرد. تا قرن نوزدهم، زمانی که فردیناند بوربون، پادشاه ناپل، دستور ساخت جاده بین ویتری و پوزیتانو را صادر کرد. و روشنفکران رسیدند، که VIP های آن زمان بودند. ایبسن، واگنر (او همچنین هفتهها در لونا ماند تا اینکه در حالت عصبانیت امتیازات و همسر زیبا و صبورش، کوزیما لیست را گرفت و به راولو رفت)، ویکتور هوگو، دانونزیو.

در طول سفر از دستورات قلبم پیروی کردم و در خیابان های باریک شهر قدیمی گم شدم، با لباس هایی که در بالکن ها آویزان بودند و خورشید از پنجره های باز که همیشه از آن آهنگ یا خنده بیرون می آمد بیرون می آمد. قبل از ترک او، وارد هتل باستانی Cappuccini Convento شدم که هشت قرن پیش یک صومعه فرانسیسکن دلنشین بود و برای 185 سال یک هتل مجلل بوده است. اخیراً توسط زنجیره اسپانیایی NH بازسازی کامل شده است. به صخره میخکوب شده و شبیه یک مجموعه تئاتر حماسی است . در داخل، حداکثر راحتی در اتاقها، تراسها و رستورانش، که بهخوبی به خاطر دانستن نحوه حفظ کلیدهای غذای آمالفی با لمس غذاهای تیز بینالمللی معروف است.

با چمدان های پر از کتاب، بروشور، سرامیک، لیمونسل، صندل، کاغذ آبرنگ، شراب محلی، جواهرات نقره از Paestum، عصاره آنچوی از همسایه ستارا (یک دهکده ماهیگیری واقعاً زیبا)، لباسهای کتانی از Pepito's Positano و سایر اشیاء طبقهبندی شده به عنوان این بسیار مهم است، من کاملاً ناپلی شدم با یک دست روی چرخ و دست دیگر روی بوق رانندگی کردم تا حضورم را ثبت کنم. در هر منحنی، و هزاران وجود دارد. من نمی خواستم ترک کنم. من می بایست انجام می دادم. نمی دانستم چگونه خداحافظی کنم. من می بایست انجام می دادم. نتونستم لبخند مسخره ام رو پاک کنم. من هنوز آن را انجام نداده ام.

این گزارش در شماره 42 مجله مسافر منتشر شده است