Cordes-Sur-Ciel näyttää joltakin keskiaikaisesta sadusta.
Historiallisella Ranskan Occitanien alueella viinitarhat ulottuvat laajoissa laaksoissa, joihin historia on jättänyt jälkensä uskonnollisen vainon, veristen taistelujen ja kauheiden epäoikeudenmukaisuuksien muodossa. Ei mitään uutta tässä maailmassa, jossa elämme. Kuitenkin vuosisatoja sen jälkeen, kun soturien huudot, teräksen halkeilu ja tulen rätinä kuolivat, tämä gallialainen alue ilmestyy matkailijan silmien eteen kypsällä kauneudella, kuin sellaisen henkilön iho, jonka satunnainen ja onneton nuoruus jätti lähtemättömät jälkensä, mutta joka ei kyennyt lopettamaan hänen luontaista vetovoimaansa.
Paras tapa tutustua Occitanian historiaan, maisemiin, gastronomiaan ja kaupunkeihin on tee automatka Tarnin ja Tarn-et-Garonnen departementtien (Tarn et Garonne) läpi. Ja Tarn – 381 kilometriä pitkä joki, joka päätyy yhtymään mahtavaan Garonnen joenumaan – tulee olemaan viite reitille, joka kulkee Montaubanin, Albin kaupunkien ja Cordes-sur-Cielin bastiden läpi.
Montaubanin historiallinen keskusta kutsuu sinut kävelemään rauhallisesti ottaen huomioon sen arkkitehtonisen kauneuden.
MONTAUBAN, PINKKI KAUPUNKI
Hyvä paikka aloittaa matka on Montaubanin kaupunki. Tunnetaan lempinimellä The Pink City - lukuisten keskustan rakennusten vuoksi, jotka rakennettiin tämän värisistä tiilistä, Montauban on Tarn-et-Garonnen departementin pääkaupunki, ja se pystytettiin protestantismin leviämisen jälkeen Ranskassa (1500-luvulla) yhdeksi Ranskan katolisen monarkian vastustuksen tärkeimmistä linnakkeista.
Kaupunki, jossa asuu noin 60 000 sielua, Montauban on miellyttävä ja vieraanvarainen ja kutsuu sinut kävelemään hitaasti historiallisen keskustansa kaduilla. Sen muinaisesta keskiaikaisesta loistosta on jäljellä kolme päänäytettä: Vanha silta, Saint Jacquesin kirkko ja Place Nationale.
Vanha silta on venytetty Tarnin vesien yli 1300-luvulta lähtien, ja se on edelleen säilyttänyt sen romantiikan, joka on tyypillistä muinaisille ihmisteoksille, joita on vähän muokattu.
Montaubanin kaupungin vanha silta ylittää Tarn-joen.
Place Nationale on kuitenkin vaihtanut keskiaikaisen ilmeensä nykyaikaisempaan, koska 1600-luvulla kauhea tulipalo tuhosi suurimman osan puurakennuksista joka valtasi tämän ainutlaatuisen neliön neljällä sivulla kaksinkertaisen pelihallin kanssa.
Nyt nuo rakennukset on tietysti puettu vaaleanpunaiseen tiileen. Pyhän Jacquesin kirkko on todellinen protestanttisen vastarinnan symboli, koska voit edelleen nähdä jäljet tykinkuulat, joita kuningas Ludvig XIII:n joukot ampuivat siihen vuoden 1621 piirityksen aikana.
Sisällä sekoitus tyylejä eri aikakausilta on koristeltu maalauksilla 1700-luvulta. Tarkasti sillä vuosisadalla taidemaalari Jean Auguste Dominique Ingres loisti, tärkein Montaubanissa syntynyt persoonallisuus, jonka töitä voit ihailla sekä 1800-luvun mestarin Antoine Bourdellen veistoksia Ingres-museossa.
Place Nationalen rakennukset on puettu vaaleanpunaiseen tiiliin.
CORDES-SUR-CIEL, RANSKAN ENSIMMÄINEN RASKI
Kun olet jättänyt Montaubanin taakse, noin 60 kilometrin tieosuus vie sinut läpi Ranskan maaseudun kauniiden maisemien, jotka koostuvat unisia pikkukaupunkeja, maatiloja, metsäisiä alueita ja loputtomia viinitarhoja. Tämän idyllisen maiseman huipentuma saavutetaan, kun kohtaat kivisen kallion, jolla Cordes-sur-Cielin keskiaikainen kaupunki istuu.
Cordes-sur-Ciel on paikka, jossa on sielu, jossa luulet matkustavasi ajassa taaksepäin keskiaikaan. Raymond VII (Tolosan kreivi) loi tämän linnoituksen vuonna 1222 suojellakseen monia katareja, jotka katolilaisten inkvisiittoreiden vainon uhreina asuivat hajallaan ja peloissaan läheisillä pelloilla. Sen neljä samankeskistä seinää tekivät ensimmäisestä Ranskassa rakennetusta bastidesta lähes valloittamattoman paikan.
Keskiaikainen Cordes-sur-Cielin kaupunki oli ensimmäinen Ranskaan rakennettu bastide.
Sen sisätiloissa väestö menestyi käydessään kauppaa villalla ja nahoilla ja toimiessaan rajatulliasemana. Cordes-sur-Cielin suurin vaurauden lähde oli kakkutehdas, josta uutettiin sinistä väriainetta käytettiin ennen indigon saapumista Amerikasta kankaiden ja rakennusten värjäämiseen.
Cordes-sur-Ciel joutui kuitenkin sietämään katolisen kirkon ja sen liittolaisten häirintää turvapaikan antamisesta katareille. 1100-luvulla syntynyt katarismi puolusti sitä, että kaikki aineellinen oli paholaisen työtä, kun taas henkinen elämä johti fyysiseen kehoon lukitun sielun lopulliseen pelastukseen. Hänen elämänsä aikana kataarit halveksivat kaikenlaista tavaraa, säilyttivät siveyden ja työskentelivät vain sielua. Katolinen kirkko, hyvä maallisten rikkauksien rakastaja, alkoi vainota heitä heti kun he saivat tietää heidän olemassaolostaan.
Tyypillinen keskiaikainen talo Cordes-sur-Cielissä.
Cordes-sur-Cielin myrskyisällä menneisyydellä ei ole juurikaan tekemistä sen rauhallisuuden kanssa, jota sen nykypäivänä hengitetään. kapeita keskiaikaisia katuja, jotka ovat täynnä käsityö- ja matkamuistomyymälöitä sekä pieniä hotelleja ja ravintoloita luonteeltaan romanttinen, kuten L'Escuelle des Chevaliers, jossa voit maistella upeaa ranskalaista ankkavuokaa ja Gaillac-viinejä nukkuaksesi myöhemmin kuin todellinen keskiaikainen ritari.
Goottilaiset talot, jotka on rakennettu suurimman taloudellisen loiston aikana, niissä on komea suuntaus ja niissä on kohokuvioitu veistoksia jotka historiallisten juonittelujen ystävien mukaan kätkevät paljastavia uskonnollisia viestejä.
Myös kuvanveistäjä oli ranskalaisen näyttelijän Jean Paul Belmondon isä, joka vietti täällä toisen maailmansodan vuodet, kun Cordes-sur-Ciel kuului Ranskan vapaa-alueeseen. Bastiden inspiroiva kauneus houkutteli myös muita sen ajan taiteilijoita, kuten kirjailija Albert Camus ja Dalín ja Picasson kollegat.
Yksi huoneista keskiaikaisessa majatalossa Escuelle des Chevaliers.
ALBI, MAAILMANPERINTÖKOHDE
Poistuessasi Cordes-sur-Cielista ja liittyessäsi takaisin tielle D115, sinusta tuntuu kuin olisit tulossa takaisin keskiajalta Ranskan maaseudulle tänään. Puolen tunnin ajon jälkeen Albin kauniit sillat piirtyvät horisonttiin ja erottuvat niiden joukosta Vanha silta, joka on näyttänyt Tarnin vesillä lähes vuosituhannen ajan.
Unescon maailmanperintökohteeksi julistama Albi tarjoaa matkustajalle todellisia helmiä. Et voi poistua kaupungista käymättä museossa, joka sijaitsee entisessä La Berbien piispanpalatsissa. Se osoittaa kunnioitusta suurelle Toulouse Lautrecille, joka syntyi Albissa ja joka on jättänyt jälkensä vain 37 vuoden aikana. Yli 1 000 hänen teoksiaan – mukaan lukien hänen klassisimman ensimmäisen vaiheen maalauksia, lukemattomia luonnoksia ja 30 hänen tunnetuinta julistetaan – on esillä tässä piispanpalatsissa.
Giacometti-näyttely Musée Toulouse-Lautrecissa Albissa.
Lähellä suuren Lautrecin temppeliä kohoaa toinen hyvin erilainen linnoitus ikään kuin se olisi vallitsematon linnoitus. Ja sen vaikutelman antaa sen ulkonäkö Santa Cecilian katedraali, 1200-luvulla rakennettu kirkko Albin toipumisen jälkeen kataarien aatelisten käsistä, ja jolla katoliset johtajat halusivat tehdä selväksi murskaneensa toisinajattelijat.
Vaikuttavin asia Santa Ceciliassa ei kuitenkaan ole sen tiiliseinämä – se on maailman suurin tiilikatedraali – vaan freskot, jotka koristavat pääholvin sisällä. Niiden väri on kirkas ja pastellinsininen erottuu muista. Niiden erinomainen säilyvyys johtuu siitä, että nämä freskot peitettiin muiden maalikerrosten alla vuosisatojen ajan, katedraalille tehtyjen erilaisten uudistusten seurauksena.
Auringonlasku Albissa on maaginen. Sillat on värjätty oranssiksi ja kaupunki näyttää saavan takaisin keskiaikaisen sädekehän, joka herättää matkusteluunet. Occitania ei ole menettänyt romantiikkaansa ajan myötä, päinvastoin.
1200-luvulla rakennetun Santa Cecilian katedraalin sisustus jättää sinut sanattomaksi.