خانواده گوریل در پارک ملی آتشفشان
آگاشیا به زودی 30 ساله می شود. او موهای مشکی براق، تقریباً آبی، بازوهای قوی و قدرتمند، و شهرت شایسته ای به عنوان یک شجاع دارد. رفتار متمایز او و آن نگاه معمولی برای کسی که چیزهای زیادی برای گفتن دارد آدم را به یاد گرگوری پک در موبی دیک می اندازد. هیچ کس به خوبی نمی داند که از کجا آمده است، شاید از آن سوی آتشفشان سابینگو، از کنگو یا از اوگاندا. اما حقیقت این است که یک روز خوب، نه سال پیش، در این سمت از جنگل های جنگلی ویرونگا در شمال رواندا دیده می شود. معلق در اطراف چیزی که توسط محیط بانان پارک ملی آتشفشان ها به عنوان گروه 13 شناخته می شود.
طولی نکشید که با ارسی نقرهای ابهتآمیزش نشان داد که جوانی که نقش مرد آلفا را بازی میکرد برای او بزرگ است. مسئولیت بسیار زیاد است که هنوز موهای پشت را تغییر نداده اید. او حرمسرای زنان را متقاعد نکرد که او کسی است که از آنها محافظت می کند، آنها را در مسیرهای عاری از تله به سمت خوشمزه ترین میوه ها هدایت می کند و البته آنها را اغوا می کند.
تنها در سه سال، 10 نوزاد به دنیا آمدند. آگاشیا و خانوادهاش یکی از ۷۸۶ گوریل کوهستانی هستند که روی این سیاره زندگی میکنند و همگی در میان پوشش گیاهی انبوه جنگلهای استوایی که قلب کوهستانی آفریقا را پوشاندهاند، پناه گرفتهاند. این عدد که به طور نگران کننده ای کم به نظر می رسد، با در نظر گرفتن همه چیز، خبر خوبی است. سی سال پیش، در زمانی که دیان نیراماسیبیلی فوسی، «زنی که تنها در جنگل زندگی میکند»، زندگی خود را وقف مطالعه بسیاری از همین گوریلها در مه کرد، تنها 250 نفر از آنها باقی مانده بودند.
درک شیفتگی برانگیخته شده توسط این میمون های غول پیکر، بزرگترین از همه، نماد نیروی مثبت، آسان است - شامپانزه، شاید به دلیل تمایلات گوشتخواری خود، با قدرت شیطانی همراه بود. تنها 2.3 درصد از مواد ژنتیکی هسته ای ما و به سختی نه میلیون سال تکامل ما را از آنها جدا می کند. به اشتراک گذاشتن یک ساعت از وقت خود با آنها (فقط 56 در روز، هر کدام 500 دلار) و نگاه کردن به چشمان آنها تنها هدف بیشتر از 20000 بازدیدکننده ای است که سالانه به رواندا سفر می کنند، که بسیاری از آنها در یک سافاری کلاسیک از طریق کنیا هستند. یا تانزانیا تقریبا هیچ کدام بیش از سه روز نمی مانند. متأسفانه، آنها خود را از امکان کشف یک کشور واقعاً غیرعادی محروم می کنند و در این راه، درس خوبی در مورد خودسازی و احترام به طبیعت می گیرند. این تصویر دیگر آفریقا است.
اولین چیزی که بوی بی نظیر استوایی بود. و بعد تعجب: اصلاً گرم نیست! ما فقط در کیگالی ملاقات می کنیم در خط اکوادور، اما در ارتفاع 1600 متری، آنقدر بالا که مالاریا به اینجا نمی رسد، در پایتخت کشور کوچکی که از نظر وسعت شبیه بلژیک است و در کوهستان گم شده است. بروشورهای توریستی می گویند کشور هزار تپه، تبت آفریقا . خوشحالم که کت را دم دست گذاشتم.
در خارج از فرودگاه (چشم، کیسه های پلاستیکی به اندازه تجارت گوشت گوریل مورد آزار و اذیت قرار می گیرند)، حیرت در خیابان ها ادامه دارد. زنی در تلاش است تا پیاده رو را جارو کند که بدون بشقاب غذا بخورید. نه شلوغی، نه موسیقی بلند، نه بوی غذا، نه ته سیگاری که روی زمین افتاده است. اتومبیلها، نه خیلی زیاد، موتورسیکلتها، تقریباً همه تاکسیها و بسیاری از دوچرخهها، با خوشحالی در میان هرج و مرج هماهنگ حرکت میکنند. مطمئنی ما در آفریقا هستیم؟ دوست خوب ما ژان لوک میرا، مدیر فروش روآندا برای مجموعه هتل های Mantis Collection، در حالی که در شهر رانندگی می کنیم، توضیح می دهد: «دیروز، آخرین شنبه ماه، روز پاکسازی جامعه بود. همه، از جمله رئیس جمهور، وظایف ما را برای چند ساعت رها می کنند تا برای حفظ کشور کار کنیم. آیا این به نظر شما یک ایده "سرطان آور" نیست؟"
گویی این یک پاکسازی، یک درمان پاکسازی است، این یکی از بارزترین فعالیتهای برنامه آشتی است که توسط دولت برای ترویج بخشش و شفای مردمی طراحی شده است که تنها 16 سال پیش به عنوان قربانیان نسلکشی که نابود شد، خونباران شدند. یک هشتم جمعیت و امروزه به نظر می رسد سنگاپور را به عنوان یک الگوی توسعه و مدنیت نگاه می کنند. "بعد از نسل کشی، جامعه تقسیم شد، شما نمی دانستید در کنار چه کسی زندگی می کنید." فیدل ندایسابا، شهردار کیگالی، میگوید: «و از طریق کار اجتماعی با همسایگان خود آشنا میشویم و مسئولیت ساختن شهر خود را بر عهده میگیریم». البته کیگالی امروزی با ایده کلیشه ای شهرهای آفریقا مطابقت ندارد. آسمانخراشها به سمت ابرها بالا میآیند و دامنههای خانههای محقر با ویلاهای بهتری جایگزین میشوند تا طبقه متوسط رو به رشدی را تامین کنند.
آگاشیا گوریل
احساس این است که پول جریان دارد، حرکت می کند، رفاه ایجاد می کند. " اینجا کار هست، آموزش خوب است، مالاریا نیست، هوا گرم نیست، و من نمی ترسم همسرم ساعت دوازده شب تنها در خیابان راه برود.» جاشوا پوودا، سرآشپز مادریدی، در تراس رستوران Heaven خود، بهترین رستوران شهر، اطمینان می دهد. مسئول این تغییر پل کاگامه است که در دومین دوره هفت ساله و به گفته خودش آخرین دوره اوست. حلقه دوستان با نفوذ او شامل تونی بلر، اریک اشمیت (مدیر عامل گوگل)، هوارد شولتز (مدیر عامل استارباکس) ...
همه از وجود یک واحه صلح، یک مرکز مالی و فناوری که خداوند در قلب ناپایدار آفریقا در نظر گرفته است خوشحال هستند. با این حال، اندام باریک کاگامه نمی تواند بحث برانگیزتر باشد. در میهن خود او یک قهرمان ملی است، ناجی شجاعی که کشتار سال 1994 را متوقف کرد در حالی که کشورهای غربی گوش خود را به درخواست کمک کر کردند. در خارج از مرزها، همان جامعه بینالمللی او را متهم میکند که به پناهندگان هوتو در کنگو توجه دارد، جایی که طبق تحقیقاتی که سازمان ملل در آن منطقه انجام میدهد، بین یک تا پنج میلیون هوتو بین سالهای 1996 تا 2002 کشته شدند. کاگامه پشت آشتی پنهان می شود و اعلام می کند که در کشورش دیگر از هوتوها و توتسی ها صحبت نمی کنند، بلکه از روانداها صحبت می کنند. در آفریقا، جنگها بدون شاهد، مخفیانه، بدون توجه به بقیه جهان اتفاق میافتد.
درست است که هوتوها از آفریقای مرکزی و توتسی ها از آفریقای شرقی، از دشت های سودان آمده اند، اما بر خلاف تصور رایج، هوتوها و توتسی ها زبان، فرهنگ و باورهای مذهبی مشترکی دارند و تنها تفاوت های مشهود این است که چیست؟ آیا میخواهید کشاورز فقیر باشید (هوتوها، 85 درصد جمعیت) یا صاحب ثروتمند گلههای گاو (توتسیها، 14 درصد)؟ آنها قبایل یا گروه های قومی متفاوت نیستند، اما دو طبقه اجتماعی اصلی یک جامعه فئودالی تاریخی. اشراف و رعیت. اگر در زندگی پیشرفت کردی، توتسی شدی، اگر گله ات را از دست دادی، هوتو شدی.
اگرچه در رواندا درگیریها شکلهایی از انقلاب اجتماعی به خود گرفت، اما مناقشه همیشه بر سر زمینهایی بود که در یک کشور کوهستانی کمیاب است. این همان چیزی است که در سال 1959 و در سال های 1962، 1964، 1973، 1992...و بدتر از همه، در بهار 1994 اتفاق افتاد. در 7 آوریل 1994، هواپیمای حامل رئیس جمهور سابق رواندا، هابیاریمانا، یک رادیکال هوتو که به مدت 21 سال در قدرت بود، قبل از فرود در فرودگاه کیگالی سرنگون شد و ایستگاه رادیویی RTLM که در دست شبه نظامیان هوتو بود، هر کسی را که می خواست به آن گوش دهد تشویق می کرد. "کشور را از آن سوسک های توتسی پاک کنید ". آنچه در پی آن رخ داد یکی از بزرگترین نسلکشیهای تاریخ بود: 800000 توتسی در سه ماه هک شدند. با قدم زدن در اتاقهای مرکز یادبود کیگالی، که در سال 2004 افتتاح شد و سعی کردم چیزهای غیرقابل توضیح را توضیح دهم، در شگفتم که چگونه میتوان پس از این همه درد به زندگی ادامه داد. آیا می توانم کسی را که مادرم، برادرانم و فرزندانم را کشت، ببخشم؟ من در بهار 94 کجا بودم؟ و شما؟
از این گذشته، در رواندا همه چیز به روش E.E.A کار می کند. E.E.A. "اینجا آفریقاست". درست است، من یک غربی بی حوصله هستم، لبخند می زنم در حالی که دوباره آکاروشو را امتحان می کنم، نوعی آبجو محلی که گارسون برایم شراب سرو کرد. بنفش است، بویی شبیه شراب سفره ارزان دارد و طعمی شبیه مشروب شیرین دارد. خیلی هم بد نیست. ساعتی است که منتظر سیخ های کلاسیک گوساله، یک غذای خانگی و «غذای ملی» هستیم. با یک میان وعده معده را فریب می دهیم sambazas، ماهی خوشمزه محلی. چراغهای تپههای کیگالی مانند لبخند همسایههای سفرهای ما از دور میدرخشند.
در شب، Republika Lounge در Solange Katabere زیبا، رستورانی شیک در میان طبقه متوسط رواندا است. نمونه دیگری از موفقیت محلی قهوه بوربون است. قهوه بوربون با چهار مکان در بهترین مناطق کیگالی و سه مکان در ایالات متحده (نیویورک، واشنگتن دی سی و بوستون)، نه تنها یک قرارداد میلیون دلاری با استارباکس بسته است، بلکه در حال تغییر عادات مردم است. " ما یکی از تولیدکنندگان اصلی قهوه هستیم، اما در رواندا مردمی هستند که می توانند شیر بنوشند. اگر نه، آبجو یا چای، اما تقریبا هرگز قهوه. مدیر بازاریابی توضیح می دهد. صادرات قهوه همراه با چای، منبع اصلی درآمد در این کشور است که علیرغم آرزوی رفاه، از هر چهار نفر سه نفر از ساکنان آن با کار در مزارع زندگی می کنند، به طور کلی برای دیگران.
گوریل ها نیز آب نمی نوشند. آنها ترجیح می دهند آن را از چوب درختان استخراج کنند. و بنابراین آن روز صبح آنها را پیدا کردیم، در حالی که جنگل اکالیپتوس را پوست میکشیدند، انگار که پالولوس است. مه در دره ها بلند می شود که جیپ در امتداد جاده های گل آلود دست و پا می زند و ماساژ سنتی رواندا را به ما می دهد. بچه ها در حال عبور فریاد می زنند: «سلام، سلام موزونگو (مرد سفیدپوست)! افرادی هستند که چهار یا پنج ساعت در جنگل قدم می زنند تا خانواده ای از گوریل ها را پیدا کنند. بقیه فقط یک ساعت ما، به زحمت پانزده دقیقه برای یک مزرعه سیب زمینی.
با رسیدن به سد سنگی که از محصول در برابر گاومیش محافظت می کند، یک خرطوم بریده نشان می دهد که یک فیل از اینجا عبور کرده است. راهنما می گوید: ناپدید شده بود، اما آنها برمی گردند. ما در سکوت در جنگل بامبو قدم می زنیم. به گفته ردیاب ها، گوریل ها در حال حاضر نزدیک هستند. احتمالاً کمی از تخمیر بامبو مست شده است.
توپی از خز سیاه ظاهر می شود که از میان نیزارها می گذرد. این یک گوریل کوچک است! او تنها نیست، مادرش می آید. در سمت راست من، ماده دیگری درست در زیر پای من بوته ای را از ریشه کنده است. میخوام فکر کنم داره بازی میکنه پشت نقره ای وارد صحنه می شود و نفس ما را بند می آورد. این بزرگه! باید بیشتر از دو متر باشد. غرش آگاشیا جنگل را پر کرده است. آیا حضور ما شما را آزار می دهد؟ از کنارمان که کمتر از پنج متر فاصله میگیرد، طوری به ما نگاه میکند که انگار شفاف هستیم و با وقاحت برای عکس ژست میگیرد. به نظر می رسد او آگاه است که خدمت به بازدیدکنندگان در زمان صبحانه شغلی است که کرایه جنگل را می پردازد.
نمای پانوراما از منطقه Nyungwe
25 سال پیش، جسارت به جنگل Nyungwe یک اکسپدیشن شایسته دوران ویکتوریا بود. . اکنون کمتر از دو ساعت طول می کشد تا با ماشین سفر کنید. در کنار جاده، نزدیک جایی که یک مهندس چینی کار آماده سازی آسفالت را هدایت می کند، تابلویی جهت کانال های دو رودخانه طولانی در قاره را نشان می دهد. در کنار آن یک کادر زرد نشان می دهد که در اینجا Wi-Fi وجود دارد. فقط از این نقطه رودخانه کنگو به سمت غرب و نیل به سمت شمال شرقی جریان دارد. در سال 2005 کشف شد که منابع مورد جستجوی رود نیل، دورترین آنها از دهانه آن، در اینجا، در رودخانه روکارارا قرار دارند و 106.2 کیلومتر به مسیر خود اضافه می کنند. بدین ترتیب بزرگترین رمز و راز جغرافیایی از زمان کشف آمریکا فاش شد. و این تنها معمایی نیست که نیونگوه پنهان می کند.
پیش از ما، کوه های مرتفع اما در عین حال نرم تا بی نهایت گشوده می شوند. هیچ تهدید آشکاری روی چشم انداز وجود ندارد. همه چیز هماهنگ و صمیمی است. و سبزترین سبزی که می توانید تصور کنید. زمردی است که در زمان لنگر انداخته است. جنگل بارانی Nyungwe زمانی که بقیه سیاره پوشیده از یخ بود به این سرسبز و سرسبز بود. افسانه ها حاکی از آن است که زیبایی آن از قبل آنقدر بی نظیر و عالی بود که خدایان تصمیم گرفتند به آن احترام بگذارند و آن را دست نخورده نگه دارند در حالی که جهان تغییر می کرد.
این بازمانده از عصر یخبندان یکی از معدود بقایای جنگل اولیه است که کل شکاف آلبرتین را پوشانده است. یک عنصر اساسی برای تنظیم آب و هوا، آن را نشان می دهد 70 درصد از ذخایر آب شیرین رواندا و زیستگاه 275 گونه پرنده به 240 نوع درخت، 140 نوع ارکیده و 13 گونه پستانداران، از جمله کلوبوس دوستانه، یک میمون سیاه و سفید که به نظر من بسیار شبیه جیمز براون است، و پسرعموهای ما شامپانزه ها.
شاه مووونی به پادشاهی خود افتخار می کرد . او بیش از آنچه می توانست آرزو کند داشت. اما یک روز وقتی از خواب بیدار شد متوجه شد که شخصی گله گاوهایش را که در جنگل سرگردان بودند رها کرده است. اگر دیگر او را ندید چه؟ اگر پادشاه همسایه آن را نگه می داشت چه؟ او ناامید هزار نفر از دهقانان خود را برای یافتن مقصر فرستاد و به آنها وعده ثروت و تبریک گفت. هیچ یک از آنها نخوابیدند تا اینکه موضوع حل شد: مقصر، پسری چهار ساله، می خواست به خود ثابت کند که می تواند به اندازه پدرش چوپانی باشد. پادشاه آنقدر سرگرم شد که تصمیم گرفت به هر یک از آنها یک تپه بدهد. و از آن به بعد، رواندا تبدیل به "پادشاهی هزار تپه" شد. این داستانی بود که آن شب اول در کلبه جنگلی نیونگوه روی بالشم پیدا کردم. خواب دیدم که می توانم پرواز کنم و ماموریتم این است که یکی یکی کوه های رواندا را بشمارم. من بیش از هزار گرفتم.
جری، مدیر هتل، کنیایی صمیمی که صدای شیرینش در مقابل شومینه به گفتگوهای طولانی دعوت میکند، میگوید: «نمیدانم متوجه شدهاید یا نه، اما تقریباً 70 درصد چیزهایی که هتل را تزئین میکند محلی است. لامپ های سقفی ساخته شده با صافی چای، دیوارهای سرامیکی به تقلید از طرح های پادشاهان باستان، سبدهایی که در آن هدایایی حمل می شود... لژ جنگلی Nyungwe، متعلق به دبی و مدیریت آن توسط آفریقای جنوبی، این هتل چشمگیرترین هتل کشور و یکی از سه اقامتگاه موجود در پارک است. کامبوگو که مسئول گردشگری پارک ملی است اعتراف می کند: «ما به سرمایه گذاران خارجی نیاز داریم. در سال 2010، 6000 بازدیدکننده داشتیم، اما امسال حداقل 15000 بازدیدکننده انتظار داریم. از زمانی که در اکتبر گذشته راهاندازی سایبان را باز کردیم، بازدیدها، بهویژه گردشگران محلی، دو برابر شده است.»
جدا از افتتاح پل معلق که شما را به بالای درختان نزدیک می کند، این پارک شبکه مسیرهای پیاده روی خود را گسترش داده و پیشنهادات خود را برای همه مخاطبان متنوع می کند. به زودی یک کمپ در نزدیکی شامپانزه ها، یک کمپ دیگر برای تماشای پرندگان باز خواهیم کرد و پروازهای هواپیما را ترتیب خواهیم داد. هر پرنده حداقل سه صدا و آهنگ متفاوت دارد. از ترس، خشم، علاقه... شناخت آنها و حتی بیشتر از آن توانایی تقلید از آنها، راز پرنده نگری است.
Narcisse Ndayambaje می تواند تقریباً با 180 گونه از 275 گونه پرنده ای که در Nyungwe زندگی می کنند، از جمله گلابی های خاردار پر زرق و برق صحبت کند. "در یک مورد، با یک گردشگر انگلیسی، ما موفق شدیم همه گونههای بومی به جز دو مورد را ببینیم (24 گونه وجود دارد). در مسیر روکوزی و کارامبه بود.» با تواضع صمیمانه به من می گوید. اگرچه بخش سخت، واقعاً، عکاسی از آنهاست.» لبخندش ناگهان تبدیل به دستور می شود. "شخسسس." به نظر می رسد که روی شاخه یک Umushishi (Symphonia globulifera) سر به فلک کشیده، دو زنبور خوار سینه دار دارچین آن را زده اند. «ببین، آنجا، خاکستری و قرمز با سر سیاه. این یک منقار مومی سر سیاه است." کوچک است. و بیا، یک مگس گیر آبی دم سفید. او دم زیبایی دارد." جایی که؟؟ مردمک های او از میان هر شاخه و هر بوته ای می دوند. گوش هایش تکان نمی خورد، اما مطمئنم گوش هایش حرکت می کند.
آبشار در جنگل بارانی نیونگوه
ما در پایان فصل بارندگی هستیم و گل ها منظره ای را رنگ می کنند که طیفی از سبزه ها را در بر می گیرد. من به تعداد بیماری هایی که می توان با این گیاهان درمان کرد، از جمله نیش مار فکر می کنم. او میگوید: «مثلاً این یکی، برگی را که شبیه برگهای دیگر به نظر میرسد، پاره میکند، «Crassocephalum vitellium. بلافاصله خونریزی را متوقف می کند. و عقیمی مردانه! و لوبلیا غول پیکر برای لکه های دردناک بهترین است." حرکتی در شاخههای یک Carapa grandiflora، آنقدر ناگهانی که نمیتوان پرنده بود، باعث میشود به بالا نگاه کنیم. این یک کت و شلوار آبی است، نه، دو. و ما فقط 20 متر از مسیر پشت کارخانه چای رفته ایم..
برای بازدید از شامپانزه ها باید زود بیدار شوید. و خیلی. اما بیدار شدن در ساعت چهار صبح پاداش دیدن طلوع خورشید را دارد، چیزی که در آفریقا معمولاً مترادف با «وای» و «وای» است. شامپانزهها که از چنین زیبایی غافل بودند و وقتشناسی بریتانیایی را نشان میدادند، قبلاً آنجا را ترک کرده بودند تا صبحانه بیشتری پیدا کنند. . از شاخه تا درخت انگور، این میمونهای چابک میتوانند با سرعت زیادی در جنگل حرکت کنند. تخمین زده می شود که آنها یک سوم وقت خود را صرف درختان می کنند. برای ما انسان ها، پیشروی در کف جنگل، و با سرعت بیشتر و سربالایی، چندان آسان نیست. خاک رسی ما را می لغزد. و ترس از چنگ زدن تصادفی مار یا بیرون آوردن چشمم با خارهای اقاقیا، فرصت کمی برای من باقی می گذارد که توسط جادوی پنهان شده در تنه درختان مجذوب شوم.
دو شامپانزه نر که روی یکی از آنها نشسته اند با کنجکاوی دور ما را مشاهده می کنند. آنها کیبیبی و نییرانزا هستند. آنها برای مدتی از گروه منحرف شده اند تا آزادانه پرسه بزنند. نحوه حرکت و نگاه آنها به یکدیگر، آنقدر انسانی، یک همدردی آنی را در من برمی انگیزد. . آنها می گویند شامپانزه ها می توانند احساسات دیگران را احساس کنند. من شک ندارم، در واقع آنها، همراه با بونوبوها، نزدیکترین خویشاوندان ما هستند. فقط حالت ایستاده، عادات جنسی و اندازه مغز ما را متمایز می کند. و 1.6 درصد از DNA ما مسخره است. آنها در مورد ما چه فکری خواهند کرد؟
در ایوان کلبه جنگلی Nyungwe نشسته ام، از آخرین چای آفریقایی خود لذت می برم در حالی که مه را تماشا می کنم که جنگل را ناپدید می کند. رعد و برق تهدید طوفان است. من احساس می کنم که مه مانند یک بالشتک محافظ است، فیلتری که فقط سایه های زندگی واقعی را آشکار می کند، و آخرین کلماتی که دیان فوسی در دفتر خاطراتش نوشته است به ذهنم خطور می کند: "وقتی می فهمید که زندگی چقدر ارزش دارد، گذشته برای شما اهمیت کمتری دارد و بیشتر روی محافظت از آینده تمرکز می کنید."
این گزارش در شماره 42 مجله مسافر منتشر شده است