Shiraz: puhdasta runoutta
Varmistan, että käärin huivini kunnolla ennen kuin lähden huoneestani kauniissa Hotel Foroughissa, Vanhankaupungin sydämessä. Shiraz: Iranissa naisia on kielletty näyttämästä hiuksiaan, mukaan lukien ulkomaalaiset naiset, eikä kyse ole sääntöjen rikkomisesta.
Kapea hämärä katu toi minut tänne viime yönä puhtaasti sattumalta, ja siunasin hetken, jolloin löysin tämän upean kaupunginosan.
Syötyään mehukkaan aamiaisen, joka sisältää luonnonmehuja, paahtoleipää ja jogurttia, laitan jalkani ulos juuri kun naapurimoskeijan myezzin alkaa kutsua rukoukseen. Matkani alkaa runoilijoiden kaupungista.
Basaariin pääsy on paras tapa esitellä itsesi ja tutustua iranilaiseen maailmaan
Shiraz, Iranin lounaisosassa, sijaitsee 500 kilometrin päässä Isfahanista, yhdestä Iranin suurimmista helmistä. Persia.
Monet ovat käyttäneet sitä perusleirina, jotta he uskasivat tutustua muinaiseen kaupunkiin Persepolis, on juuri puolitoista miljoonaa asukasta, 2500 vuotta vanha ja lukemattomia nurkkia löydettäväksi.
Aloittaaksesi kaivautua kaikkiin niihin kolkoihin, jotka olivat Iranin pääkaupunki Zand-dynastian 32 vuoden aikana (1747-1779), ei ole mitään muuta kuin vetää vanhin ja halvin kulkuneuvo: jalkani ovat parhaat liittolaiseni.
Siten kävellen menen paikkaan, joka ei koskaan epäonnistu ihmisten kulttuurin tuntemisessa: suuntaan kohti Vakil basaari, suurimmat ja suosituimmat markkinat koko kaupungissa.
Maustekaupat läpäisevät Vakil Bazaarin tunnelman
Kun menen, huomaan sen: Shiraz on yksi niistä kaupungeista, jotka ovat elossa. Liikenne liikkuu lakkaamatta kapeimpien kujien ja suurten kujien välillä.
Miehet tulevat ja menevät, pysähtyvät, tervehtivät, juttelevat ja he jatkavat matkaansa kohti määränpäätään samalla kun he strategisesti ja tyylikkäästi sijoitettuina huiveineen kävelevät pareittain tai ryhmissä tyylikkäästi pukeutuneena huolehtien ostoksesta ja lapsista.
Tunne saa minut joka vaiheessa. Jatkan matkaani Iranin maailmaan menettämättä mitään yksityiskohtia. Astun Bazar Vakilin kujien labyrinttiin ja Annoin heti olla toisiaan seuraavien tuoksujen ja nähtävyyksien ympäröimä.
eksoottisia mausteita ne saavat mielikuvitukseni lentämään menneisiin aikoihin. eloisia värejä valmistaa räätälien pitämien kojujen kankaat. Sanat kauniilla kielellä farsi he sopivat hienosta persialaisesta matosta maksettavasta hinnasta.
Persialaiset matot ovat yksi basaarin tähtituotteista
Se kiinnittää huomion siihen Shirazissa kaikki tervehtivät turistia, osoittaa, kuinka tervetulleita sen ihmiset voivat olla. Kysy vaikka kylteillä. Häntä kiinnostaa alkuperä, syyt, miksi Iran on valittu kohteeksi tai mitkä paikat ovat hämmästyttäneet eniten.
Ylpeänä he ojentavat rintaansa ja näyttävät parhaita hymyään. Ja sen voi palauttaa vain innoissaan. viestien välillä jäänteitä ja antiikkia, chadoreita ja huiveja, ystävällinen kauppias tarjoutuu minulle kokeilemaan myymiään pähkinöitä.
Piristä minua pistaasipähkinöitä se on varma veto. Sen verran, että reppuun jää puolen kilon laukku. Myös parin pakkauksen kanssa sahrami. Kuka voi sisältää näitä iranilaisia herkkuja?
Vakilin moskeijassa vieraillessasi et voi lakata katsomasta ylöspäin
Seray-e Mher Teahouse, pieni ja viehättävä paikka labyrinttimäisen basaarin kujien risteyksessä, on ihanteellinen pysähdyspaikka levätä ja kokeilla sen hienoa Paahdetut munakoisot. Mitä tulee Iraniin, gastronominen tarjonta ei ole liian monipuolinen, mutta täällä tarjotut jättävät sinut sanattomaksi.
Poistun basaarista oven kautta, joka johtaa Esplanadille Vakil-moskeija, yksi kauneimmista temppeleistä Shirazissa – ja uskallanko sanoa, Iranissa –. Matkailu jatkuu ilman massapäätöstä tutustua tähän syrjäiseen Aasian maahan, on mahdollista vierailla tämän kaltaisten aarteiden luona melkein yksin.
Vaikuttava kansi jättää minut jo täysin hämmentyneeksi, mutta ei mitään tekemistä sen kanssa, mitä se kätkee sisällään. Ylöspäin katsomisesta tulee jatkuvaa koko matkan ajan: Täydellisesti yhdistetyillä väreillä tehdyistä mahdottomista piirustuksista koostuvien holvien huolellinen työ on yksinkertaisesti upeaa.
Laaja rukoussali, jossa on 48 kaiverrettua pylvästä Se on yksi niistä kulmista, jonka kaikki haluavat kuvata kaikista mahdollisista näkökulmista. Ja minä teen. No jos teen.
Seray-e Mher Teahousen paahdetut munakoisot ovat todellinen herkku
Lähellä Vakil-moskeijaa on yksi Iranin shiialaisten pyhimmistä paikoista Valon kuninkaan mausoleumi, Shah-e Cheragh, johon tuhannet uskolliset tekevät pyhiinvaelluksen.
Täällä pienessä temppelissä, jonka sisäpuoli on kokonaan peitetty miljoonilla värillisillä lasilla, Sayyed Mir Ahmadin, yhden imaami Rezan 17 veljestä, jäännökset lepäävät.
Naiset toisella, miehet toisella, sekä sisäänkäynti- että rukousalueet on erotettu hyvin toisistaan, jotta sukupuolten välillä ei ole risteystä.
Ulkomaalaisten on käytettävä a chador joita he tarjoavat meille ennen kuin siirrymme keskusterassille, joissa virallinen opas ja täysin ilmaiseksi kertoo paikan historiasta ja merkittävimmistä tiedoista.
Shah-e Cheragh, joka tunnetaan myös valon kuninkaan mausoleumina
Ja kävely Shirazin läpi jatkuu, paljon on vielä nähtävää. On tullut aika osoittaa kunnioitukseni yhdelle kaupungin ja sen kulttuurin edustavimmista hahmoista: Hafez runoilija.
Ylitän joen pohjoisosaan miellyttävällä kahden kilometrin kävelyllä, joka vie minut läpi Melli Park, yleinen puutarha täynnä kulkukissoja – Persialaiset, totta kai! – enemmän kuin tottuneet kosketuksiin ihmisten kanssa.
Ja tässä vaiheessa on tärkeää tietää, että on jotain, mitä iranilaiset puolustavat epäröimättä: jokaisella siviilellä pitäisi olla hallussaan kaksi erittäin tärkeää asiaa, Koraani ja kopio Hafezin teoksesta.
Runoilija, jota kohdellaan todellinen kulttuurisankari, jota kaikki rakastavat tässä maassa, on haudattu suurten johtajien arvoiseen hautaan. Menen puistoon, jossa hänen jäännöksensä lepäävät, etenen kahden kauniin lammen välissä ja pääsen portaille, jotka vievät minut suureen marmoriarkun luo, jossa on hänen kaiverrettuja säkeitään.
Minusta, kahdeksankulmainen paviljonki on tuettu kahdeksalla kivipylväällä antamalla paikalle koko maailman juhlallisuuden. Istun nurkassa ja annan ajan kulua. Huomasin. Se on paras tapa ymmärtää tämän mystisen paikan tärkeys.
Runoilija Hafezin hauta, yksi iranilaisen kulttuurin edustavimmista henkilöistä
Paluumatkalla keskustaan – okei, tällä kertaa harkitsen taksin ottamista, mutta ole varovainen, neuvottelen aina hinnasta etukäteen – törmään taksin korkeisiin seiniin. Karim Khanin linnoitus.
Rakennettu Zand-dynastian alussa, hänen kanssaan he yrittivät kilpailla kauniin Isfahanin syrjäyttämisestä – tuloksetta. Kun kävelen sen ympäristössä – vaikka sen sisätiloissa onkin mahdollista vierailla – sen neljä valtavaa pyöreää tornia, jotka on koristeltu eri aiheilla, kiinnittävät huomioni.
Karim Khanin linnoitus, rakennettu Zand-dynastian alussa
Suurten runoilijoidensa ja kaupungin suuren kirjallisen perinteen lisäksi oli aika, jolloin Shiraz oli kuuluisa viinejä.
Vaikka nykyään saattaa tuntua uskomattomalta, yhdellä Koraanin tulkinnan radikaaleimmista maista, jossa alkoholi on ehdottomasti kielletty, oli viininvalmistuksen menneisyys, jonka monet jo halusivat: tuhannet viiniköynnökset asuttivat kaupunkia ympäröivän hedelmällisen laakson. Viiniköynnöksiä, jotka tänään, valitettavasti kaikille, ovat kadonneet.
Joten istu alas syömään tyylikkäässä Kath Mas -ravintolassa, joka on paras paikka kokeilla perinteistä iranilaista ruokaa Shirazissa –tahchin on pohjimmainen kansallinen resepti, riisi- ja sahramikakku, jonka sisällä on lihaa tai kalaa –, Päätän täydentää aterian virvoitusjuoman samalla kun haaveilen niistä vertaansa vailla olevista liemeistä, jotka olivat niin menestyneitä maailmassa.
Tahchin, yksi tyypillisistä iranilaisista ruoista, jotka perustuvat lihaan tai kalaan, riisiin ja sahramiin
Ja kun vatsani on täynnä, odotetuin hetki koittaa: lähden tämän kiehtovan kaupungin läpi kulkevan reitin viimeiseen kulmaan. nauttia eniten kuvattu postimerkki. Kaikkein kunnioitetuimmista. Tuosta kuvasta, joka edustaa suurelta osin Shirazia: Masjed-e Nasir Al Molkin talvirukoussali , jota kutsutaan yleisesti "Vaaleanpunainen moskeija".
Katso sen lasimaalausten heijastus kauniissa persialaisessa mattolattiassa Se on epäilemättä yksi niistä hetkistä, joista olen haaveillut sen jälkeen, kun astuin Iranin maaperälle.
Ja tässä, tämän 1800-luvulla rakennetun temppelin yhdestä kulmasta, otan arvion päivästä. Moskeijat, kirjallisuus, basaarit, viinit, puistot, historia... Menneisyyden ja nykyisyyden täydellinen yhdistelmä on osoittanut minulle aidoimman kaupungin.
Shiraz on epäilemättä Iran puhtaassa kunnossa.
"Pink Mosque", yksi kuvatuimmista kuvista kaupungista