Gastronominen Cádiz aloittelijoille
jotka juuri valitsivat Cadiz Espanjan maakuntana, jossa sinun täytyy vierailla vuonna 2019 The New York Timesin mukaan, tiesimme sen jo; poika tiesimmekö. Tiesimme sen kouristuksesta, mahdottomista rannoista ja sen valtavasta emotionaalinen perintö (En voi kuvitella arvokkaampaa perintöä): On mahdotonta olla onnellinen täällä.
Tiesimme jokaisen sentin Vineyard naapurustossa , auringonlaskut La Caletan ja Euroopan vanhimman kaupunginosan edessä; valkoiset kylät, ** Vejerin ajaton kauneus, La Erizada Popular, Cañosin virtaus** ja kukkamarkkinat mikä tahansa tuleva kevätaamu; täällä on aina kevät.
He sanovat valinnassa 52 käyntikohdetta mitä Cailla on "tunnelma muistuttaa enemmän Havannan kuin Madridin ilmapiiriä" mutta se on toisinpäin: se on Havanna, joka näyttää Cadizilta . Koska Cádiz näyttää vain itseltään, eikä sillä ole muita mittareita kuin rakkaus. Syödään Cádiz.
Tämä on Cadiz
CADIZIN PARAS PAISTUS
** Bodeguita El Adobo **, avoin salaisuus kokonaisuudessaan rukouskatu mikä ei ole enää salaisuus, koska sanotaanpa se selvästi, se on yksi Andalusian parhaista tavernoista kaikkine kirjaineen.
Kerron sinulle anekdootin ymmärtääkseni hänen tonttunsa; Se tapahtui kolme tai neljä vuotta sitten, kun Paquitosta oli julkaistu valokuva Voguessa "Mitä se Voguesta on, Jesú?". Voi luoja mitä taidetta , koska nykyään se sivu johtaa Bodeguitan ainoaa vapaata seinää.
Enemmän paistamista, koska Caihin ei voi tulla syömättä edes paistettua kalaa , on ** Bar Navarro Sanlúcarissa **, jossa he kirjailevat marinoituja hainakalaa, paistettuja katkarapuja ja acedíoita; Aalto Carlos Juezin Peña Bética "Doñana" Callejón de Guíassa, kaivannon tylsyyttä vastaan.
SHERRYVIINEISTÄ
Se ei ole viinitoimisto tai edes a bar a vins , koska ** Taberna Der Guerrita Barrio Bajossa ** (joka muuten juuri täytti 40 vuotta baarina ja 10 vuotta takahuoneena) ei ole kauan sitten enää ollut fyysinen tila tullakseen symboliksi. , tapa laskea Marco de Jerez ja tuo "kukkavoima" se tekee niin monet meistä hulluiksi; Se on syy aseistautuva sota ja sen myyttiset kesämaistajaiset, ja tosiasia on, että planeetan parhaat viininviljelijät ja viinit tulevat tänne liioittelematta.
Santa Marían satamassa, historiallinen viinitila, jossa voit maistaa hyvää sherryä
Kaksi historiallista viinitilaa täydentävät reitin, Tabanco (mikä hyvä sana, huh) **El Pasaje Jerezissä** ja Bodegas Obregón Puerto de Santa Maríassa.
ELÄKÄÄ TONNIKANA!
Ei ole mahdollista ymmärtää Cadizin gastronomiaa osoittamatta kunnioitusta almadraba-tonnikalalle, se ei ole mahdollista; ei todellakaan Thunnuksen temppelit? Ravintola ** Antonio , joka peittää yhden parhaista koskaan maistamistani tartareista, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (ja perhe) pienellä kujalla puukatu vieressä kukkatori ja ** Atunante ** Royal Hideway Sancti Petrissä, joka ei piilota kaunista kunniaa hopeakalan läsnäololle kirjallisuudessa.
Esimerkiksi, kuten sivuilla Martin Sarmiento : "Tonnikalla ei ole kotimaata tai pysyvää kotipaikkaa; koko meri on heille kotimaa. He ovat vaeltavia kaloja ja vaeltavia roistoja, jotka ovat välillä täällä ja välillä siellä."
Almadraba tonnikala on uskontomme
RANTABAARIT
Vaikea, erittäin vaikea valita paras rantabaari kotimaasta niin omistettu salpetarille (länsituuli hyväili sinua / vei sinut suolavedessä kylpevään hiekkaan) ja hedonismille ilman niin paljon Instagram-suodattimia tai niin paljon hölynpölyä.
Koska kesä on suolaa iholla tai ei ole; Kesä Cadizissa on synonyymi irtipäästämiselle, Grillauksen tuoksu, tuore tonnikala, juuri pestyn puuvillan ripaus ja puun narinaa kannella.
Kesä on appelsiinin ihon tuoksu, lohkareet, sormi lasista putoavan pisaran päällä ja mahdolliset unelmat - Se on elämän hetki, joka räjähtää rinnassa , niin monista rakkaustarinoista, jotka syntyvät (minun, pidemmälle menemättä) ja väistämättömän pulssista: tämä lahja, joka niin monta kertaa jättää meidät tuskin huomaamatta sitä.
Siksi sinun on käärittävä hihat uudelleen, jätettävä kengät tavaratilaan ja eksyttävä Zahara de los Atunesin El Refugioon ("pieni kala ja näkymä merelle"), Chipionan Los Corralesiin ja El Castillitoon. Puerto.
Tonnikalan Zahara
BAARIT, MITEN PIDÄMME BAARISTA
Andalusia on sen tapaksit ja baarit ; mitä helvettiä, Espanja kokonaisuudessaan ovat sen baarit ja tämä elävä niin meidän liimattu bravas ja toiseksi viimeinen lasillinen viiniä, koska muuten ei ole mitään keinoa ymmärtää, miksi me (täsmälleen me, kaikkein mauttavimmista nautinnoista rankaisemat) elämme kourallisen vuosia enemmän kuin Marie Kondo, kaikkineen riisikulhoineen ja surkeine keittiöineen : koska olemme elossa , vittu. Mutta oikeasti.
Ja asiat ovat selvät: maailmassa ei ole sellaista baaria Majakka -josta he muuten ovat juuri tehneet varsin kauniita - Casa Bigoten (Bajo de Guía) katkarapujen sukulinjaa tai Pedro Hidalgo Angelínin paistettua vapinaa Casa Pericossa.
"Säilytä vain se, mikä tekee sinut onnelliseksi", Kondo sanoo. Kuinka selvää meillä onkaan Cádizissa, rakas.
Turskafilee maissikerman ja paprikahillon päällä
Katkarapu OMLETTI
Ja koska meillä on baareja ja asioita, jotka tekevät meidät onnelliseksi, voitko ajatella parempaa onnensymbolia a katkarapu omeletti ? miksi ei? El Faron (jossa ne kirjotaan) lisäksi myyttiset Ventorrillo del Chato -tortillat, Las Rejas Bolonia-rannalla ja se ikoni, joka on jo Cadizin katedraalitunnelma Plaza Cabildon vilskeessä: Casa Balbino.
Katkarapu-omeletti Casa Balbinolta
SISÄPIIRILLE
Cádizissa on jokaiselle jotakin, mutta siellä on yksi, joka piiloutuu turistin ja sunnuntain rakastajan tutkalta, joka viettää muutaman "di-i-tasin" etelässä; Puhun telluurista, mustalaisista ja kiistattomasta Cádizista , joka tekee minut hulluksi.
Ymmärsin sen kun tapasin Don Alejandro Cortés ja hänen "Alfonsito" Bajo de Guíassa , parhaat otukset omin käsin Sanlúcarin proomuilta, Aliñás-perunat, konsertit hiekalla, naapurit pelaavat bingoa ja auringonlasku Doñanan yllä Guadalquivirin takana, niin kaunis, että sattuu.
Tämä on Cadiz. Tämä on vanha ja puhdas Cai, kuten se Osakasviljelijät Sanlúcarin Barrio Altossa, the Blanca Buzónin rastat Myytävänä Las Marismas ja Ranskalaiset ranskalaiset El Corralón de la Viñasta.
GASTRONOMINEN
Kuka aikoi kertoa meille vähän aikaa sitten, että San Sebastiánin ja Adrià-, Santamaría- ja Roca-perheiden Katalonian laillinen perillinen olisi Andalusia, että gastronomiaplaneetan häikäisevin kokki olisi kotoisin Jerez de la Frontera ja se valloittaisi maailman muinaisista ajoista lähtien Tide Mill 1800-luvulta Puerto de Santa Maríassa.
Aponiente, on sinun aikasi
Kuka aikoi kertoa meille vähän aikaa sitten, että "ne andalusialaiset" (ne joilla on lippalakit) istuttaisivat hauen Wall Street Journalin tai New York Timesin sivuille; tai että tämä suolainen hullu nostaisi Harvardin auditorion jaloilleen tekemällä meren valosta syötäväksi.
Ángel León miehistöineen sisään aponiente ne eivät ole enää meidän, ne ovat yleismaailmallisia ja heidän keittiöllään ei näytä olevan loppua; Mikä ilo onkaan olla mukanasi tällä matkalla.
Mutta on muutakin, kuten hänen entisen kokin Juanlu Fernándezin ehdotukset LÚ Cocina y Almassa (Jerez) tai Aponienten pieni kotimaa Sancti Petrissä: Alevante.
BAARI
Koska on vain yksi ja se on surussa, ja se on se valtava Don Miguel Garcia; Sanlúcarin kamomillaritarikunnan suurmestari.
Hän jättää meille rauhallisen hymynsä ja olemuksensa niin rauhallisen ja lämpimän: se on baarimikko.
La Manzanilla, osoitteessa Feduchy 19 , toivottaa jatkossakin tervetulleeksi Pepen käden hänen loputtomissa kokoontumisissaan, pienissä hetkissä (jotka ovat suurimmat) ja kaikki kukat jokaisessa kamomillakeppissä. Kiitos paljon, Don Miguel; koska vierelläsi (et tiennyt sitä, sinä vain seurasit minua lukemissasi ja kauniissa yhteisissä hiljaisuuksissamme) pääsin pois kaivosta sinä vuonna niin surullisena ja niin harmaana. Siellä kotonasi opin, että elämä on kävelyä , ja että sydämen polku on ainoa, joka ei ole koskaan väärässä.
Palaako Cadiziin? Kuinka ei palata (aina) tähän kohteliaisuuden kotimaahan, joka valaisee kadunsa kaikilla maailman väreillä.