Patriarkkaiden hauta
Ei, tässä artikkelissa ei puhuta hot spoteista, eikä se sisällä suosituksia upeista hotelleista. Et myöskään löydä ravintolaehdotuksia. Olen pahoillani. Tämä kronikka kertoo maagisista paikoista, joiden yllä kuitenkin leijuu draama ja epätoivo. Hän puhuu muinaisista kaupungeista, joissa jokaisella kivellä on tarina kerrottavanaan, vieraanvaraisista ihmisistä, jotka ovat aina valmiita tarjoamaan teetä hyvän keskustelun eteen, hän puhuu asioista, joita on vaikea kuvitella, mutta jotka täytyy nähdä ymmärtääkseen, vaikka vain vähän, tämä hölynpöly, joka on Lähi-idän konflikti.
Ensimmäinen kysymys: onko turvallista matkustaa Palestiinaan? Koska näen jo joidenkin peloissaan silmät ja hillityt huudahdukset, tunnustan samoja, jotka olisin laittanut vasta muutama kuukausi sitten. Ensinnäkin se, mitä nykyään kutsutaan palestiinalaisalueiksi, käsittää kaksi hyvin erilaista aluetta: silmukka, todellinen Hamasin hallitsema, hieman yli 45 kilometriä pitkä hiirenloukku, jossa on tungosta yli puolitoista miljoonaa ihmistä. Sinne ei ole kovin turvallista mennä. Toinen on Länsiranta, joka kattaa suurimman osan siitä usein ehdotetusta autonomisesta Palestiinan valtiosta, jossa on muun muassa kaupunki, jossa Jeesus Kristus syntyi, Betlehem, maailman vanhin kaupunki, Jeriko ja muinainen Hebronin kaupunki . Tässä tapauksessa vastaus on, että tänään, kyllä, se on turvallista. Tietysti uutisia ja rajojen sulkemista pitää seurata silmällä, mutta yleensä se on. Toinen asia on, miten sinne pääsee, koska Länsirannalle tulee välttämättä Israelista. Ja tästä ongelmat alkavat:
"Siellä ei ole mitään nähtävää", "Miksi haluat mennä? On vain sementtiä" . Nämä ovat lauseita, joita israelilaiset toistavat sinulle toistuvasti "pyhiinvaeltaja" -ajatuksessa vierailla Länsirannalla. Hyvin harvat israelilaiset ovat koskaan matkustaneet Palestiinaan, aloitteellisuuden puute on perusteltu arabien mahdollisen hyökkäyksen pelolla. Ymmärrän juutalaisia: heitä kohtaan on liian monta vuosisataa jatkunutta vihaa, liian monta Gazasta laukaistaan ohjuksia. Kuitenkin toisella puolella korkean teknologian, turvallista maailmaa, arabeja myös jatkuvasti häiritään ja pahoinpidellään. Olen nähnyt sen.
Ei myöskään ole kovin helppoa löytää ketään, joka ottaisi sinut mukaan ja useimpien autovuokraamoiden pääsy Länsirannalle on kielletty Green Peace -aluetta lukuun ottamatta, joten bussiliikenteen käyttäminen näiden kahden alueen välillä on hyvä vaihtoehto. Jos kaikista näistä haitoista huolimatta seikkailuhenkesi ei ole laantunut, lue eteenpäin.
Onneksi suuntaan Länsirannalle ajoneuvolla, jolla on diplomaattinen rekisterikilpi, jonka omistavat eräät tilapäisesti Tel Avivissa asuvat ystävät, mikä helpottaa huomattavasti Israelin tarkastuspisteiden (kuuluisat "tarkastuspisteet") läpikulkua. pisteyttää juutalaisten rakentamaa muuria Israelin ja tulevan Palestiinan valtion välillä. Hyvin nuoret, raskaasti aseistetut sotilaat pyytävät meiltä passejamme useaan otteeseen. Huolimatta siitä, kuinka kovaa ne on maalattu, he ovat erittäin ystävällisiä ja tarjoavat jopa vettä ja ruokaa . En voi olla ajattelematta, kuinka monta nuorta israelilaista olen tavannut vaellukseni aikana Intiassa, matkan, jonka monet heistä tekevät pakollisen asepalveluksen jälkeen (kolme vuotta miehillä ja kaksi vuotta naisilla), eräänlaista "manausta" mieli. Nyt ymmärrän, ei voi olla liian hyvää, että pää on hampaisiin asti aseistettu 19-vuotiaana.
Joidenkin vaikeuksien vuoksi merkit ja viitteet jättävät paljon toivomisen varaa, saavumme Hebron, Länsirannan jalokivi, jossa patriarkkojen hauta sijaitsee - Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin yhteinen hauta vaimoineen - mikä tekee siitä a pyhä paikka juutalaisille, kristityille ja muslimeille . Kyseenalainen etuoikeus, koska juuri tämä pyhä luonne tekee tästä kauniista kaupungista uskonnollisten jännitteiden ja väkivallan pesän.
Hebronissa on neljä israelilaisten siirtokuntien siirtokuntaa, jotka on kirjaimellisesti "upotettu", kuten Mario Vargas Llosa sanoi, kaupungin sydämessä. Nämä uudisasukkaat ovat suurimmaksi osaksi radikaaleja uskonnollisia militantteja, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että he ovat olemassa täyttääkseen jumalallisen profetian, jonka mukaan juutalaiset jonakin päivänä perustavat Israelin koko Palestiinaan. Uusia asukkaita on 500 ja israelilaissotilaita 4 000 suojellakseen heitä. Palkkasimme paikallisen oppaan toivoen ymmärtävänsä jotain tästä monimutkaisesta ja monimutkaisesta palapelistä. Sotilaallinen läsnäolo kaupungissa on melkein loukkaavaa, en ole koskaan elämässäni nähnyt niin monta sotilasta yhdessä, koskaan niin aggressiivista ympäristössä, ei koskaan niin paljon vihamielisiä katseita.
Aziz (nimen oletetaan suojaavan hänen identiteettiään) syntyi Hebronissa 20 vuotta sitten. Hän jätti koulun vakuuttuneena siitä, ettei hänellä joka tapauksessa olisi ihmisarvoista tulevaisuutta ikuisessa konfliktissa olevassa maassa, ja siitä lähtien hän on ollut satunnainen opas turisteille, jotka uskaltavat vierailla muinaisessa kaupungissa. Menimme sinne turvakeskuksen kautta päästäksemme sinne vaikuttava vanha kaupunki ottomaanien arkkitehtuurilla . Aziz näyttää meille tuomitun sisäänkäynnin vanha souk , yksi kaupungin aarteista, jonka israelilaiset sulkivat turvallisuussyistä toisen intifadan aikana tapahtuneiden mellakoiden jälkeen.
Sisään katsomalla voit arvata muiden aikojen loiston, jolloin kauppiaat ja asiakkaat neuvottelivat muinaisten tapojen mukaisesti. Sen sulkemisesta lähtien yritykset ovat siirtyneet sen ulkopuolelle. Aziz kertoo meille, että yksi juutalaisten uudisasukkaiden siirtokunnista sijaitsee aivan markkinoiden yläpuolella. Arabialaiset ovat asteittain siirtyneet kaupungin ulkopuolelle, ja talot ovat vallanneet ultraortodoksiset juutalaiset. Kauppiaat ovat sijoittaneet verkon talojen ja torialueen väliin estääkseen munien ja pullojen heittämisen niihin. Verkossa pakkausten ja muun paskan jäänteet vahvistavat sen.
Puhumme Azizin ja muiden palestiinalaisten kanssa, jotka tarjottuaan meille pakollisen kupin teetä kertovat meille päivittäisistä vaikeuksistaan miehitetyssä kaupungissa, josta lähteminen tai sisääntulo voi olla todellinen päänsärky , laskematta niitä loukkauksia, joita juutalaiset jatkuvasti omistavat heille Israelin armeijan rohkaisemana. Kummallista kyllä, en näe heidän silmissään vihaa, vaan pikemminkin epätoivoa ja oletettua eroamista. "Onko tähän ratkaisua? Ei”, on kaikkien lähes yksimielinen vastaus. Mutta kaikki ovat yhtä mieltä siitä, etteivät he lähde täältä, huolimatta heidän yritystensä tuhoutumisesta ja ankarista elinoloista. "Se on se, mitä israelilaiset aikovat siirtokuntapolitiikalla. Mutta tämä on meidän maamme ja me pysymme, vaikka mitä se vaatii”, sanoo yksi kauppiaista.
Jatkan kiertuettani palestiinalaisten käsityökojuihin ja ostan tyttärelleni säkkikankaisen kissan, karkean, mutta sen viehätysvoiman, jota Barbiella tai Kittyllä ei koskaan tule olemaan. Samassa kaupassa tapaan Ellie Ceen, nuoren avustustyöntekijän International Solidarity Movement -liikkeestä, liikkeestä, joka järjestää väkivallattomia mielenosoituksia ja vastaa Israelin sotilaiden mahdollisten arabiväestöä koskevien pahoinpitelyjen seurannasta. Ellie tunnustaa minulle, ettei hän koskaan uskonut, että hänen tehtävänsä Palestiinassa olisi näin vaikea: "Minua suututtaa eniten sotilaiden asenne lapsiin." Ellie kertoo, että arabilapsia pidätetään usein heidän koulumatkallaan: ”Toisena päivänä oli julma tapaus. Voit nähdä sen YouTubessa: "30 lasta pidätettiin matkalla kouluun".
Aziz ryntää meille, hän haluaa näyttää meille jotain tärkeää: nousemme kapeaa katua, kunnes saavutamme erittäin vanhan talon, jossa on klaustrofobiset portaat. Siellä asuu yksi Hebronin kaupungin vanhimmista perheistä. He ovat useaan otteeseen yrittäneet potkia heidät ulos omaisuuden etuoikeutetun aseman vuoksi, mutta heidän rautainen päättäväisyytensä on estänyt sen toistaiseksi. Menimme terassille perheen nuorimman tyttären Aqsan seurassa toivoen saavamme ylevän näkymän kaupunkiin, ehkä mahdottomaksi auringonlaskun. Se, mitä näemme, on jotain hyvin erilaista: alle kymmenen metrin päässä katolla on israelilainen tarkka-ampuja , joka ohjaa asukkaiden liikkeitä päivin ja öin.
On myöhä ja meidän täytyy vielä vierailla patriarkkaiden haudalla ja Makpelahin luolassa jossa Abrahamin moskeija sijaitsee. Päästäkseen tiukasti vartioituun tilaan, kengät on riisuttava ja naisten on peitettävä päänsä. Juutalaisuus pitää tätä paikkaa toisena pyhänä paikkana Jerusalemin temppelin jälkeen, koska se on ensimmäinen maapala Kanaanin maassa (luvattu maa), jonka Abrahamin osti. Juutalaisen perinteen mukaan tänne on haudattu Aabraham ja Saara, Iisak ja Rebekka sekä Jaakob ja Lea. Islam pitää Abrahamia myös profeettana, joka Koraanin mukaan rakensi Kaaban Mekkaan poikansa Ismaelin kanssa.
Juuri täällä juutalaisten Purimin loman aikana vuonna 1994 juutalainen fanaatikko Baruch Goldstein avasi tulen palestiinalaisiin heidän rukoillessaan moskeijassa. 29 kuollutta ja yli 200 haavoittunutta ovat seurausta tästä dramaattisesta luvusta Hebronin jo verisessä historiassa.
Seuraava määränpäämme on Belen , kaupunki, joka on niin tärkeä kaikille kristityille joulun aikaan ja jossa on sellaisia symbolisia paikkoja kuin paikka, jossa Jeesus Kristus syntyi. mutta tästä Kerron teille toisessa erässä, että olemme saaneet tarpeeksemme tälle päivälle.
Omistettu Silvialle, Stephanille ja Edgarille, täydellisille isäntini. Ilman heitä en olisi koskaan tuntenut Palestiinaa samalla tavalla kuin tunsin.