Puhdas luonto Atlantin Pyreneillä
Belate-tunneli merkitsee ennen ja jälkeen . Se on käytävä, joka johtaa meidät siihen ikuisesti vihreään Navarraan, joka räjähtää kauneudesta, koska vain hän osaa tehdä sen.
Viittaan Baztan-laakso ja Bidasoa , oikeiden maisemien rikas maa, joka kohoaa taivaalle karismaattisilla vuorilla, jonka tiheät metsät menettävät pyökki, tammi ja kastanja , tai levittäytyy laajoille niityille, joilla latxa-lampaat laiduntavat huoletta, jolla on pohjoismainen sielu ja upea maito.
Kun ylität tuon kuvitteellisen rajan, se, joka merkitsee Atlantin Pyreneiden alkua, kun tämä seikkailu alkaa . Juhla on juuri alkanut.
Amaiurin kaupunki Baztánin laaksossa
ERIKOINEN MAA
Imeytyäksesi tämän maan omaperäisyydestä, sinun on ensin ymmärrettävä se. Ja ymmärtääksesi sen, sinun on ensinnäkin tiedettävä joitain yksityiskohtia. Esimerkiksi yksi niistä elementeistä, joille Baztánin ja Bidasoan laaksolla on tällaisia erityispiirteitä Navarran alueella, johtuu siitä, että sen läheisyys ikuiseen Kantabrian mereen, joka murtaa aaltonsa muutaman kilometrin päähän.
Tämä yhdessä Pyreneet toimii esteenä ja kietoo maataan kahdella pitkällä käsivarrella – El Larrúnilla toisella puolella; plus Pyreneet, toiselle- , saa kaikki merestä tulevat myrskyt tarttumaan ja purkamaan juuri täällä. Seurauksena? Heidän maansa kastelee vuosittain noin kaksi tuhatta litraa vettä.
Toisaalta siellä on ihmisiä. Vahva luonne, mutta samalla avoin. Miellyttävä keskustelu ja vieraanvaraisuus kuin lippu. Heidän elämäntapansa on käytetty ikimuistoisista ajoista lähtien perinteisissä maalaistaloissa, jotka ovat hajallaan ympäri maata. Jokainen tilansa kanssa: yhdessä, mutta ei sekoitettuna.
Baztán-Bidasoassa ei ole suuria kaupunkeja, ja tämä näkyy heti, kun etenemme kiemurtelevaa tierakennetta pitkin. jotka johtavat meidät ylittämään Otxondon sataman ja saavuttamaan Ranskan rajan. Siellä kaupunki, jonka nimi kuulostaa kaikille tutulta, saa sinut haaveilemaan noidista, covenista ja taikajuomista. Löydämme Zugarramurdin tositarinan.
Paras tapa tutustua laaksoon? Ei kiirettä
NOIDASTA ILMAN LUUTA JA SINISTÄ HEVOSIA
Valtava ontelo, jonka Infierno-joki on muovannut vuosisatojen ajan, on geologinen aarre johon oli vapaa pääsy useiden vuosien ajan. Tänään kuitenkin vierailla Zugarramurdin luolat täytyy maksaa lippu ja rajoittua kävelyyn, luonnon keskellä, merkittyä polkua.
Parin kalkkiuunin jäännökset muistelevat aikaa, jolloin kalkkikivi muuttui poltetuksi kalkiksi. Ympäristön halkeamat ja kolot kertovat omalta osaltaan **sodan jälkeisestä ajasta, jolloin Ranskan ja Espanjan välinen salakuljetus lisääntyi tuotteilla, jotka olivat joko kiellettyjä tai pakotettuja maksamaan korkeita tulleja. **
Ilmeisesti kuitenkin on toinen aihe, josta kaikki kysyvät tullessaan tänne: entä noidat? No, olemme täällä puhumassa niistä. Koska on todennäköistä, että Zugarramurdin maine ei olisi ollut sellainen, ellei inkvisitio jo vuonna 1611 olisi laskeutunut tänne päättänyt tutkia asiaa. väitetyt harhaoppiset teot, joista 300:ta sen 500 naapurista syytettiin.
Asukkaat, erityisesti naiset, jotka sen jälkeen, kun heidät tuomittiin liittojen pitämisestä alueella, päätyivät pidätettiin, tuomittiin ja joissakin tapauksissa poltettiin roviolla.
Zugarramurdi: noitia ei ole, mutta se antaa yuyua
Mutta – ja olemme pahoillamme, että pilasimme juhlan – mustaa magiaa oli todella vähän. Nykyään tiedetään, että hyvin todennäköisesti juuri sen asukkaiden huonot suhteet kirkkoon, jolle he vaativat maallista toimivaltaa, johtivat veronsa.
Tämä lisäsi kateutta, mustasukkaisuutta ja riitoja joidenkin naapureiden ja muiden välillä johti siihen, että yrttien ja kasvien sekä niiden lääketieteellisten hyötyjen tuntemus tulkittiin aidoksi noituudeksi. Toisin sanoen: ei "abrakadabra" tai luudalla lentäviä naisia. Vaikka hänellä olisi ollut omansa!
Helvetin murina merkitsee edelleen tietä tänään ja seuraa sinua, kun vierailet pääluolassa ja sitä ympäröivillä poluilla. Yksi niistä, kastanjapuiden reunustama, avaa kuparisen maton, joka merkitsee reittiä kaupungin keskustaan, missä Zugarramurdi näyttää toiset kasvonsa: majesteettiset maalaistalot, jotka on rakennettu monissa tapauksissa Amerikassa tehdyllä rahalla. Perheet, joille myönnettiin aatelisten etuoikeus, jotta he suojelisivat voimakkaammin Ranskan rajaa.
Kukkien parvekkeiden, harja- ja harjakattojen ja Baztánin uteliaan ruutukilven välissä joka koristaa joitain julkisivuja, korostaa kiveen maalattua omalaatuista kylttiä. Se on se, joka merkitsee suosittu Sendero de la Pottoka Azul, kotoperäinen hevonen, joka toimii oppaana ja on täysin yhteydessä aidoimpaan Baztániin. Se, jonka vuoksi annoimme itsemme viedä pois.
Yksi Zugarramurdin salaperäisistä luolista
MYÖS LAAKSOT TIEDÄÄN
Lyhyen kävelymatkan jälkeen saavumme naapurikaupunkiin Urdax, jossa Ana Mari, perheen toinen sukupolvi, joka tuottaa upeimman navarlalaisen aarteen, odottaa kartanon porteilla, josta on näkymät niitylle. Idiazábal-juustoa tietysti.
Liikeseikkailu, joka alkoi kuten monet niistä asioista, jotka lopulta menestyvät: sattumalta. María Isabel ja Mikel, Ana Marin vanhemmat, ovat aina olleet omistautuneet maanviljelykselle ja valmistaneet lampaiden maidosta juustoja henkilökohtaiseen kulutukseen.
90-luku saapui, myös matkailu, ja suullisesti monet saivat tietää niistä herkuista. ** Seuraus? He perustivat Etxelekuan, pienen juustotehtaan myydäkseen yleisölle. **
Työmatka muuttui 20 vuoden ponnisteluksi ja työksi, johon jo vuonna 2011 liittyivät Ana Mari ja hänen veljensä Xavier. Aluksi heille ei ollut selvää, mutta kokeiltuaan muita polkuja – hän pankissa, hän elektroniikkateknikona – he päättivät palata perheyritykseen.
Nykyään tuotannon 8-10 tuhatta kiloa vuodessa liikkeen seinät loistavat lukemattomista maailmanlaajuisia palkintoja ja tunnustuksia, kuten World Cheese Awardsin tai The Great Taste -kilpailun myöntämiä. Ei ole mitään.
Jakaessaan asiantuntevasti pari juustoviipaletta, Ana Mari paljastaa meille, mikä on latxa, lammas, joka on kotoisin Navarrasta, Baskimaalta ja osasta Ranskaa. Herkkä rotu, joka tuottaa maitoa vain marraskuun ja elokuun välisenä aikana ja joka ruokkii ennen kaikkea ruohoa: tästä syystä sen juustojen ainutlaatuinen maku.
Maistanut ja hillitty tuotetta, ja jälkimaku oli edelleen maku, Seuraamme sinisten pottokien jälkiä lempeällä kävelyllä ympäröivien niittyjen ja vuorten halki. Siellä, kaukana, Ana Marin ja Xavierin 600 latxia katselevat meitä välinpitämättöminä ja antavat meille upean postikortin. Tämä on myös Atlantin Pyreneet.
Juusto: meidän suuri (ja herkullinen) romahdus
ASIA LÄHEE LINNOJEN JA MILTAILTA
Tie kiemurtelee satamien ja vuorten välillä, kun jätämme taaksemme Elizondon kaltaiset kaupungit. Saavuttuamme Amaiuriin, vaadimme pysähtymistä.
Ja teemme sen, koska vaikka pieniä jäänteitä linnasta, joka kruunasi paikan vuosisatojen ajan - vuonna 1512 tapahtui Noáinin taistelu ja se käytännössä tuhoutui -, sen rauniot väittävät nykyään sentimentaalista matkailua, joka voittaa meidät.
Kävelimme sen värikkäiden talojen välillä, jotka oli järjestetty vierekkäin pääkatua päin katsoen ne omituiset ohdakekukat, jotka koristavat joitakin sen ovia – se ajaa pois pahat henget, sanotaan – , sen muinaisten kiviseinien välittämissä tarinoissa ja in erikoinen suihkulähde, joka juottaa pyhiinvaeltajia matkalla Santiagoon.
Lataamaan energiaa jatkamme Posada de Elbeteen: Kasvismuhennuksella, Navarran parsalla ja jälkiruoaksi hyvällä canutillolla maailma näyttää erilaiselta.
Näkymät Amaiurin näkökulmasta
Matkaa on vain 10 kilometriä Señorío de Bertizin luonnonpuisto, jossa Baztán-joesta tulee Bidasoa . Sieltä tie jatkuu kohti Zubietaa. Hienon sateen alla Edorta Amurua odottaa valmiina näyttämään meille universuminsa.
Maailma liikkui veden voiman ansiosta: Zubietan hydraulitehdas ei ole koskaan lakannut toimimasta vuodesta 1785 lähtien. Niin paljon, että lähialueen naapurit saapuvat edelleen päivittäin kantaen maissisäkkejä, kuten yli 200 vuotta sitten, Edortalle jauhatuksen suorittamiseksi.
Sen sisätilojen läpikäymisestä tulee todellinen matka ajassa: Historiallisten, yli 800 kiloa painavien myllynkivien lisäksi laitoksessa on kaksikerroksinen ekomuseo jossa ovat esillä mitä monipuolisimmat maatalousvälineet. Myös valokuvia, jotka havainnollistavat yhtä Zubietassa syvimmin juurtunutta festivaaleja: sen karnevaali, joka on vuosittainen tapahtuma, jossa luonto on avainasemassa.
Luonto paljastaa taikuutensa Bidasoan rannoilla
Ja käy ilmi, että mitä tulee hauskanpitoon, tällä puolella Pyreneiden he osaavat tehdä sen erittäin hyvin. Hyvä esimerkki löytyy mm IrriSarri Land, Igantzissa, alkuperäinen maaseutukohde, jonka pinta-ala on vähintään 75 hehtaaria jossa seikkailutoiminnan joukossa - Euroopan pisin katos löytyy täältä -, rentoutumisehdotuksia luonnon keskellä sekä monipuolinen ravintola- ja majoitustarjonta -hostellista 1500-luvun rakennuksessa sijaitsevaan viihtyisään hotelliin tai 16 luksusmökkiin keskellä vuorta -, suunnitelma on taattu.
Reitin päätteeksi laitoimme kuitenkin jotain pidemmälle: Me Etxalarissa rakastumme Antonion viehätysvoimaan, joka 40 vuoden La Basquen johdossa hemmottelee jokaista ruokailijaa samalla innolla kuin ensimmäisenä päivänä. Aitojen navarlalaisten makujen, runsaiden paikallisten viinien ja ihastuttavan keskustelun välissä isäntä kertoo seikkailuistaan ja vastoinkäymisistään yrityksen johdossa, jolla on vain yksi katuminen: eläkkeelle jääminen ja ketään jatkaja.
Heidän tarinoitaan ajatellen menemme nukkumaan, tällä kertaa Lesakaan. Onin-joki, jonka kivisilta on täydellinen symboli, jakaa tämän kaupungin, jolla on maatalousmenneisyys ja teollinen nykyisyys.
Sen mukulakivikatuilta avautuvat näkymät maalaistaloille, joissa on puuikkunat ja goottilainen tyyli, kuten rakennuksessa Rural Hotel & Spa Atxaspi, jonka pehmeiltä vuoteilta valoa sammutettaessa kuulemme sateen sateen.