Txakoli از K5 Argiñano
نکته: وضعیت شراب در اسپانیا فاجعه بار است. بدتر از اون مصرف شراب در اسپانیا به حداقل تاریخی خود رسیده است و مانند هر سال در حال کاهش است (0.9 درصد در سال 2012). اسپانیا - به هر حال، بزرگترین تاکستان در جهان از نظر تعداد هکتار (بیش از یک میلیون) با این حال، کشوری در منطقه یورو است که کمترین شراب در آن مصرف می شود. از دور. یک چینی بیشتر از ریوجان شراب می نوشد، پاسیو اینگونه است.
ما شراب قرمز می نوشیم و شراب را از سوپرمارکت می خریم. داده ها؟ 70 درصد شراب مصرفی در اسپانیا متعلق به D.O. ریوجا و 71.10 درصد از خریدها در سوپرمارکت انجام می شود (در انگلستان، آلمان یا دنیای جدید مصرف سفید نزدیک به 50 درصد است). بدبختی های بیشتر: جوانان شراب مصرف نمی کنند و 10 یورو حداکثر قیمتی است که اکثریت قریب به اتفاق مصرف کنندگان حاضر به پرداخت آن هستند برای یک بطری شراب (یادتان می آید که یک جین و تونیک بی ارزش چقدر هزینه دارد؟).
"بهترین سفید، قرمز"
مردی که این حرف را زد باید به دار آویخته شود. به او و به هر یک از افراد باهوشی که سی سال بعد به دوبیتی ادامه می دهد. در اسپانیا شراب نوشیده نمیشود (این یک واقعیت است) و نسلهای جدید مصرفکنندگان ترجیح میدهند آبجو بنوشند (مخلوطی که توسط سومریها ایجاد شده و توسط باواریاییها رایج شده است، مردمانی که هر دو با ظرافت و ظرافت مشخص میشوند) که منطقی است، زیرا جایگزین در بسیاری از میله های آن؟ درست است، یک شراب قرمز ضعیف یا یک Verdejo قدیمی.
اما آیا امیدی هست؟ بله وجود دارد. به آن می گویند پشت سر گذاشتن ضرب المثل معروف "نه شام بدون شراب، نه قابلمه بدون بیکن"، شراب را از سفره (و سفره) جدا کنید و روی میله ها و تراس ها بکارید . به این می گویند که پشت سر گذاشتن فحاشی بسیاری از کلوپ های چشایی (باید ببینید چقدر مضحک انجام می دهیم در مزه های کور)، میراث وینتیج و "ذخیره های بزرگ" و لذت بردن از شراب برای آنچه که هست، برای آنچه که هست. همچنین: یک نوشیدنی آسان، اجتماعی و دوستانه است. نه بیشتر نه کمتر.
"تو آن را دوست خواهی داشت، این بسیار میوه است"
شراب سفید کلید بقای مصرف شراب در اسپانیا است (آیا آنها واقعاً از ما می خواهند در ماه ژوئن یک لیوان تینتا د تورو در تراس خوان براوو بنوشیم؟)، اما کم کم (خیلی کم) چیزی در حال تغییر است. . از یک طرف، شرابکاران و شرابسازیها متعهد به **بازیابی واریتههای کلاسیک (verdejo، godello، treixadura، albariño، loureiro، xarel lo یا malvasia) هستند ** "نویسندگان" مانند Telmo Rodríguez، Raul Pérez یا Sára Pérez سفید و مصرف رشد می کند. و رشد میکند و به شرابسازیهای خانوادگی، متعهد به تاکستان (در نهایت) و تاریخ آن میافزاید.
شرط من txakoli نام دارد.
و اکنون (اگر به من اجازه دهید) پیشگویی خاص من در دلفی می آید. من آنقدر کباب با قاب خرز (بنابراین) به عنوان شرط شراب بزرگم داده ام که امروز این عرصه را وقف می کنم تا راه را برای شرط دیگرم باز کنم: چاکولی. تگزاکولی.
تگزاکولی در میان بدرفتاران بدرفتار بزرگی بوده است، منفورترین شراب سفید ، می تواند به تنهایی تمام بدگویی ها و تعصباتی را که روی سفیدی افتاده است جمع کند: ترش، اسید، غیرقابل نوشیدن، "خیلی سرد سرو کنید" یا بهتر است، دروغ، بگویید "میوه است"، آن را به دخترانی که دوست دارند بفروشند. به این ترتیب، "میوه". یک فاجعه.
نکته عجیب این است که دقیقاً همین کانی گنج است. معجزه در آن نقطه اسیدی پنهان می شود اعصاب، ظرافت، گرفتگی. آن رشته نامرئی (که برخی از دیوانه ها می بینند) که به طور غیرقابل تفکیک خرز را با شامپاین و چرا که نه همچنین با این تگزاکولی های صادق و صنعتگر جدید وصل می کند.
تاکستان ها، یک عامل کلیدی در رستاخیز txakoli
Txakoli در سه فرقه مبدأ (آلاوا، ویزکایا و گوتاریا) به عنوان سر نیزه آنچه -به اعتقاد من- پارادایم جدید "طعم" شراب خوار است: تازگی، بی خیالی ، شات هایی به همان اندازه که لازم است ماورایی هستند. به طور خلاصه شراب هایی برای نوشیدن. من در مورد txakoli با خوزه رامون کالوو، شرابساز در شرابسازی Gorka Izaguirre (متعلق به خانواده Eneko Atxa، Azurmendi) صحبت میکنم.
«زمانی که txakoli به توصیف خود در فرهنگ لغت R.A.E عمل می کرد، گذشته است. شراب سبک کمی ترش در سال های اخیر نسل جدیدی از شرک داران و شراب شناسان جوان ساخته شده است بازسازی مهم دنیای txakoli، که بر اساس تاکستان است ; انتخاب کرت ها و کلون ها، و همچنین بهبود در کشت Ondarrabi Zuri و Ondarrabi Zerratia، موفق به به دست آوردن انگورهای کوچک از این انگورها، که بدون از دست دادن ویژگی های گونه، نه تنها قندها، بلکه یک غلیظ طولانی را نیز در خود دارند. فهرستی از رایحهها و طعمهایی که به شراب، کانیهای خاکی که در آن رشد میکنند و همچنین اثری که از آب و هوای سخت اقیانوس اطلس به جا مانده است، منتقل میکند.
این txakolies جدید، که در آنها اسیدیته از شخصیت اصلی کار خارج می شود به یک ثانویه کامل که به کل تازگی می بخشد در حال حاضر نه تنها در کشور ما، بلکه در سراسر جهان در حال گشت و گذار در خیابان ها هستند.
یک txakoli خوب در تاکستان های Karlos Argiñano پخته می شود
مصرف تگزاکولی در حال رشد است و به ویژه در صحنه بین المللی به طور مداوم در حال رشد است (صادرات به بازار ایالات متحده تقریباً 10 برابر شده است) جایی که تعصبات احمقانه ای که ما به اینجا می کشیم وجود ندارد. اریک آسیموک، منتقد شراب نیویورک تایمز (یک دوست خانوادگی خوب، البته عاشق کادیز و منطقه خرز) مقاله خوبی در مورد این شراب «ناشناخته، نیروبخش و با طراوت» می نویسد: «می توانید txakoli را احساس کنید. همه جا؛ در رستوران ها و بارهای تاپاس، در تراس های مشرف به اقیانوس یا در زیرزمین های چوبی یا سنگی تاریک و روستایی.
و عامل دیگر، زمین. سرزمین و ریشه هایمان را دوباره کشف کنیم (به هر حال تاریخ ما)، من با خوزه رامون درباره باغهای انگور و تاریخ صحبت میکنم: «در سیارهای جهانیشده که میتوان سووینیون و شاردونی را تقریباً از هر منبعی پیدا کرد، نوشیدن شرابی متفاوت از پایه آن لذت بخش است. Ondarrabi Zuri و Ondarrabi Zerratia. دو نوع انگور خودساخته که در سرتاسر جهان گسترش نیافته اند و چیزی جدید و متفاوت به کام می دهند.
و من تعجب می کنم… آیا در کافه های بارسلونا، مادرید یا سالامانکا تگزاکولی را خواهیم دید - آیا می نوشیم؟ کم کم، از ژاپن تا لس آنجلس که از سنگاپور می گذرد، txakoli در بازارها به همان شکلی رشد می کند که از نظر کیفیت رشد کرده است. ارائه سنت های نو به مصرف کننده شراب های تازه، که در آن میوه های سفید با گل ها و مواد معدنی همزیستی دارند. شرابهای دلپذیری که در هر زمان میتوانید هم بهعنوان پیش غذا و هم همراه با غذا بنوشید.»
به آن بنوشید. با txakoli.