Yksinkertainen snorkkeli riittää nauttimaan riutoista.
Kookospähkinät ilman reunoja, lähes pallomaisia, jotta ne voivat hyödyntää virtauksia, ontot sisältä kellumaan ja joiden kuori on kova kuin eebenpuu suojaa siemeniä. , tuhansia ja tuhansia kilometrejä, koko valtameri, jos se ilmaantuisi, ennen kuin asettui ja juurtuisi kuka tietää minkä rannan näennäisen karuun hiekkaan. Katson pientä, tuskin neljän tuumaista runkoa, joka nousee tästä kookospähkinästä. Mistä se tulee? Bora Bora...Hawaii...Acapulco? Nähdessään tämän palmun kohtalon pienen Polynesian saaren vaaleanpunaisten sävyjen rannalla, löydän painavia syitä sille, miksi en välitä olla kookospähkinä seuraavassa oletetussa reinkarnaatiossa.
Kauan sitten, oikeastaan vain muutama päivä, mutta ne kuuluvat jo toiseen elämään, ei olisi tullut mieleen ajatella näillä ehdoilla. En tietenkään olisi uskonut, että hait pelästyisivät chihuahuaa tai että ukulele-musiikki suurina annoksina kuulostaisi niin jouluiselta –Air Tahiti Nui -koneen ilmastointi auttaa – ei edes se, että tämän saaren maa, jolla nyt kävelen, idyllinen kuin lapsen piirustus, oli todellisuudessa korallipölyä. Kymmeniä miljoonia vuosia sitten oman painonsa hukkuneen, sammuneen tulivuoren ketjun kraattereilla kasvavien rajariuttojen eroosion aiheuttamaa korallihiekkaa.
En pidä, kuten García Marquez sanoisi, "onnea velvollisuutena", mutta jokainen, joka näkee minut täällä tällä hetkellä, ymmärtää, että minulla on oikeus tuntea näin. Olen nyt vihdoin alkanut ymmärtää, että matkustamisen etuoikeus ei ole vain oppimista, vaan myös ympäristön tarkkailua ennen aavistamattomista näkökulmista.
Ilmakuva Fakaravasta, Tuamotun toiseksi suurimmasta atollista.
Matkamuistikirjassani olevat tieteelliset tiedot, osoitteet ja haastattelut kokkien ja vakituisten paikallisten henkilöiden kanssa ovat tällä kertaa peräkkäin huudahduksia. En ole juurikaan tehnyt muistiinpanoja, myönnän sen. En myöskään tiennyt, että hullu japanilainen, kuka muu, on jo keksinyt upotettavan muistikirjan. Mutta palaan Tuamotulta kourallisen anekdoottien kanssa, jotka elävöittävät pöytäpuhetta, hiljattain löydetyillä kiinnostuksen kohteilla ja ennen kaikkea aistien rennolla, sielun rauhoituksella ja satunnaisilla paljastuksilla.
Tyynellämerellä kadonnut atolli on hyvä paikka tilata tunteita. Ja mitä olen kokenut, en unohda, ja se on... En koskaan uskonut, että tottuisin uimaan haiden keskellä. Yksikään Tahitin ja sen saarten vesillä elävistä hailajeista, ja niitä on useita, ei hyökkää miehen kimppuun, ellei hän tunne itseään uhatuksi, ja iskujen uhka saa heidät pakenemaan, mutta törmäät teräviin hain hymy, olipa se kuinka röyhkeä tahansa, on vähintäänkin levotonta. Ja jotain muuta kun niitä on neljä, kuusi, kymmenen, kymmeniä...
28 metrin syvyydessä, kelluen korallipuutarhan yläpuolella, jossa kaikki maailmankaikkeuden värit keskittyvät, suuntaan katseeni siihen suuntaan, johon sukellusohjaajani käsi osoittaa. Siellä ylhäällä joukko harmaita haita ympäröi tonnikalaa ympyrässä. Pinnasta tunkeutuva valo antaa kohtaukselle epätodellisuuden patinan. Trooppisten minnowien koulu paraati lasini edessä tietämättä tragediasta. Heitä seuraavat barrakudat, trumpettikalat, perhoskalat, snapperit... Luonto kulkee vapaasti. Ja huomioni harhailee.
Se ihmeellinen vaikutus, joka 24 tunnin merenrannalla on eleeseen, ihoon, iiriksen väriin, ei lakkaa hämmästyttämästä minua. Tuuli herättää minut kasvoihin. Hän unelmoi saaneensa takaisin vanhan rakkauden kiintymyksen. Avaan silmäni ja näen sinistä. Kävelen kaksi metriä, jotka erottivat minut laguunista, ja sukellan tähän luonnolliseen akvaarioon. Manta ray sanoo minulle hyvää huomenta. Minusta tuntuu, että Mary Poppins hyppää sarjakuvaan, josta tulee animaatio.
Kymmenet hait uivat Tuamotun kristallinkirkkaissa vesissä.
Jet lag alkaa hiipua, ja muistan Kon-Tikin antropologi Bergt Danielssonin vaikutelman: "Kiirastuli oli hieman kostea, mutta taivas on enemmän tai vähemmän sellainen kuin olin kuvitellut sen". Palmut kelluvat horisontissa ikään kuin miragessa, niiden rungot maailman kaarevuuden piilossa. Ei jälkeäkään Jack Londonin ja tämän saariston "tuhoiksi" kastaneiden merimiesten tarinoiden julmasta luonteesta ja välinpitämättömyydestä inhimillistä kärsimystä kohtaan.
En ole vielä avannut matkalaukkua. En usko. Atollin yksinkertaisessa elämässä aineellisia hyödykkeitä tuskin tarvitaan. Pareo ja vähän muuta. Ehkä snorkkeli. Ja joitain varvastossuja. Ei kuuma eikä kylmä. Ei aikaisin eikä myöhään. Ajan mittaus, jos sellainen on, merkitsee vain laitesukellusten aikaa. Mutta tähän rutiiniin tottuu nopeasti.
En olisi koskaan uskonut, että ylimääräistä lämpöä käytettäisiin perusteena viinin tuottamiseksi. Mutta ranskalainen Domenique Auroy näki arvon korkeissa lämpötiloissa, jotka tappavat viiniköynnöksiä sairastavan sienen, ja päätti hieman yli kymmenen vuotta sitten istuttaa viinitarhan Rangiroan korallimaahan: ensimmäinen trooppisessa ilmastossa. Salaisuus? "Ymmärrät, että olemme sijoittaneet liikaa aikaa ja rahaa selvittääksemme", hän hymyilee salaperäisesti.
Vin de Tahitin kellarissa huomaan, että valkoiset sopivat täydellisesti hummerin ja poisson cru:n (kansallinen polynesialainen ruokalaji, samanlainen kuin ceviche, mutta kookosmaidolla), maku vaniljaa ja korallia; hedelmäinen rosé, raikas, helppo kuin mehu; ja punainen... Onko sinulla Hinano-olutta, kiitos?
En olisi koskaan uskonut, että pala viipaloitua leipää ja narua, vain vähän paksua hammaslankaa, riittäisivät saamaan ruokaa 16 nälkäiselle "merimiehelle". Toverini Blue Lagoonin retkillä – kaikilla saarilla on ”sininen järvi”, joskus jopa vihreä – tunkeutuvat uteliaana ensimmäisen saalispaikan ympärille, mikä saa pienen veneen pois tasapainosta. Yksi kerrallaan, lapset ensin, haluamme kaikki kokeilla onneamme (koska se ei tarkoita taitoa) ja ylpeänä valokuvata itseämme saaliimme kanssa.. Tällainen helppous herättää epäilyksiäni. Jo rannalla mietin selviytymismahdollisuuksiani tällaisella saarella. Pelkään ettei montaa. Mistä saisi raikasta vettä?
Kello palmulehdoton läpi keskeyttää ongelmani. "Ruoka on pöydällä", ilmoittaa isokokoinen, jämäkkä mies, samalla kun hän nostaa hiillosta, joka ruskeaa valtavia mahi mahi -näytteitä norsun korvalehdellä. Satoja vauvahaita, vauvoja ja nuoria mustakärkihaita, jotka ovat niin pieniä ja täydellisiä, että ne näyttävät kylpyammeleluilta, pyörtelevät odottaen vihreän laguunin rannalla. He tietävät, että juhlan jäännökset ovat heille.
Vaaleanpunainen auringonlasku Rangiroan rannalla.
En olisi koskaan uskonut, että polynesialaisen mustan helmen sydän tuodaan Mississippistä. Gauguin's Pearl -maatilan opas, kaunis nuori nainen, jolla on helmiäisnahka, selittää minulle syyn tähän jalokiviin kiehtomiseen ja viljelyprosessiin, jonka ansiosta osterin sukurauhanen tuottaa helmiäisen, arvokkaan helmi, suojana outoa elementtiä vastaan (tässä tapauksessa pala keltaista simpukankuorta Amerikan joesta).
Kiinnitän huomiota huolelliseen kirurgiseen leikkaukseen, mutta en saa Mark Twainia pois mielestäni hänen epäonnistuneiden seikkailunsa aikana Tuamotussa. Varmasti hänellä oli täydellinen helmi taskussaan, lahja yksisilmäiseltä roistolta, joka oli kiitollinen siitä, että hän pelasti hänet baaritappalta.
En tiennyt, että lihankulutus voi olla niin suurta motussa, jossa kuulet meren ääniä missä tahansa. Vaikka uskon, että siinä on logiikkansa. Lihalaatikot Uudesta-Seelannista kasaantuvat Fakaravan pääkaupungin Rotoavan satamaan (on vain kaksi). Vaikuttaa siltä, että tänä iltana ei ole paljon toimintaa, mutta rahdin saapuminen Tahitilta on yleensä iso tapahtuma - atolleilla ilman lentokenttää kolmea lukuun ottamatta se on ainoa yhteys muuhun maailmaan.
Fakaravalla on lentokentän ja kansainvälisen luokan hotelli Le MaiTai Dream lisäksi myös valaistu moottoritie. He ovat sen velkaa Jacques Chiracille. He odottivat häntä lounaalle, ehkä hän jäisi kahvilaan, mutta hän ei koskaan tullut. Upouusi tie, 40 kilometriä keskeytyksettä häntä toivottaville, kannusti kuitenkin monia atollin 712 asukkaasta ostamaan auton. Matkustan mieluummin polkupyörällä. Ja pysähtykää hedelmäkojuihin ja niiden lasten taloihin, joiden kanssa en käytä samaa kieltä ja jotka antavat minulle sydämen muotoisen mustan helmen.
Tiedän, että se on yksi niistä maagisista hetkistä ennen kuin se tapahtuu. Koirien raivoisa haukkuminen kyseenalaistaa hyvän ideani, mutta tähtikirkas yö kutsuu kävelemään sitä, ja Paul Gauguinin itseennustus vakuuttaa minut: "kauniiden trooppisten öiden hiljaisuudessa voin kuunnella suloista kuiskattua musiikkia sydämeni liikkeillä." Tuuli keinuttaa palmuja ja koreografia alkaa, kuin ne olisivat tanssijoita olkihameilla. "Lankat" toisella puolella, kohotetut "kädet" toisella.
Nyt tiedän myös, että paratiisi on olemassa ja haluaisin juurtua siihen ja oppia tanssimaan kookospalmujen kanssa. Mutta minun on lähdettävä Edenistä, ja teen sen kuten Ulysses jätti Calypson: kiitollisena, mutta ilman rakkautta. Vaikka tässä, nyt en voi valittaa.
Tämä raportti julkaistiin Traveler-lehden numerossa 32.