Muistan elämäni mustavalkoisena on yksi joka neljännen prahalaisen, toisin sanoen kaupunkialueilla asuvien, äänekkäimmistä lauseista jossa neuvostokulttuuri (kaikessa laajuudessaan) istutettiin.
Tämä vaikutelma havaitaan siitä hetkestä lähtien, kun alat astua kommunistiselle alueelle. Mitä tapahtuu Prahan metron punaisen linjan viimeisellä asemalla, Hájessa, jossa päätettiin asettaa patsas kunnianosoituksena avaruuteen menneille kosmonauteille, Tšekki Vladimír Remek ja venäläinen Alexej Gubarev.
joka ei astunut kuuhun, mutta venäläiset ottivat tehtäväkseen kertoa kaikille prahalaisille, että amerikkalaiset eivät myöskään, valhe, jonka he löysivät itselleen melkein vuonna 1989, kun samettinen vallankumous lopetti kommunismin. Eilen, kuten sanotaan.
Pointti on, että jokaisella on mielikuva kaunis, klassinen Praha palatseineen ja siltoineen ja mukulakivikatuineen ja sen rondocubistiset rakennukset, arkkitehtoninen tyyli, muuten ainutlaatuisen tšekkiläinen.
Ja kaikki tämä on todellista ja kaunista, ja sinun täytyy käydä siellä ja eksyä, jolloin prinssien tarinoiden tulee livahtaa muistoihimme. Koska Praha on sitä. Mutta olisi epäreilua jäädä tuohon kerrokseen, koska siellä on toinen, syvempi, jota ei löydy järjestetyistä retkistä ja jonka olemme havainneet kävelyn Jitkan kanssa, ainoa opas jonka tiedät tuon neuvostovyöhykkeen läpikotaisin, ehkä siksi, että hän on asunut siellä viime aikoihin asti.
Vladimir Remekin ja Aleksej Alexandrovic Gubarevin patsas Prahassa.
KUMI- JA MUTAKENKIÄ
Kun aloimme kävellä, tiukan valokuvan jälkeen kuuluisa edellä mainittujen kosmonautien patsas, päätimme laittaa verkkokalvomme mustavalkoiseksi ymmärtääksemme tämän elämän. Koska tänään "pehmentää" vastaavien rakennusten pesien kova harmaa lähiöissä toisiaan seuraavat julkisivut on maalattu iloisilla väreillä, vihreällä, sinisellä tai keltaisella. noihin rakenteisiin ne tunnetaan nimellä panelák, johtuen materiaalista, josta ne on valmistettu, esivalmistetut betonipaneelit.
Lähitehtaiden savupiiput tuskin enää savuavat. Ja avaruus, jossa Jitka ja hänen ystävänsä oppivat laskettelemaan liukuen alas valtavia maakukkulia muuttui talvella lumikukkuloiksi, nykyään se on kaunis vihreä puisto, jossa nuoret kävelevät lastenrattaiden kanssa.
Aiemmat äidit tekivät samoin, mutta hautausmaalla, ainoalla "kauniilla" alueella. Tämä aika tunnetaan nimellä "kumi- ja mutakengät" ja se heijastuu täydellisesti ohjaaja Věra Chytilován elokuvassa Panelstory.
Olemme sisällä Ciudad del Surin naapurustossa (Jižní Město, tšekkiksi) ja saavuttuamme Křejpského-kadulle näemme naapurin, joka on tulossa hänen taloonsa, yhdessä niistä kerran harmaista tomeista. "Anteeksi, haittaako sinua, jos tulen ylös ja otan kuvan ylimmästä kerroksesta (niitä on 12)?"
Se avaa meidät ja astumme 70-luvulle? Ruskeat laatat, harmaat seinät, kovametallikaiteet, karkeat puuovet. Ja ylhäältä, kun katsot ulos, näet betonikentän, jossa todellista Prahan elämää tapahtuu.
Rakennukset, jotka tunnetaan nimellä "panelakys", Prahassa.
KOMMUNISTINEN RUOKALUT
Kuten jokaisessa elämässä ja naapurustossa suolansa arvoinen siellä on kauppoja, osa pohjakerroksessa samoista panelakysistä, joita tarjottiin paikallisiksi naapureille, jotka halusivat perustaa sinne yrityksen. Kaikki eivät selvinneet kapitalismin tulosta. Mutta ne, jotka jatkuvat, ja myös samat, ovat kommunistiset baarit ja ruokasalit.
Severka aukeaa kolmelta, kun ihmiset tulevat töistä kotiin ja pysähtyvät ensimmäiselle juomalleen, eivätkä kyltit ovessa jätä epäilyksen varaa: "Täällä yli 18. Polkupyörät: ei. Lemmikit: ei. Lapset: puistoon. Sisällä baari on valmistettu kuluneesta puusta ja lattialaatat ja kattoseinät kerääntyvät yhtä monta halkeamaa kuin tarinoita lasketaan joka päivä.
Kun nälkä iskee, paikalliset lyövät vetoa niihin ruokasaleihin, jotka ilmestyivät noina vuosina ja tuohon aikaan Nykyään ne säilyttävät esteettisyytensä. Ja ateriat. Menettely on yksinkertainen: ruokalistan nimi sijoitetaan valaisevaan kaappiin, jossa jokainen ruokalaji loistaa, kun se on saatavilla, ja vastaava arkki sammutetaan tai poistetaan, kun se on valmis.
Naapuruston naiset vastaavat ruuan valmistamisesta, ja hinnat ovat halvimmat. Tavallista on, että sen mukana on klassinen limonadi, mutta ei voi lähteä kokeilematta tšekki-kommunistinen Coca-Cola. Emme paljasta salaisuutta. Allekirjoittanut teki saman Retro Jídelnan ruokasalissa. Melkoinen kokemus.
Prahan ruokasalin menu.
SITUURHIEN SILTA
Jalkamme tuovat meidät lähemmäs keskustaa ja Ympärillämme neuvostorakenteet alkavat haalistua uusien ja nykyaikaisten rakennusten välillä lasit ja peilit. Mutta kun vähiten odotamme sitä, kongressikeskuksen raaka voima tulee esiin, nimeltään Neuvostoliiton kulttuuripalatsi, tunnetaan puhekielenä Pakulina.
Ja se on väistämätöntä yhdistyksen brutalismia Neuvostoliiton rakennuksilla, koska se on 1900-luvun 50- ja 70-luvuilla syntynyt arkkitehtoninen tyyli, jonka etymologia viittasi ranskalaiseen termiin béton brut, "raakabetoni", päämateriaali.
Kaukana ominainen raketin muotoinen Žižkovin tv-torni, joka vuonna 2009 sai epäilyttävän kunnian tulla julistetuksi. Maailman toiseksi rumin rakennus. Maistamaan värejä. Mutta 216 metriä korkea se on Tšekin korkein rakennus. 93 metrin korkeudella on näköalapaikka, 30 metriä alapuolella on baari ja kahvila, ja 73 metrin korkeudelta löydämme erittäin eksklusiivisen hotellin, jossa on vain yksi huone.
välissä, Suicide Bridge toimii yhdistävänä akselina tuon harmaan Prahan ja värikkään ja röyhkeän keskustan välillä. On sanomattakin selvää, että se on saanut nimensä asukkaiden huonon tavan vuoksi lopettaa elämänsä siellä. Ja tuo sisällytämme sen, koska se on neuvostoliiton brutalistinen, tietysti.
Meidän täytyy käydä se läpi katsomalla taaksepäin nähdäksemme, mistä olemme tulleet, mutta menettämättä toivoa löytää jokin muu kommunistinen salaisuus museoiden, aukioiden tai kauppojen väliltä, enemmän keskustassa.
Kotva myymälä, Praha.
UNELMA HULLUSTA leivonnaisesta
Jitka rauhoittaa ahdistuksemme: ne jäävät, kyllä, piilotettu Prahan klassisimman osan joukkoon. Kuten Hotel International, myös monumentaalinen torni, jossa on 16 kerrosta ja 85 metriä korkea Dejvicen naapurustossa. Majesteettisen arkkitehtuurinsa vuoksi se sai ironisen lempinimen "hullun kondiittorin unelma".
Prahan vanhankaupungin alueella ja Tasavallan aukion sydämessä, he löytävät toisensa Kotvan tavaratalo, kuuluisa omituisesta kommunistisen aikakauden arkkitehtuuristaan, joka koostuu rauta- ja betonirunko, joka on jaettu kuuteen osaan.
Reitti päättyy Kansallismuseon viereen, vanhan kommunistisen eduskunnan edustalle, rakennus, joka hallitsi pörssiä 1930-luvulla mutta että se modernisoitiin kehittämällä siellä vuodesta 1969 eduskunnan istuntoja.
tänään kutsutaan Kansallismuseon uusi rakennus, jota yhdistää maanalainen tunneli historiallisen kansallismuseon kanssa. Kuten jättiläinen musta lasipöytä, Tšekit pitävät sitä silmää, mutta se on silti osa heidän historiaansa. Tarina, Neuvostoliiton tarina, joka on saanut meidät rakastumaan Prahaan entistä enemmän.