Szeroka, katu, jonne suuri osa naapuruston juutalaisesta menneisyydestä on keskittynyt
Kello on vähän yli 8 aamulla ja näyttää siltä, että elämä Kazimierzissä alkaa vihdoin herätä. Spotify-soittolistan musiikkia voi aistia haalistuneet ikkunaluukut ikkunalasin takaa. Edessä paksuun turkkiin pukeutunut rouva, joka kerää lähes yhtä monta vuotta kuin itselleen, etenee meidän suuntaan.
Molemmin puolin katua myymälöiden ovet ovat edelleen kiinni. Monet heistä itse asiassa jatkavat sitä hyvin myöhään: ovat joitakin pubeja ja baareja, jotka keskittyvät Krakovan yöelämään.
Saavuttuaan numeroon 17 Józefa Street , nuori pari ryntää kahvilaan. Se on noin Kolanko nro 6 , jossa huolimatta siitä, että päivä alkoi juuri 15 minuuttia sitten, on jo ihmisiä odottamassa. Hienoa: tiesimme jo, että brunssitunteemme ei petä meitä.
Kazimierz, Krakovan kaupunginosa, joka on nimetty kuninkaan mukaan
Pidämme ovea kiinni ennen kuin se sulkeutuu kokonaan ja astumme sisäilman lämpöön. Etsimme pöytää patioikkunan viereen, juuri sinne, missä lasin läpi kulkevat auringonsäteet heijastuvat, ja riisumme takkimme, käsineet, hatun ja huivin – kylmyys näissä osissa on vakava asia – ennen kuin saamme selville, mitä herkullista ruokaa näytteilleasettajalla on esillä.
Viljat, leivät, makkarat, hillot, kakut... Okei: on aamiaisen aika. Ja se käy ilmi tämä myyttinen kahvila Krakovan juutalaiskorttelin sydämessä muuttuu ihmisten pesäksi joka aamu.
Sen aamuisin ilmainen buffet, josta saat kaiken mitä haluat vain 6 eurolla, on avain. Monet alueen moderneista tulevat tänne , manzanita kannettavaa kannettavaa kainalossa saadakseen energiaa varhain, kun he tarkistavat postia – ja tietysti sosiaalisia verkostoja.
Tunnelma on rento, kodikas, ja samalla kun syömme ensimmäisen palan lautasellamme olevasta croissantista hillolla, olemme varmoja, että voisimme jäädä tänne koko pyhäpäivän. Mutta ei, niin ei tapahdu.
Koska käy ilmi, että selkeä aikomuksemme on tutkia jokaista nurkkaa Kazimierz, naapurusto, joka oli aikoinaan kaupunki.
Ja kaupungin kanssa melkein jäimme alle: perustettiin vuonna 1335 Krakovan laitamilla Kuningas Kasimir III Suuri –Casimiro=Kazimierz, tietysti–, tämä kaupunki sai kaikenlaisia etuoikeuksia. Niin monta että sillä lopulta oli oma kaupungintalo, oma kauppatori ja jopa kaksi valtavaa kirkkoa.
Ajan myötä sen ympärille rakennettiin muureja ja siitä tuli yllättäen koko alueen toiseksi tärkein kaupunki.
Ihanteellinen paikka toivottaa tervetulleeksi puolitoista vuosisataa myöhemmin sekä kaikki ne juutalaiset, jotka kuningas Jan Obracht karkoitti Krakovasta, että ne, jotka päätyivät pakenemaan vainoa muualta Euroopasta. Kasimierzistä tuli sitten Puolan suurin juutalainen episentrumi.
Kävely Kazimierzin läpi
MENNEISTÄ ETSIMÄSSÄ
Täydellä vatsalla ja hyvin opitulla historialla, Hyppäsimme kadulle tutkimaan asiaa. Löytää. Kolankon ohella Kazimierz itse on se, joka sanoo meille hyvää huomenta siitä lähtien moderni seinämaalaus, taiteilija Piotr Janowczykin työ , joka koristaa naapuriyrityksen julkisivua.
Seuraa häntä seinällä, neljä muuta historiallista henkilöä , heidän välillään kaksi naista: hänen oma rakastajatar, Esther , ja meille hieman nykyaikaisempi, erittäin Helena Rubinstein , suuri kosmetiikan magnaatti maailmanlaajuisesti ja syntynyt naapurustossa.
Hänen uteliaat muotokuvansa ovat vain yksi esimerkki suuresta urbaanista taiteesta, josta tulee vakiona kävelyillämme: kuten missä tahansa hyvässä modernissa kaupunginosassa, seinämaalaukset ja graffitit näkyvät siellä, missä sitä vähiten odotamme. Sinun tarvitsee vain avata silmäsi leveästi.
Nyt, kun kadut ovat paljon vilkkaampia ja yritykset pyörivät, istutamme itsemme Kazimierzin episentrumiin: Szeroka-kadulle on keskittynyt suuri osa kaupunginosan juutalaisesta menneisyydestä, mutta myös eniten ravintoloita ja terasseja.
Avain on se Tässä on kolme alueella säilyneistä seitsemästä synagogasta: temppelit, jotka ihmeen kaupalla selvisivät kouristelisimmasta ajasta: toisesta maailmansodasta.
Seinämaalaukset, vakio Kazimierzissa
Ja nyt kun se tulee mieleen, tässä on toinen historiallinen huomautus: kuten sanoimme muutamalla rivillä yllä, Kazimierzin juutalainen yhteisö laajeni vuosien varrella siihen pisteeseen, että suuren konfliktin syttyessä siinä asui 69 000 heprealaista.
Natsit eivät epäröineet siirtää heidät väkisin Podgórzen ghettoon Veikselin taakse , mikä eliminoi vuosien varrella viljellyn kulttuurisen ja kansanperinteen pesän. Sieltä heidät vietiin myöhemmin keskitys- ja tuhoamisleireille: vain 6000 juutalaisesta selvisi.
Lähestymme yhtä myyttisistä temppeleistä yhdessä niistä hetkistä, jolloin opastetut ryhmät pitävät tauon. Remuhin synagoga on naapuruston pienin ja yksi kahdesta, joka tarjoaa edelleen uskonnollisia palveluita. Kazimierzissa.
Se on epäilemättä viehättävin koko alueella. Se rakennettiin 1500-luvulla ja jokainen yksityiskohta, jokainen nurkka on pieni pala historiaa itsessään.
Synagogan vieressä, vanha juutalainen hautausmaa avautuu loputtomiin monoliitteihin, joita vartioivat pienemmät kivet. Se on tapa, jolla heprealaiset kunnioittavat esi-isiään: kukat kuihtuvat; kivet, ei.
Hautausmaa, 1500-luvun puolivälistä, oli Saksalaiset tuhosivat kokonaan toisen maailmansodan aikana , vaikka sodan jälkeisenä aikana löydettiin monia noista tunnepitoisesti ja taiteellisesti arvokkaita hautakivikappaleita. Nykyään sen puutarhoissa kävellessä tunnetaan mitä erikoisin aura.
Remuhin synagogan sisätilat
Samalla Szeroka-kadulla kaksi muuta synagogaa: neppari , jota käytetään nykyään kulttuurikeskuksen galleriana, ja vanha synagoga , nostettu Szerokan vastakkaiseen päähän.
Se oli vanhin kaikista Puolan niistä ja ehkä vähiten näyttävä: natsit käyttivät sitä jopa varastona, se kärsi melkoisesti vaurioita ja on suurelta osin kunnostettu. Nykyään siinä toimii **Krakovan juutalaismuseo**. Toinen museo, ** Galician juutalainen **, on vain muutaman askeleen päässä.
Sen kaduilla kävellessä on vaikea uskoa, että Kazimierzistä tuli toisen maailmansodan jälkeen ja kommunistisen vallan vuosina yksi kaupungin rappeutuneimmista alueista. Itse asiassa, vasta 1900-luvun lopulla kaupunginosa heräsi tuhkasta.
Ja tämä johtui ennen kaikkea kahdesta tärkeästä tosiasiasta: juutalaiskorttelin julistamisesta Unescon ihmiskunnan perintö vuonna 1978, ja kuvaukset sen kaduilla Steven Spielbergin ohjaama Schindlerin lista.
Ja mitä se tarkoitti? No ennen kaikkea tuoda historiaa lähemmäksi muuta maailmaa ja saada heidät näkemään julmuudet, joille juutalaiset olivat joutuneet natsien vainon vuosina.
Monet Oscar-palkitun elokuvan kohtaukset olivat Kazimierzin paikkoja ja kulmia. Yksi heistä, pienen naapuruston sisäpihan portaat Józefa-kadulla , oli yhden mieleenpainuvimman kohtauksen päähenkilö – kukapa ei muistaisi tuota punatakkista tyttöä? – ja keskittyy yleensä uteliaisiin.
Ennen kuin menemme juomaan – jota jo kaipaat, eikö? – jotain muuta: Kazimierz on myös juonut koko historiansa ajan suuria kristillisiä temppeleitä jotka ovat tietysti tärkeä osa heidän perintöään.
Corpus Christin kirkko, 1300-luvulta , oli ensimmäinen naapurustossa; Pyhän Mikaelin ja Pyhän Stanislausin paavalinkirkko , jonka kryptassa on joidenkin puolalaisen kulttuurin tärkeiden henkilöiden haudat; Y Santa Catalinan kirkko , yksi monumentaalisimmista.
Corpus Christin kirkko 1300-luvulta oli ensimmäinen naapurustossa
MODERNI ELÄMÄ ON KAZIMIERZISSÄ
Ja nyt kyllä: sen juhlallisimman puolen löytämisen lisäksi meitä kiinnostaa tuntea juutalaiskorttelissa se, mikä tekee siitä Krakovan kuuma paikka , entä jos vierailisit joissakin sen symbolisimmista uhkapeleistä ja kaupoista?
Ostoksissa Józefa on avain: niin alkuperäisiä ja autenttisia liikkeitä kuin **Marka** – huonekaluista pukukoruihin tai keramiikkaan –, mapaya –tyylikkäitä muotisuunnittelussaan–, ** Punca ** –mahdotonta lähteä sieltä ostamatta mitään– tai Paon , Ne ovat ihania.
Ja ostosten jälkeen menemme suoraan ** Hevreen **, kahvilaan, jonka seinät näyttävät hajoavan, mutta jonka maalaukset säilyttävät Kazimierzin aikoinaan olemuksen. on löydetty 1800-luvun rakennuksessa ja sitä käytettiin aikoinaan juutalaiseen rukoukseen. Myöhemmin se oli juhlasali. Siinä se on.
Laulaja Se on toinen myyttisistä paikoista, joita ei pitäisi puuttua reitiltä. Miksi nimi? niin yksinkertaista pöydät ovat näitä myyttisiä ompelukoneita.
Se on erittäin suosittu nuorten keskuudessa, jotka myös usein vetoavat alkemia : puupenkeineen ja kynttilöiden lämpimässä valossa, Se isännöi yleensä live-konsertteja ja on avoinna myöhään iltaan.
hevre
Muuten hyvin myyttinen on ** Propaganda , baari, joka on avoinna kommunistisen aikakauden jälkeen **, jonka seinillä on satoja esineitä, jotka muistuttavat tuosta kauan menneestä ajasta.
Kun nälkä puristaa meitä, on ihanteellinen paikka antaa itsemme viedä ahmattia parhaimmillaan Nowy-aukiolla. Keskellä sijaitsevassa pyöreässä tiilirakennuksessa – joka muuten on vanha teurastamo – valmistetaan myyttiset Krakovan pizzat. Kiinnitä huomiota nimeen: zapiekankas : puolikas leipää päällystettynä juustolla, tomaattia, kinkkua, sieniä... Ja kaikkea mitä yrityksen omistaja keksii lisätä!
Antaakseen meille todellisen juhlan pierogis, perinteiset puolalaiset nyytit , täytyy mennä Pierogi herra Vincent: sen valikossa on jopa 40 lajiketta.
Zapiekanka: legendaarinen Krakovan pizza
Toinen loistava vaihtoehto on mennä ** Skwer Judahiin , myyttiseen puistoon, jossa on joitain ruoka-autoja **, jossa voit nauttia välipalaa Juudan, Jaakobin neljännen pojan seinämaalauksen valppaana.
Mutta jos etsit mukaansatempaavaa kokemusta, suunnittele etukäteen: tee varaus ** Klezmer Hois -ravintolaan, joka on yksi kaupungin perinteisimmistä juutalaisista ravintoloista.**
Se on ihanteellinen paikka nauttia intiimi illallinen paikassa, joka näyttää olevan jumissa menneisyydessä. Erilaiset antiikkihuonekaluilla sisustetut huoneet ja hyvin hämärä valo vievät meidät unohdettuihin aikoihin.
Kaikista paras? Tee se mukana perinteisen musiikin konsertti –joka päivä klo 8 illalla on yksi – kun yritämme yksi sen hienoimmista ruoista: "juutalainen kaviaari" Sieltä lähtemisen maistelematta pitäisi olla rikos. Yksi niistä pienistä asioista, jotka muistetaan ikuisesti.
Skwer Judah, ruoka-autojen temppeli