روزهای هنر، فلافل و مذهب: چند فرهنگی ترین اسرائیل در حیفا است
سه چیز وجود دارد که به محض پا گذاشتن توجه شما را به خود جلب می کند حیفا .
آ: توپوگرافی شهر، بر فراز کوه کارمل ، 546 متر ارتفاع، تا بعداً به پایین تپه گسترش یابد تا اینکه تقریباً به معنای واقعی کلمه به دریای مدیترانه سرازیر شد.
دو: ترکیب غیرعادی فرهنگ ها که در خیابانهایش از طریق مجموعهای از معماریها و محلهها با هماهنگی کامل منعکس شده است: در کنار کلیساهای قدیمی، منارههای مساجد برمیخیزند یا به نشانههای کوچکی نگاه میکنند که نشان میدهد در آن گوشه، کنیسهای پنهان شده است. به این باید اضافه کرد همزیستی مسالمت آمیز با گروه های دیگر مانند دروزی ها، اتیوپی ها یا مسیحیان ارتدکس : ترکیب هیجان انگیز است.
جاده غرب کوه کرمل در حیفا
و سه: دین بیشتر . برجستگی باغ بهایی مالک و ارباب فضایی که با فضای سبزش در 19 تراس گسترده شده بر کارت پستال شهری حیفا حاکم است و شکوه و عظمت ممکن را به آن بخشیده است.
این دقیقاً جایی است که اینها پایان می یابند - بسته به اینکه چگونه به آن نگاه می کنید - شروع می شوند، در سطح دریا، کجا خیابان بن گوریون شروع می شود ، ستون فقرات زاغه شهر و کانون بیشتر زندگی اجتماعی آن است. تا او جایی که ما مصمم هستیم که نبض کسی را بگیریم که اتفاقاً، سومین شهر بزرگ اسرائیل
مستعمره آلمان GASTRO است
زیارت حیفا لزوماً به معنای زیارت این است قطعه کوچکی از آلمان به خاورمیانه آورده شد . زیرا بله: در حالی که در خیابان اصلی آن قدم می زنید، چیزی که احساس می کنید این است که شما را سوار هواپیما کرده اند و به هر شهر سنتی آلمانی برده اید. این هم مثل هر چیزی توضیح خودش را دارد.
باغ های بهایی، در حیفا
معلوم می شود که در 1869 به این بخش ها رسید مستعمره آلمان مسیحی پروتستان متعلق به انجمن معبد -معبدها، بله، اما ربطی به شوالیه ها ندارد-. آنها در این منطقه مستقر شدند و یک سری ساختمان - بیشتر خانه ها - با سنگ عسلی رنگ ساختند که هر کدام با کاشی های قرمز پوشانده شده بود و بالای در کتیبه ای آلمانی از یک نقل قول از کتاب مقدس روی آن نوشته شده بود.
وقتی انگلیسی ها در سال 1939 وارد شدند آنها را بیرون کردند ، اما این محله دست نخورده باقی مانده است، همانطور که تا به امروز باقی مانده است، اکنون به منطقه ای پر از فضا، رستوران و کافه های زیبا تبدیل شده است.
باید از منطقه بازدید کرد آرام با او راه برو روحی را که در آن دمیده می شود احساس و زندگی کنید و البته در یکی از رستوران هایش بنشینید تا طعم غذا را بچشید. ما تازه شروع کرده ایم، بله، اما نمی توانیم این فرصت را از دست بدهیم.
یک گزینه خوب است فتوش رستوران-گالری با دکوراسیون بوهو شیک که در تراس آن و در میان درختان صد ساله و ده ها گیاه، چترها، میزها و زیباترین صندلی های راحتی به چشم می خورد. داخل، فضای آرام و میل به لذت بردن از زندگی : کباب بره و سالاد کینوا سفارش دادیم، طعم های این و آن طرف در بشقاب.
قبل از حرکت، میتوانیم از نگاه کردن به تابلوی کنار در اجتناب کنیم: همه رنگ ها، همه سنین، همه فرهنگ ها، همه جنسیت ها و مذاهب در اینجا پذیرفته می شوند. …”. وای چه خوب توصیف و خلاصه شده است خصوصیات ساکنان این شهر.
از این نقطه خیابان بن گوریون ادامه می یابد تا به دریا و در نتیجه به بندر، بزرگترین و شلوغ ترین بندر کل اسرائیل برسد. قدم زدن در اطراف منطقه، پر از مغازه های مختلف، همیشه ایده خوبی خواهد بود.
باغ های گرمسیری که در آن می توان عبادت کرد
گامهایمان را دوباره طی میکنیم و مستقیماً به سمت جاذبه بزرگ شهر میرویم: باغ های بهایی تسلط بر حیفا به شکل الف آبشار سبز فوق العاده
اعلام کرد سایت میراث جهانی یونسکو در سال 2008 یکی از دو مکان مقدس برای پیروان دین بهائی است: در اینجا، در مقبره طاقدار، بقایای باب، سلف بهاءالله، پیامبر اصلی، آرام گرفته است. باب قبل از اعدام در ایران در سلولهای تاریک زندانی بود. از این رو مجلل مناطق سبز و نوری که مکان می دهد، سعی کنید به او کمک کنید آنچه را که برای مدت طولانی از دست داده است، بازگرداند.
بن گوریون مشرف به باغ ها
این بازدید که کاملا رایگان است، از تراس های پر از گیاه، کاکتوس و گل می گذرد که از بالا به شهر مشرف است و زیباترین مناظر پانوراما را به نمایش می گذارد. او معمار کانادایی بود فریبرز صبا مسئول طراحی آن است، در حالی که پناهگاه، که ترکیبی از سبک های شرق و غرب است، توسط کانادایی ها مراقبت شده است. ویلیام ساترلند ماکسول.
یک جزئیات دیگر: هیچ مراسم مذهبی یا مراسم مذهبی در معبد برگزار نمی شود. این مکانی است که صرفاً به مدیتیشن و دعا اختصاص داده شده است.
WADI NISNAS، جایی که شما زندگی را احساس می کنید
با روحیه ای آرام و آرامشی عمیق، به زندگی واقعی باز می گردیم، زندگی ای که به محض فرود آمدن در خیابان های حیفا تسخیر می شود. محله وادی نیسنس.
هرج و مرج اینجا ناشی از ترافیک، بوق و هیاهوی کسانی است که در حالی که کیسه هایی در دست دارند از جایی به مکان دیگر می روند. در اینجا می توانید جوهر خاورمیانه را احساس کنید، بین او بازارها، غرفه های غذای خیابانی و کوچه های باریک آن . در زمان خود این محله یک محله طبقه کارگر عرب بود، تا اینکه در جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 بسیاری از آنها راهپیمایی کردند. وادی نیسنس از 3000 فلسطینی که تصمیم به ماندن گرفتند استقبال کرد.
از بچههایی که در وسط خیابان بازی میکنند طفره میرویم، از فریاد کسبهها متعجب میشویم و تسلیم بویی میشویم که از آن تجارت کوچک میآید که علامت آن به عربی فقط یک کلمه میفهمیم: فلافل . خوب اینجا ما می رویم.
وادی نیسناس، محله حیفا که در آن فلافل بله یا بله سفارش دهید
به طور موثر ، الیف با لبخندی بزرگ از آن سوی بار ** هازکنیم فلافل** از ما استقبال می کند، خوشحالیم که در بار کوچکش به دیدارش می رویم. تخصص این خانه - و عملا تنها پیشنهاد، علاوه بر برخی پیتاهای نفیس - همین ها هستند کروکت بر اساس نخود یا لوبیا پهن بسیار سنتی و معمولی است در این سوی دنیا
او از ما دعوت میکند تا در بار بنشینیم و پس از ارائه چیزی که به ما اطمینان میدهند بهترین فلافل در کل اسرائیل است -دستور پخت او از سال 1950 موفقیت تجارت را تضمین میکند-، از ما در مورد زندگیمان بین خنده و شوخی میپرسد. . او به ما می گوید: «شانس داری. "معمولاً یک صف برای ورود وجود دارد."
بدون ترک وادی نیسناس، تصمیم گرفتیم از آن بازدید کنیم موزه هنر حیفا ، که دارای نمایشگاه های موقت هنر مدرن توسط هنرمندان داخلی است. با این حال، هنری که واقعاً ما را شگفت زده می کند، هنری است که در راه می بینیم: خیابان ها و ساختمان های محله مملو از نمونه های هنر شهری است. هنرمندان فلسطینی و یهودی هر دو اثر خود را با نقاشی های دیواری و گرافیتی که در آنها اعلام و تقبیح می کنند از خود به جای گذاشته اند. پیاده روی فوق العاده به نظر می رسد.
نوشیدن قهوه در حدار
مغازهها و رستورانهای بیشتر محلههای دیگری از شهر را شکل میدهند که بیشتر فعالیتهای روزانه را متمرکز میکند: ساکنان حیفا در اینجا زندگی میکنند، خرید میکنند، غذا میخورند و لباس میپوشند. همه در یک.
اما آنها همچنین در مورد آینده خود و آنچه از آن می خواهند فکر می کنند: یک گرایش به طور فزاینده ای فعلی و قابل مشاهده برای آن وجود دارد حیفا تبدیل به یک شهر آزاد می شود خارج از تعصبات و استانداردهای فرهنگی که بقیه کشور ما را تا حد زیادی به آن عادت کرده است. و همانطور که تا کنون استنباط کرده ایم، آنها آن را دریافت می کنند.
بخش اعظم این جنبش در خیابانهای هادر، در کافههایی مانند کافهها شکل میگیرد کافه هنر الیکا ، جایی که بخش بزرگی از میکروب فرهنگی شهر اسرائیل عجیب ترین چیز این است که بسیاری از تقصیرها - البته به معنای مثبت - متوجه جامعه عرب است که 10 درصد از جمعیت حیفا را تشکیل می دهد و به طور فزاینده ای او بیشتر از آن محافظه کاری که گفته می شود ریشه در دین اسلام دارد می گریزد: از آزادی اندیشه، زبان، مذهب و گرایش جنسی حمایت می کند.
جوانه فرهنگی شهر
باور کنید: اینها بهانه های کافی برای بازدید از هادار هستند، اما اگر بیشتر بخواهیم، آن را پیدا می کنیم: ** Madatech، موزه ملی علم، فناوری و فضا**، نمایشگاه های چشمگیری دارد تا علم را به همه نزدیک کند.
و هنوز موارد بیشتری وجود دارد ...
اگر مناظر Jardines de Bahi'a ما را فریب داده بود، اما ما آنها را حتی بهتر می خواهیم، فقط باید به تفرجگاه پایین برویم تا از تله کابینی که به آن منتهی می شود سوار شویم. صومعه کارملیت استلا ماریس، در شیب کوه کرمل: مکانی که مسیحیان در دوران صلیبیون در آن ساکن شدند. در اینجا در سال 1836 این معبد ساخته شده از سنگ مرمر ساخته شد. الهام بخش ترین مکان برای همه مؤمنان.
کمی بالاتر از کوه، مکان نمادین دیگری: غار ایلیا ، یک جی مسیر 14 متری مکانی مقدس برای سه دین رایج و جایی که اعتقاد بر این است که پیامبر در سفر در بیابان پناه گرفته است.
فضای درون عرفانی ترین است: در حالی که مومنان در برابر دیوارهای غار دعا می خوانند، ما چاره ای نداریم جز اینکه یک بار دیگر بیندیشیم: نمایی از شهر از بالا . گوشه ای از اسرائیل که دارد پا می زند، بله، اما الگو می شود. امیدوارم تعداد بیشتری دنبال شوند.
استلا ماریس، حیفا
شب بر حیفا می افتد