Ponte Naveaan, Trivesissä (Ourense)
Aion aloittaa matkani maalaistalossa, Casa Grande de Cristosendessa Teixeiraan . Teen sen erityisesti huoneessa, jossa on parveke, joka avautuu Sil-joen kanjoni . Ja teen sen, koska talo on yksi alueen mielenkiintoisimmista majoituspaikoista ja koska näkymät ansaitsevat sen. Mutta minä teen ennen kaikkea koska siinä huoneessa isoisäni syntyi 101 vuotta sitten . Ja ehkä se auttaa selittämään kiehtovuuden, jota olen aina tuntenut tätä aluetta kohtaan.
Isoisäni lähti kylästä 11-vuotiaana mennäkseen sisäoppilaitokseen ja talo ei ole kuulunut perheelle vuosikymmeniin, mutta Cristosende on edelleen täydellinen perusleiri liikkua siinä paikassa maailmassa, jossa Lugon ja Ourensen maakunnat katsovat toisiaan kasvotusten joen vastakkaisilla rannoilla, missä Ribeira Sacrasta tulee karumpi ja pikkuhiljaa se astuu metsiin ja Galician korkeimpiin vuoriin.
Galician sisätilojen viehätys tiivistyy yhteen paikkaan
Toiselle puolelle, talosta, kaupungintalosta Sil pysäkki , täynnä näkökulmia, jotka salpaavat henkeäsi. merkintä: Cabezoás, Balcóns de Madrid, Vilouxe, A Cividá ... Unohtumattomia viinitilat kuten Ronsel do Sil , jossa on kotoperäisiä rypälelajikkeita sisältävä puutarha joen rannalla ja kävelyretkiä, kuten Mao-joen kävelysillat.
Toisella puolella villit maat Caldelas ja Trives , suuria tuntemattomia. Se oli anxo fernandez jonka kaikki tuntevat Anxo Trives , mikä tekee selväksi, kuinka koukussa hän on alueeseensa, joka rokotti minulle riippuvuuden tälle alueelle.
Tunnen tämän kokin, kolmannen sukupolven sisarensa johdossa Hostel Restaurant La Viuda , sydämessä Trives-köyhä , muutama vuosi sitten. Olemme työskennelleet yhdessä muutamissa projekteissa ja aina, olimmepa sitten lehdistöesityksessä, kurssilla tai toimittajan vierailulla, hän päätyy puhumaan tuntemattomista kulmista, jotka hän tuntee niin kuin harvat muut.
La Viuda Hostel -ravintolan alkuperä
Joten eräänä päivänä juoessamme osa upeasta pekonista, jonka he parantavat kotona , ehdotin, että hän toimisi alueen oppaana. Viemään minut paikkoihin, mutta ennen kaikkea esittelemään minut ihmisille, antamaan minun kokeilla tuotteita, näyttää minulle käytännön tavalla, miksi Massif Central on niin erityinen.
Ja hän teki, hitto jos teki . Sinä iltana söimme klo Agenor House, Manzanedan vuoristoaseman juurella , paikka, joka vastustaa etikettejä ja jota ei ole helppo selittää: sisätilat, jotka on vuorattu puulla, mutta vuorattu tasolle, jota ei voi kuvitella ennen kuin sinne astuu; liikkumaton menu vuosikymmeniä -alueen leikkeleitä, chililihaa ja haudutettua taimenta - hurmaava pariskunta edessä ja muisto niistä, jotka pysyvät mukana pitkään.
Ei kaukana on Manzanedan kylä , pieni mutta täynnä yllätyksiä. Anxo kertoo minulle, että se on yksi alueen parhaiten säilyneistä kaupungeista sen keskiaikainen jälki . Ja itse asiassa, kun vaeltelet päämäärättömästi, törmäät porttiin vanhassa seinässä, taloihin, joissa on vaakuna ja vanhaan vankilarakennukseen.
Kivenheiton päässä kylästä, viitoitettua polkua pitkin, tulet Souto de Rozabales , a vuosisadan vanha kastanjametsä, jonka keskellä on Castiñeiro de Pumbariño , varmasti Galician suurin kastanja . Halkaisijaltaan 14 metriä ja vähintään viiden vuosisadan historiansa ansiosta se on tavallaan alueen isoisä.
Ja siellä, vieressä, täydellinen paikka viettää yö. Pazo da Pena on yksi upeimmista maaseutumajoituksista Luoteisosassa. tämä kartano, rakennettu 1500-luvulla suurelle kalliolle (A Pena) on joitakin huoneita, joissa haluat yöpyä jonkin aikaa, kuten nimeltään Trasfegaan, Torreónin huipulle.
1500-luvulla rakennettu kartano
Mutta viehättävien huoneiden lisäksi O Pazo da Penassa on lukemattomia kulmia, joihin voi eksyä: kirjasto, solaina, katakombit, luola ja jopa yksi etnografinen näyttely vanhoilla kutomakoneilla, perinteinen puusepäntyö tai kellari. En kerro enempää. Sinun täytyy tulla tänne ja antaa sen olla Carla, omistaja , joka selittää sen sinulle ja opastaa sinua. Et halua lähteä.
Anxo kertoo meille, että emme voi poistua alueelta kokeilematta bica , se kakku, joka ei todellakaan ole kakku ja se on puhdas maidon tuoksu . Ja hän kertoo meille sydämellisestä kilpailusta Trivesin ja Castro Caldelas sen alkuperästä.
Koska emme ole niitä, jotka ottavat puolta kevyesti, menemme Canedan leipomo, Pobra de Trives , kokeilla bica that Sayoa ja hänen perheensä tekevät perinteistä . fantastinen. Ja sitten menemme Castro Caldelasiin, joka on vain 15 minuutin päässä, mennäksemme ylös O'Forno , jyrkässä Rua do Toural , jossa he ovat valmistaneet tätä makeaa vuosikymmeniä. Erittäin hyvä myös. Otan yhden jokaisesta näistä työpajoista. Miksi valita, jos voimme nauttia molemmista?
Ja koska olen täällä, menen alas keskustaan ja menen alas Rúa Grandea kohti linna , joka on ollut yksi parhaista näkökulmista alueen hallitsemiseen vuosisatojen ajan ja joka on vaikuttava vielä tänäkin päivänä, kun kävelet sen tornien läpi.
Bica leipomo Caneda
Kivenheiton päässä kaupungista pääset taas kanjoniin Adega Vella, viinitila, jossa Jorge tuottaa laatuviinejä yhdessä niistä paikoista, joissa viinitarha leimaa maisemaa ja leviää terasseilla korkeuksista joen rantaan. Voisimme jatkaa matkaa alas, ylittää joen Doaden silta ja jatka tutustumista Lugon rantaan, joka on myös upea.
Vaikka se on toista päivää. Tällä kertaa palaamme takaisin, koska Massif Centralissa on vielä paljon tutkittavaa. Takaisin Trivesin, San Xoan de Riossa , ylitämme Galician suurimman tammimetsän. Alhaalla jossain siellä on keskiaikainen silta ja roomalaisen temppelin jäännökset.
Anxo valmistaa minua a kastanja muhennos , ruokalaji, jonka hän loi alueen perinteiden innoittamana ja jonka hän osaa valmistaa, hän kertoo, kiitos Amarelanten pienestä paikallisesta projektista, joka pyörii tämän tuotteen ympärillä - kuivatut hedelmät, sen jauhot, makeiset. mukana sen a alkoholia , viini, joka tuotetaan naapurissa, Chao do Couson viinitila , ja kenen takana on Xiana, toinen noista nuorista naisista, kuten ihmiset takana kellastuminen , jotka uskovat, että alueella on paljon tarjottavaa ja että maaseutualueiden ikääntymistä ja autioitumista vastaan taistellaan innostuneesti, ideoin ja tuomalla tämän hienon viinin kaltaisia tuotteita markkinoille.
Castro Caldelas
Seuraamme reittiä, tällä kertaa alaspäin kohti bibei-joki , joka erottaa Ribeira Sacran ja alkuperänimitysten maat Valdeorras . Rajakohtaa on merkinnyt 2000 vuoden ajan roomalainen silta: the Ponte Bibei . Matkalla tänne tie käärmeitä ja näkymät ovat henkeäsalpaavat. Seiso tässä kohdassa ja ylitä silta kävellen, kuten roomalaiset legioonat tekivät aikanaan , siinä on jotain symbolista. Kuuluu vain joen ääni.
Rinteiden ympärillä on joitain myyttisiä viinin nimiä Galiciassa viime vuosina: Daterra Viticulturists, Dominio do Bibei , jotain uutta pidemmälle Viña Costeiran viinitila tai jos menemme alas kohti Valdeorrasia, Quinta da Peza, Rafael Palacios, Joaquín Rebolledo, José Arístegui tai Alán de Val josta on näkymät laaksoon.
Meidän on päätettävä, mitä reittiä seuraamme, mutta ensin pysähdymme Larouco , yksi Galician pienimmistä kunnista ja jolla on kuitenkin ainakin kaksi syytä, jotka tekevät pysähtymisestä melkein pakollisen: ensimmäinen on sen muinaiset luolakellarit , liuskekivirinteiden kallioon kaiverrettu harvinaisuus, joka kannattaa vierailla, jos sinulla on mahdollisuus.
Ponte Bibei
Toinen syy on Nacho, La Perdidan takana oleva henkilö , yksi niistä kulttiviinitiloista, joista viinin ystävät puhuvat ihaillen ja kunnioittaen. Viinit oikeuttavat sen, mutta tänne tuleminen ja Nachon laskeminen antaa heille uuden ulottuvuuden. Koska viiniä juodaan, mutta täällä myös puhutaan ja eletään , mikä tulee hyvin selväksi käytyään tässä luokittelemattomassa viininviljelijässä.
Lopulta päätimme jatkaa vuorille jättäen laakson taakse. Joten käännyimme etelään ja suuntasimme kohti Terras do Bolo . Ensimmäinen pysäkki on pieni As Ermidasin pyhäkkökaupunki , joka on rakennettu vaikuttavan barokkikirkon ympärille, joka kätkeytyy rinteen puoliväliin laakson mikroilmaston sallimien oliivi- ja sypressipuiden väliin, ja siinä on outo ilma kuin toisesta ajasta ja toisesta paikasta.
Me jatkamme. tien vasemmalla puolella vuoristopääkaupungin A Veigan maat Trevincan, Galician katon, juurella . Muutaman vuoden ajan tämä pieni kaupunki on elvyttänyt viljelyä faba susi , iso, voimainen papu.
Meillä oli tapa papuja baarissa Penatrevinca -sinun täytyy tietää mistä puhumme- ja jatkamme matkaamme. Matkalla näen niityllä metsäkauriiryhmän , vain 50 metrin päässä tiestä.
As Ermidasin pyhäkkökylä
Haluamme syödä Viana do Bolo , jossa ravintola meidän taloon Se tarjoaa päivittäisiä ruokalistoja, joissa on alueen lihaa ja joissa kylmimpinä päivinä, joita on melko vähän, höyryttävällä liemilautasella aloittaminen on aina hyvä vaihtoehto. Ensin haluamme mennä linnaan ja pysähtyä Vizcaya Prieto , yksi niistä tavallisista uuneista, leipää varten jossa on toisen aikakauden tuoksu.
Ja ehkä hanki toinen bica, jota myös valmistellaan täällä. tai mene alas Vilarino de Conso ja tilaa mononico, makea, jota he tekevät vain täällä ja että se on kerrosten peräkkäinen lehtitaikina, dulce de leche, marenki ja perdition. Mutta heillä on se vain tilauksesta. Päätetty: Pyydän huomista ja jään vielä yhden yön.
Onneksi tässä vieressä Tai Trancallo , hiljattain kunnostettu maalaistalo, jossa Nathalie, omistaja , tarjoaa aamiaiseksi itse tekemiään hilloja ja pähkinöitä tilan takaosassa olevasta puusta.
Näin voimme mennä aamulla alas Veríniin maistamaan sen kuuluisaa Torta do Cigarron ja syömään klo Regueiro da Cova . Tai ehkä palaamme takaisin ja tutustun Pena Folenchen kuivaan maahan tai kuljemme reitin halki omenan pää.
Ehkä pääsen tutustumaan luostareihin Montederramo tai Sobrado . Joudun kuitenkin jäämään vielä yhden yön. soitan mieluummin Pazo de Barberiron . Ja sitten seuraavana päivänä...
Nosa Casa Viana do Bolossa