بله در استان والنسیا نیز وجود دارد ترافل : به نظر می رسد تروئل، هوئسکا، کاستیون یا سوریا، از نظر بازاری که به طور فزاینده ای مورد توجه قرار می گیرد، پایتخت های ترافل در اسپانیا هستند، اما برای چند سال Andilla مدعی جایگاه خود در این نقشه ترافل است.
پس از کمی بیش از یک ساعت رانندگی از شهر والنسیا، در جهت تروئل (و دقیقاً سوریا) به Andilla رسیدیم. نه کیلومتر آخر منحنی است و در دو طرف، دریای بلوط هلم که ما را احاطه کرده است از قبل سرنوشت ما را پیش بینی می کند.
مناظر کاملاً مدیترانه ای و همچنین پر از درختان بادام و زیتون از ما استقبال می کند: داریم نزدیک می شویم به مرکز ترافل والنسیا . اگرچه بسیاری آن را نمی دانند، اندیلا در داخل یا خارج از جامعه والنسیا به سختی به عنوان یک شهرداری تولید کننده ترافل شناخته می شود، اما از دهه 80 این شهر یک شهر ترافل است.
تحت تاثیر کاهش جمعیت، در پرورش ترافل یک اقتصاد خرد یافته است به طور فزاینده ای مرفه است که برای ادامه توسعه فقط به دیده شدن و حمایت مالی نیاز دارد. ما همیشه از سنت ترافل که در آندیلا وجود داشت می دانستیم و در نتیجه گفتگو با ساکنان شهر، چهار سال پیش تصمیم گرفتیم که پتانسیل ترافل را به عنوان یک محصول و منبع اقتصادی تحت فشار قرار دهیم. بلکه به عنوان یک تجربه توریستی”.
بله، در اندیلا نیز ترافل وجود دارد.
کونسئولو آلفونسو، شهردار آندیلا ، تصدیق می کند که او یکی از اولین کسانی بود که شگفت زده شد، اما اکنون او یکی از سفیران فعلی این رویکرد جدید است که مشخصه مردم والنسیا است. آندیلا سینهاش را بیرون میزند: اینجا ترافل هم هست.
به طور سنتی ترافل وحشی بود، اما سالها پیش آب و هوا تغییر کرد و بلوطهای وحشی تولیدشان را متوقف کردند. اکنون کشت می شود، اگرچه 100٪ ارگانیک و به گفته کارشناسان با همین کیفیت. فصل آن از 15 نوامبر تا 15 مارس طول می کشد، اما آنها می گویند بهترین ترافل ترافل ژانویه (درست پس از کریسمس) و فوریه است.
ما شروع به آزمایش کردیم، انگار یک ماجراجویی بود. مردی از شهر، ارنستو انگویلانوس، حشره را به شوهرم داد. من نپذیرفتم، زیرا من اهل مونکادا هستم و هرگز نام ترافل را نشنیده بودم. تره و تونی از دهه 90 تولید کننده ترافل بوده اند ، زمانی که به همراه برادر شوهرشان وارد این ماجراجویی شدند.
«در آن زمان ما مزارع داشتیم، بنابراین آنچه را که کاشته شده بود ریشه کن کردیم ما بلوط هلم را از فرانسه آوردیم . در سال 1995، یک گیاه کوچک با یک چوب و دو برگ، 1000 پستا ارزش داشت، بنابراین اعتماد کور بود، زیرا ما نیز با آگاهی کمی از نحوه مراقبت از آن کاشتیم. تره به ما می گوید که در گذشته کلکسیونرهای ترافل وحشی به سادگی از تراکتور عبور می کردند، اما اکنون این یک روند طولانی است. پس از رشد آنها تقریباً یک دهه طول می کشد تا ترافل تهیه شود.
تونی از دهه 90 یک کشاورز ترافل بوده است.
«شما بلوط هلم را میخرید، مهدکودک شما را با قارچ ترافل در ریشههایش آلوده میکند. اگر آن را در بهار بکارید، ل شما آن را آبیاری می کنید و از آن مراقبت می کنید، آن را می کارید، علف ها را از بین می برید . در تابستان اگر باران نبارد آن را قطره چکان می کنید. تا 4 یا 5 سالگی. این زمانی است که شما لانه هایی را می سازید که با بستر و هاگ پر شده اند. سپس آن را تحریک می کنید تا بلوط هلم طعم ترافل شود. سال بعد باید همین کار را با آن گیاه انجام دهید: آن را هرس می کنید، می کنید، آب می ریزید... بعد از 5 سال لانه های دیگری درست می کنید و اینطوری تا به 10-12 سالگی برسند یعنی زمانی است که شروع به تولید چیزی می کنند».
تره به ما هشدار می دهد که چنین است یک سرمایه گذاری بلند مدت و بسیار قربانی . تمام چیزی که می درخشد طلا نیست (در این مورد سیاه و سفید). هشدار دیگر: "شما باید بسیار مراقب باشید تا بدانید گیاه را از چه کسی میخرید، زیرا آنها می توانند آن را به عنوان میکوریزه به شما بفروشند و چیزی نداشته باشند". دنیای بسیار زیبایی است، اما بسیار سخت ، برای ما اعتراف می کند.
اکنون چندین هکتار دارند که از آن درختان سیب یا بادام را برای کاشت بلوط هولم برداشته اند. یکی از کشاورزان اصلی ترافل در لاپوبلتا ، روستای متعلق به اندیلا. اینجا، ترافل با کمک سگ ها برداشت می شود : نقش آنها اساسی است، زیرا بدون آنها این کار ممکن نیست. آنها را باربارو و لولا می نامند که هر دو مستیزو هستند.
اولین گیاهان ترافل از فرانسه آورده شد و در حالی که در جاهای دیگر مانند ساریون (تروئل) این محصول را توسعه دادند، آندیلا تا به حال عقب مانده بود. شورای شهر چهار سال است که سازماندهی می کند مسابقه غذای والنسیا ترافل آندیلا ، زیرا آنها می دانند که بخش مهمان نوازی اولین کسی است که از وجود ترافل در این منطقه مطلع است.
آیتور مارتینز با دستور پخت برنده در دستانش.
چلو آلفونسو می گوید: «این بهترین ویترین ماست». در این مسابقه که برگزار می شود، سرآشپزهایی از سراسر اسپانیا شرکت می کنند در Veles e Vents، در پایتخت توریا ، که در آن باید ظرفی با این ماده بپزند. این 2022، برنده آیتور مارتینز بود می تواند راس (Burriana، Castellón)، با برنج ترافل شده با مرغ ترد و تخم مرغ های آزاد.
مدت کوتاهی پس از آن انجام می شود نمایشگاه ترافل در آندیلا ، اگرچه این سالهای غیر معمول قابل انجام نبود. آنها استراتژی خود را با حضور در نمایشگاه هایی مانند Alicante Gastronómica و در کنگره هایی مانند Madrid Fusión تکمیل می کنند، "به طوری که صدای ما شنیده شود". اما شهردار صدایش را بلند کرد: ما فاقد مواهب اقتصادی هستیم، با یارانه زندگی می کنیم.
در همین حال، آنها برخلاف همه شانس ها به پارو زدن ادامه می دهند: پروژه بعدی آنها ایجاد است مرکز توسعه گردشگری ، جایی که دفتر گردشگری در حال حاضر در آن قرار دارد، تا منعکس کننده تمام میراث طبیعی و فرهنگی آندیلا از جمله ترافل باشد. این یک رستوران با چندین اقامتگاه خواهد بود ، "تا بازدید کننده از هر چه داریم لذت ببرد" و در کدام کنفرانس ها و دوره هایی برای آموزش استفاده از ترافل برگزار می شود.
یکی دیگر از نبردهای فعلی او است را دموکراتیزاسیون از این محصول : «می خواهیم این انگ گرانی ترافل را از بین ببریم، چون قیمت هر کیلو ابلاغ می شود اما با 20 یا 30 یورو می توان طعم آن را به چند نفر از غذاخوری ها واداشت.
ترافل در اندیلا کمتر و کمتر ناشناخته است.
چالش ها زیاد است. مایت استبان تکنسین توسعه روستایی اندیلا است و توضیح می دهد که منطقه هیچ نوع کمکی برای این محصول ارائه نمی کند، در حالی که برای مثال آراگون خطوط خاصی برای پرورش ترافل دارد. "تقریبا تمام ترافل اسپانیایی به فرانسه می رود، بنابراین اسپانیا از نقشه ناپدید می شود، زیرا هیچ سابقه ای وجود ندارد."
هنوز راه زیادی در پیش است، اما به لطف شتاب سال های اخیر، این محصول بومی است ترافل آندیلا کمتر و کمتر ناشناخته است.