Tuhannet matkailijat saapuvat myyttiseen Abbotsfordiin tavoitteenaan lähestyä paikkoja, joissa Scott tekee joitain hänen töitään.
“Ei, ei ole hissiä” , vastaa virkamies pilkallisesti hymyillen, kun kysyn häneltä kysymyksen, joka näyttää saaneen vastauksen miljoona kertaa. "Se on vain 287 askelta, ja lisäksi Scott Monumentille kiipeäminen tekee hyvää keholle ja sielulle: se parantaa sydän- ja verisuoniterveyttä ja voit tutustua kaupunkiin ainutlaatuisella tavalla ”, hän väittää pienestä osastostaan, joka on reunustettu Edinburgh-postikorteilla ja miniatyyreillä muistomerkistä, jolla skottilaiset kunnioittivat yleisintä kirjailijaansa: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
61 metriä korkean goottilaisen tornin tarjoama 360 asteen panoraamanäkymä on ylevä. Princes Streetin ohikulkijat, tapa töihin tai Waverleyn rautatieasemalle – Scottin ensimmäisen romaanin nimi, jolla hän aloitti tämän genren romanttisen liikkeen –, ne näyttävät hyperaktiivisilta muurahaisilta . Ei tällaista näkökulmaa matkani tavoitteen sinetöimiseksi: löytää Skotlanti, joka inspiroi Scottia ja joka runoillaan ja romaanillaan heijasti maailmaa magneettisella, hedelmällisellä ja jalolla leimalla. Ja silti, se kierros "pohjoisen neron" valtakunnassa ei olisi Edinburghia päälavana . Vanhassakaupungissa syntyneen hänen jalanjäljensä ovat jatkuvat pääkaupungissa, mutta tämä ei ollut hänen kirjallisen arkkitehtuurinsa loistavat puitteet. Tämä inspiraation ja luovuuden paikka toteutuu kahdella muulla alueella: rajoja missä hän asui suurimman osan elämästään ja Loch Lomond ja Trossachs Glasgow'n pohjoispuolella oleva maakaistale, josta hän teki legendaarisen maiseman kahdella mestariteoksella.
Skotlannin rajoilla sijaitsevan Peeblesin historialliset rakennukset ja sillat kiehtovat
Edinburghista, A7 ylittää tunnissa 60 kilometriä, jotka erottavat pääkaupungin rajojen sydämestä . Tätä polkua Scott kulki vuosia palvellessaan sheriffinä Selkirkshiren kreivikunnassa, asemassa, jota hän piti viimeisiin elinvuosiinsa asti. Luin sen sisään vanha kopio Scottin elämäkerrasta kirjoitti vuonna 1954 Hesketh Pearson ja Se seuraa minua kuin kompassi matkan aikana . Ohitettuaan kyltin, jossa sanotaan hyvästit Midlothian kirkolliskokoukselle, toinen toivottaa rajat tervetulleeksi. Juuri silloin aurinko katosi paksun sumun taakse. Se on yksi niistä loitsuista, joita Skotlannin sää kuluttaa. Mutta jotain muuta. Tämän verhon takaa avautui toinen Skotlanti. "The Bordersin ihmiset eivät ole englantilaisia eivätkä skotlantilaisia, he ovat Bordersia ”, Ian oli varoittanut minua, taksinkuljettajaa, joka otti minut lentokentältä. Hän oli oikeassa. Skotlannin ja Englannin rajamaat sijaitsevat maan kaakkoisosassa keskiajalla ja 1700-luvulle asti. veristen taistelujen ja ryöstelyn kohtaus . Kouristeleva alasin, jossa Skotlannin valtakunta takottiin.
Ian ei kestä yli kymmenen minuuttia pitääkseen Skotlannin valtiotieteen mestarikurssin, jossa 18. syyskuuta 2014 pidetyn historiallisen kansanäänestyksen tulokset olivat edelleen piileviä. "Tiesitkö, että Scottish Borders oli maan 32 vaalipiiristä toiseksi eniten ääniä saanut, 66 prosenttia eroa vastaan?" " Ja mitä Walter Scott olisi äänestänyt? ", Minä kysyn. Hän vastaa silmää silmää räpäyttämättä: ”Barnet – hän selittää viitaten kirjailijaan, jolla on kuningas Yrjö IV:ltä saamansa jalotitteli – olisi varmasti äänestänyt ei itsenäisyyttä. Täysin päinvastoin kuin Robert Burns. Nyt se oli skotlantilainen runoilija ja isänmaallinen! ”.
Falconer Stewart Miller pöllön Whizzerin vieressä, Abbotsfordin ulkopuolella, jossa matkustajat nauttivat haukkametsästysshowsta
Melrosen kaupunki ilmestyy silmieni eteen. Sumu on poistunut, joten suuntaan kohti myyttistä Abbotsfordia, Scottin ja hänen perheensä kotia vuodesta 1812 lähtien. Tai " mielikuvitukseni herkku ", kuten hän sitä kutsui. "Halusin asettua sinne, missä voisin sylkeä Tweed-jokeen, jota ilman en usko, että olisin voinut olla onnellinen missään", hän tunnusti ystävälle.
Abbotsford huokuu kirjallisuuden tuoksua. Kulkiessani kirjastossa olen ihastunut puiseen kasettikattoon Rosslynin kappelin tyylin jäljitelmä. Viereisessä huoneessa panoraamanäkymät, palkinnot ja jäännökset luovat eräänlaisen kauhutyhjiön. Salissa huomioni vangitsee muotokuva Scottista ja hänen koiristaan Campista. "Tuo bullterrieri seurasi häntä vuosia hänen retkillään rajojen läpi. Hän rakasti häntä yhtenä lapsistaan ”, selittää Peppa, oppaani talossa. Baronetin pöydän ääressä punaisten hiusten kehystetty kiivas silmät häikäisevät minua seinällä olevasta muotokuvasta. Se on Rob Roy MacGregor (1671-1734), rosvo, jonka Scott muutti kirjalliseksi myytiksi homonyymisellä romaanillaan ja joiden vaellus Trossachissa inspiroi osaa matkaani.
Melrosassa tyypillinen skotlantilainen kiltti, hame, jota miehet käyttävät nyt vain erityisissä tilaisuuksissa
"Scottin intohimo Abbotsfordiin oli sellainen, että hänen romahdettuaan kustantajana vuonna 1826, hän kirjoitti, kunnes oli uupunut, jotta hän ei eronnut siitä ", Peppa selittää. Kirjailija kuoli 21. syyskuuta 1832. ”Ennen vanhenemista hän käski viedä hänet lähelle ruokasalin ikkunaa, jotta hän voisi kuunnella rakastettuaan Tweediä ", muista.
Takaisin Melrosessa katselen sitersiläisen luostarin vermilion-kiviä, jotka tekivät tunnetuksi Scottin sanoilla Song of the Last Minstrelissa (1805). Ja teen sen säkkipillien huokauksella, jotka kutsuvat kaupungin yli 2000 asukasta. "Juhlimme muistopäivää, sotilaittemme kuoleman muistoksi ensimmäisessä maailmansodassa ”, selittää Gerry Graham, putkiyhtyeen johtaja hopeavasara lepää olkapäällään. Tämä suosittu mielenosoitus on lahja tilaisuuden painaa rajojen esi-isien koodeja. Koska Kauppatorilla, kaikki kaupungin elävät voimat He tapaavat asettuakseen hiljaiseen riviin . Se näyttää skotlantilaiselta Berlangan elokuvalta: pappi, pormestari, koulun opettajat, sotaveteraanit... jopa partiopojat luovat hierarkkisen seurueen, joka johdattaa hiljaa tien kirkkoon Skotlannin rohkeiden tahdissa. Moderni metafora skotlantilaisen klaanin status quosta.
Dryburgh Abbey, Tweed-joen rannalla
Tuo kuva seuraa minua Dryburgh Abbeyn raunioilla. Vuonna 1150 perustettu Tweedin rannalle, sen kuluneiden seinien sisällä on Sir Walter Scottin hauta. Ei kaukana, jyrkkä pieni tie vie minut Scott's Viewiin , kirjailijan suosikkinähtävyys. Tunnelmallinen panoraamanäkymä Tweedin mutkista ja missä Eildonin kukkulat leviävät allamme . Kronikot kertovat, että sen näkökulman vieressä, joka kutsuu pohtimaan, miten Raja-alueen maisema muuttuu, hevoset, jotka vetivät ruumisarkkua arkulla, pysähtyivät . He olivat matkustaneet Abbotsfordista Dryburghiin kymmeniä kertoja isäntänsä kanssa, joten kenenkään ei tarvinnut tilata heitä. Se oli hänen viimeinen kunnianosoitus.
Panoraamanäkymä Scott's View'sta, kirjailijan suosikki
Vietettyään yön poikkeuksellisessa Roxburghen hotelli , benediktiiniläisten muniin perustuva aamiainen ja haggis, kuuluisa skotlantilainen makkara, ennusti hyvää päivää . Viereisessä pöydässä metsästäjä Ben, joka kerää energiaa jengiinsä ennen kuin lähtee pensaan, antaa minulle kaksi ehdotusta: "Jos seuraat Scottin jalanjälkiä, sinun on mentävä Smailholmin torniin, mutta ensin pysähdy Kelson hevoskilpailuihin! ”. rajoissa harvoja pyhimpiä rituaaleja on olemassa ja jotka antavat tuntea sen asukkaiden hengen sinä yhtenä aamuna jollakin sen kilparadalla, missä voi varmistaa intohimoisen suhteensa hevosiin.
"Se ei ole outoa. Tässä, 1200-luvulta lähtien meitä on ryöstetty ja hyökätty Pohjois-Englannista , joten ihmisten piti tottua puolustamaan omaisuuttaan ja elämäänsä ratsastuksella”, selittää Trish Spours, kilparadan johtaja. Se oikeuttaisi syyn yhteisille ratsastusretkille, ratsastusmatkoille alueen kaupungit tekevät joka kesä . Sukella ihmismaantieteeseen, joka täyttää esplanadin, joka on täynnä vedonlyöntikojuja. Vedonlyöjien, uteliaiden, hevosten omistajien ja vaikeasti luokiteltavien tyyppien kirjava tulva on täynnä. Scott olisi kertonut hyvän tarinan noilla pajuilla . Lisäksi tämä ei ole Ascot ja siksi Hatut ja hatut cocktailin tai samppanjan juomiseksi eivät merkitse etikettiä ; täällä kuningas on tweed, karkea ja kestävä villakangas, joka on syntynyt Tweed-joen varrella, yhtä mahtava kuin hehtolitrat olutta, jotka kosteuttavat huutoa Border-murteella.
Kelson "rento" hevoskilpailut
Kevyen lounaan jälkeen Floor linnan terassikahvila Luin Pearsonin elämäkerran uudelleen. Harvoin sairaus, tässä tapauksessa polio, on ollut niin ratkaiseva kirjallisessa heräämisessä . Vuonna 1773 Scott lähetettiin isoisänsä maatilalle Sandyknoween, kun hän sairastui oikeaan jalkaansa ja jätti hänet ontumaan ikuisesti. Smailholmin keskiaikaisen tornin vieressä . "Siellä jokaisella vuorella oli tarinansa, jokaisella laaksolla legendansa, jokaisella joella laulunsa", muistelee Pearson, "ja tulevina vuosina ontuva poika, joka katseli hurmioituneena kallioista, maksaisi velkansa Sandyknowelle tekemällä Skotlannista fiktiivisen maa." Ja siellä minä olin astumassa neron kilometrille 0 reipas aurinko kimaltelee Smailholmin homeisilta kiviltä. En voi olla tapaamatta maatilan nykyistä omistajaa . "Ei, perheeni ei liity häneen ollenkaan", Michel vastaa. Kysyn häneltä työskentelystä sellaisella erityisellä maatilalla, todistamassa säälimättömiä hyökkäyksiä. " Nykyään varkaat eivät enää saapu, mutta maidon pohjahinta ja EU:n avun puute jatkavat tämän maan perinteitä ”, hän sylkee Bordersissa tehdyllä flegmalla.
Traquair House, jossa Mary Stuart asui
Kelsosta A23 kulkee Border Cheviot -lampaiden ja metsämaiden ympäröimien kukkuloiden välillä. Se on rajan raja. Tässä rajojen historia lyö edelleen voimakkaasti . Sen muistamisesta vastaa Traquair House, entinen kuninkaallinen metsästysmaja ja katolinen linnoitus 500 vuoden ajan. " Skotlannin ja rajojen historia on kirjoitettu näihin jäännöksiin, tämän talon seinille ”, vahvistaa lämmin naisääni selkäni takana. Hän on pienikokoinen, blondi, ja hänellä on kirkkaansiniset silmät. "Hyvää huomenta, olen Catherine Maxwell Stuart", hän esittelee itsensä. Hän ei ole mikä tahansa opas: hän on Traquairin XXI Lady, aristokraatti, joka asuu perheensä kanssa täällä ikuistaa sen Skotlannin vanhimmaksi asutuksi kartanoksi.
Sen huoneiden läpi käveleminen on kuin astuisi historian oppitunnille. Kun ei ole yllätyksiä. Sen ovet ja salaiset käytävät todistavat sen, ne, jotka Scott, sen omistajan läheinen ystävä 1800-luvulla, Lady Louisa Stuart, tunsi aivan hyvin. ”Talo on kartanon malli Tully Veolan romaanissa Waverley ja Shaw'n linnasta The Waters of Saint Ronanissa”, vahvistaa aristokraatti johdatessaan meidät toiseen huoneeseen. "Se toimi salaisena kappelina 1600-luvun lopusta ja kodina papille, jonka Stuarts of Traquair salaa he olivat majoittaneet palvellakseen katolista yhteisöä ", muista.
"Mitä jos joku hylkäsi hänet?" kysyn. " Rajoilla piti aina olla suunnitelma B ”, hän vastaa työntäen kirjahyllyä täynnä kirjoja. Salainen portaikko avautuu silmiemme eteen. "Jos katolivastaiset tulivat, minulla oli aikaa paeta", hän sanoo hymyillen. Sinä iltapäivänä, kun kävelen japanilaisen puutarhan läpi Stobo hotelli , pakkanen saapuu yhdessä mustien pilvien kanssa. Päätän sukeltaa sen kylpylän lämpöön , jossa muistan Lady Louisan oppitunnin: Bordersissa sinulla on aina oltava varasuunnitelma.
Kahvila Peeblesissä
Kokoelman kanssa Alasdair Fraser, perinteisen skotlantilaisen viulun Mozart , toistaen autossa kuin mantraa, Trossachit –alue, jonka runollinen kauneus inspiroi Scottia kuten harvat muut ja josta hän teki Euroopan ensimmäisen suuren kirjallisuuden ja matkailukohteen – ilmestyy ilman pitkiä puheita. Trossachs tarkoittaa gaeliksi "karkeaa maata", mikä osoittaa sen olemuksen ja oikeuttaa sen, että vuodesta 2002 lähtien suuri osa alueesta on nimetty Loch Lomondiksi ja Trossachsin kansallispuisto, maan ensimmäinen kansallispuisto.
Aivan kuten Scott teki laillisten velvollisuuksiensa aikana hänet tuotiin useita kesiä tähän osaan "kovaa ja villiä Kaledoniaa" – kuten hän sen määritteli – huomaan sen kauneuden ilman epäselvyyttä. A84-tien jälkeen Loch Lubnaig, ensimmäinen linkki Skotlannin luonnonkaunis reitit Se toivottaa minut tervetulleeksi kaikessa loistossaan. Ben Ledin huippu (879 metriä), ruskea kuin biisonin selkä, erottuu taivasta vasten. Matkalla etelään astun verkkotunnukseen Cameronin talo , epäilemättä paras mahdollinen majoituspaikka ravintolansa ja golfkentän ansiosta. Vaikka huoneeni ikkunasta huomaan sen todellisen ylellisyyden: Loch Lomond, Ison-Britannian suurin makean veden järvi , leviää majesteettisten vuorten välissä.
Polku Loch Lomondissa ja Trossachsin kansallispuistossa
Seuraavana aamuna odottamaton pilvetön taivas muuttaa järven vedet Skotlannin parhaaksi kiitotieksi. ”Löytää tämä osa maata lintuperspektiivistä tällaisena päivänä Se on kokemus, joka ei unohdu elämässä ”, vahvistaa painokkaasti Eric Malan, Loch Lomond Seaplanesista keltaisen lentokoneensa vieressä. Maanpinnan tasolla vaihtoehtoja ei myöskään puututa: Lomond on paratiisi molemmille kävelijöille jotka seuraavat West Highland Wayä kuin poljinharrastajat, jotka matkustavat National Cycle Network Route 7 -tiellä. Päätän mennä tietä Callanderin kaupunkiin Teith-joen rannalla.
Kaikki täällä muistuttaa yhtä Scottin kuuluisimmista kirjallisista olentoista: Rob Roy MacGregor, skotlantilainen Robin Hood . Callanderista A81 kiertelee ja paljastaa horisontissa Loch Venacharin. Laakson pohjalla, Aberfoylesta ja ylitettyään Duke's Pass, tulen Loch Katrine . Vain harvat järvet Skotlannissa ovat niin kuuluisia: siellä Rob Roy syntyi ja aloitti pakomatkansa, ja täällä Scott kehysti runon, Lady of the Lake , jonka julkaisu vuonna 1810 rikkoi kaikki englantilaisen runouden myyntiennätykset. Näillä teoksilla Scott nousi Skotlannin valtaistuimelle matkailun mekassa 1800-luvulla. Tähän päivään asti. Laiturilla, vene Sir Walter Scott lämpenee, kun pitkä jono matkustajia odottaa päästäkseen vesille.
Saatuaan tietää, missä myytti Raibeart Ruadhista – hänen nimensä gaeliksi – väärennettiin, tuli väistämätöntä, kuten Scott teki, mennä hänen luokseen. viimeinen leposija osoittaakseni kunnioitukseni . Hänen hautansa on Balquhidderissa, Loch Voilin rannalla. Kun saavun, keskipäivän valo saa juuri leikatun valkoisen ruusun loistamaan . Torkku laatalla joidenkin kolikoiden viereen. Punatukkainen ylämaalainen olisi nauranut, jos hän olisi ollut vakuuttunut siitä, että hänen kuolemansa jälkeen matkustajat jättäisivät kolikoita kulkiessaan hänen haudalleen. Minä, varmuuden vuoksi, jätän muutaman punnan lahjaksi.
Loch Doinen rantaa seuraten pieni tie päättyy yhden alueen gastronomisista koordinaateista: Monachyle Mhor -ravintola . Herkullinen rintakoru Scottin ja Rob Royn maille, niille, jotka antaisivat minulle vielä viimeisen lahjan: sumun kruunaama Beinn t-Sidheanin huipu, kultaan, vihreään ja punaiseen pukeutunut metsä… Kunnioitus pudoille? Ryöstää? Sitten muistan lainauksen Nicolas Bouvierin kirjasta Écosse: Pierre, vent et lumière: " Minulle oli kerrottu ja kerrottu, että Skotlannin maisemat olivat maailman kauneimpia, mutta he eivät olleet kertoneet minulle, että se oli valo , eikä geologia, joka teki kaiken työn, käsittämätön muuttuva valaistus, joka luo yhdessä päivässä enemmän taianomaisia kuvia kuin silmä voi imeä. Olipa kyseessä jonkinlainen ehdotus tai jokin noista skotlantilaisista mirageista, hetken tunsin tunnistavani kaksi tuttua hahmoa rinteessä: ensimmäinen, Rangerin takissa ja sinisessä konepellissä, joka kesyttää ruskeanvärisiä hiuksia, nousi rinnettä kuin peura. ; toinen, veltto mutta lujalla askeleella, seurasi häntä bullterrierin kanssa. Toinen, valoisa silmänräpäys, ja kaksi hahmoa olivat sumun käärin peitossa. Tämä on Skotlanti, maaginen realismi, ihastuttava fantasiaromaani.
* Tämä artikkeli on julkaistu maaliskuun Condé Nast Traveler -lehden 82. numerossa. Tämä numero on saatavilla iPadille digitaalisena versiona iTunes AppStoresta ja digitaalisena versiona PC:lle, Macille, älypuhelimelle ja iPadille Zinion virtuaalikioskissa (älypuhelinlaitteissa: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Löydät meidät myös Google Play Lehtikioskista.
*** Saatat olla kiinnostunut myös...**
- Ekologinen Skotlanti: vihreämpi, mahdoton
- Skotlannin kiertue saarelta saarelle
- Viski: Skotlannin meripihkainen sielu
- 30 valokuvaa, jotka saavat sinut haluamaan matkustaa Skotlantiin
- Skotlanti, haamu haamulle
- 11 paikkaa, joita et koskaan uskoisi, ovat Skotlannissa
- Skotlanti, legendan matka
Loch Achray, pieni makean veden järvi Glasgow'n pohjoispuolella