Tengbochen luostari ja Himalaja taustalla
Lennämme Katmandun laakson yli ja juuri ennen laskeutumista näen sen lintuperspektiivistä sen soikean kulhon muotoisena vuorten ympäröimänä. On helppo kuvitella, että se oli aiemmin upotettu valtavan järven vesien alle, kunnes legendan mukaan Manjushri - Buddhan opetuslapsi - nosti viisauden miekkansa luodakseen solan vuorten väliin, tyhjentäen näin kaiken veden ja jättäen hedelmällisen laakson. Tämä on vain yksi monista tarinoista, joita kuulen matkani aikana. Esi-isien perinteet, uskonnolliset riitit ja uskomukset kaikenlaisia suosivat maaginen ja henkinen ympäristö joka hengittää sisään Nepal ja se houkuttelee tuhansia matkailijoita.
Mutta ensimmäinen kosketukseni maahan on paljon arkipäiväisempi. Kun lähden lentokentältä, minua tervehtii lämmin tuulahdus ja nepalilaislauma, jotka kilpailevat huomiostani – ja matkatavaroistani – viedäkseen minut hotellille. Oppaani seuraavan kymmenen päivän aikana, Suresh , odottaa minua. Kun kuljemme kahdeksan kilometriä, jotka erottavat lentokentän pääkaupungista, hän kertoo minulle täydellisellä espanjalla, että hän oli nuorena Sherpat , kunnes hän päätti perustaa oman yrityksen. Sherpat, alun perin Nepalin vuoristosta kotoisin oleva etninen ryhmä, näytteli niin tärkeätä roolia Himalajan tutkimusmatkoilla, että sana sherpa jätettiin viittaamaan mihin tahansa oppaaseen ja/tai auttajaan, vaikka se ei kuuluisi kyseiseen etniseen ryhmään . Tämä sama laakso on ollut ammoisista ajoista lähtien Aasian vanhimpien sivilisaatioiden risteyspaikka. Huomenna vierailemme muutamissa heistä yli 130 monumenttia on julistanut Unescon maailmanperintökohteeksi , mukaan lukien useita hindujen ja buddhalaisten pyhiinvaelluspaikkoja.
Mutta tänään omistaudun kävelemään pääkaupungin kosmopoliittisimmassa osassa, Thamelin naapurustossa. 60-luvulla sen kadut olivat täynnä hippejä, jotka lähtivät etsimään buddhan ja henkisen valaistumisen alkuperä . Vain pari myymälää on siitä ajasta jäljellä kummallinen katu ("Outojen katu", kuten he kutsuivat hippejä) ja vanhentunut kyltti, joka ilmoittaa nimen. Matkamuiston ostaminen on täydellinen paikka. Tällä hetkellä paikalle saapuvat ovat uteliaita matkailijoita, ja erityisesti vuorikiipeilijöitä, jotka tulevat varustautumaan – naurettavaan hintaan – ennen kuin he aloittavat yhden upean kävelynsä. The vaellus Nepalissa on tullut yksi suurimmista nähtävyyksistä, ja ihmiset kaikkialta maailmasta voivat nauttia upeasta maisemasta maalauksellisen kautta kyliä Himalajan juurella , jossa tutkimusmatkoja vaihtelevat riskialtista seikkailusta korkeissa yksinkertaisiin kävelyretkiin (kaikkiin makuun).
Thamelin kaupunginosa Nepalissa
Tällä kertaa en ole tullut retkeilemään. Mutta olen hämmästynyt yksin matkustavien ulkomaalaisten naisten suuresta määrästä, mikä viittaa mielestäni siihen, että Nepal on melko turvallinen. Käveltyään vilkkaassa Thamelin läpi Suresh johdattaa minut terassille Helenan ravintola , jossa nautimme upean aterian lisäksi erinomaisesta näköalasta naapurustoon. Vaikka yö on jo tullut, Thamel ei nuku. Tänään lähden aikaisin, mutta huomenna syön illallista yhdessä tyypillisistä ravintoloista, joissa on elävää musiikkia ja jotka ovat niin suosittuja matkailijoiden keskuudessa.
Malla-dynastian hallituskaudelta, joka hallitsi 1100-luvun ja 1700-luvun välillä (Nepalin kulta-aika), durbar neliö Se on ollut kaupungin uskonnollinen, poliittinen ja sosiaalinen keskus. Ja myös missä newari taide (joka sanskritin kielellä tarkoittaa 'Nepalin kansalainen') on jättänyt jälkensä merkittävämmällä tavalla hindujen Krishnan, Shivan jne. jumalien herkät veistokset tunnuksena, jotka ansaitsevat vuonna 1979 julistuksen Perinteeksi. Humanity sekä sen 60 historiallista rakennusta, mukaan lukien Kasthamandap jättiläinen pagodi , josta kaupunki on saanut nimensä. Sen rakenne on rakennettu yhden puun puusta ja ilman nauloja. Kerron Sureshille, että minusta tuntuu kuin olisin elokuvassa. pikku buddha , ja hän kertoo minulle, että minulla on hyvä silmä siitä lähtien täällä kuvattiin joitain kohtauksia.
Trailokya Mohan Narayanin temppeli Durbar-aukiolla
Aukion monista temppeleistä olen erityisen hämmästynyt sisällä olevasta temppelistä Kumari Chowk , luostari, jossa hän asuu tyttö-jumalatar Kumari (sanskritiksi ku mari tarkoittaa "helppo kuolla", joka oli nimi, jonka vauvat saivat Intiassa). Kumarin uskotaan olevan hindujumalattar Parvati Kumarin (lordi Shivan vaimon) reinkarnaatio, kunnes tytöllä alkaa kuukautiset. Pieni tyttö valitaan nuorena koettelemusten jälkeen, ja hindut ja buddhalaiset palvovat häntä. Hän tulee ulos yksinäisyydestään vain suurten festivaalien aikana, vaikka hänet esitetäänkin useita kertoja päivässä pienestä ikkunasta. Yhtenä niistä hetkistä, Minulla oli onni nähdä hänet punaiseen pukeutuneena, mutta se, minkä onnistuin näkemään, olivat vinot silmät, jotka oli maalattu runsaasti kohlilla. Oletan, että Kumari kuvittelee, millaista elämä olisi siellä, kuolevaisten maailmassa, jonka hän pian löytää.
Kumari Chowk, tyttöjumalattaren luostari
Iltapäivällä vierailemme Boudanath , naapuruston, jonne Kiinan hyökkäystä pakenevat tiibetiläiset asettuivat 1950-luvulla ja jossa sijaitsee Tiibetin ulkopuolella suurin buddhalainen stupa. Temppeli syntyi risteyksessä keskellä yhtä Intian ja Tiibetin välistä kauppareittiä. Kauppiaat pysähtyivät tänne rukoilemaan. Pohjoiseen suuntaavat pyysivät Buddhan apua Himalajan korkeiden solojen ylittämisessä, ja etelään matkustaneet kiittivät häntä kovan vuoristovaelluksen jälkeen. Nykyään se on edelleen kohtauspaikka sadoille pyhiinvaeltajille ja munkeille, jotka ympäröivät stupaa myötäpäivään rukousrullia pyörittäen. Minusta on rohkaisevaa nähdä heidän keskittyneen laulamiseen Om Mani Padme Hum , buddhalaisuuden tunnetuin mantra. Sen tavut viittaavat käytännön ja menetelmän tärkeyteen Buddhan tiellä, jonka silmät piirretään stupan neljälle sivulle.
Alkaa hämärtää, mutta harrastajien virta ei pysähdy . Tänään on täysikuu ja tämän kaltaisina öinä temppelin ympärillä sytytetään jakinrasvakynttilöitä. Esitys liikkuu. Katson häntä kaukaa ja silti hänen säteilemä rauha saavuttaa minut. Seuraavana aamuna vierailimme klo Swayambhunath stupa , joka tunnetaan paremmin nimellä apinan temppeli . Se on buddhalainen temppeli, joka sijaitsee kukkulan päällä, josta on vaikuttavat näkymät laaksoon. Sinne pääsee 365 askelmaa jyrkkää polkua pitkin, joka on suunniteltu pyhiinvaeltajille ja rohkeimmille matkailijoille. Täällä asuu buddhalaisia munkkeja, sadhuja – pyhiä miehiä – ja tietysti ilkikurisia apinoita, jotka varastavat jumalille tarjottua ruokaa.
Buddhalaisia munkkipoikia Boudanath-stupassa
Ennen paluuta Katmanduun pysähdymme Pashupatinathissa, valtavassa Shivalle omistetussa kompleksissa, jossa sijaitsee suurin hindutemppeli ja myös laakson tärkein temppeli, joka sijaitsee pyhän joen molemmilla rannoilla. Bagmati. Hindut tulevat tänne puhdistamaan itsensä ja polttamaan kuolleensa . Niitä meistä, jotka eivät tunnusta tätä uskontoa, on kielletty pääsy päätemppeliin, mutta mielenkiintoisimmat asiat tapahtuvat sen seinien ulkopuolella. Tänne on keskittynyt hyvä määrä sadhuja.
He ovat ilmeisesti luopuneet aineellisesta omaisuudestaan omistautuakseen meditaatioon, mutta he eivät epäröi pyytää minulta rahaa, kun yritän kuvata heitä. Pashupatinath Se antaa minulle ylivoimaisia kuvia, kuten tuhkausrituaali . Ja muita yllättäviä: Minua hämmästyttää erityisesti nainen nuoren tyttärensä kanssa, joka upottaa jalkojaan jokeen välinpitämättömästi siitä, että vain muutaman metrin päässä he upottavat vainajan ruumista veteen. . Tässä joessa elämä ja kuolema elävät rinnakkain sekoittuen luonnollisesti. Hyvin erilainen näkökulma kuin meillä kristityillä.
Bungamati on pieni kaupunki vain yhdeksän kilometrin päässä Katmandusta. Sillä ei ole paljon infrastruktuureja – ei ole ravintoloita tai hotelleja – mutta Suresh vakuuttaa minut käymään siellä sen aitouden ja maalaistunnelman vuoksi. Kun astut kylään, ganesha temppeli Se jätetään sivuun ja tulet Durbar-aukiolle, jota ympäröivät maalaismaiset talot, joiden vieressä on viljakumpuja, joita naiset haravoivat ja levittävät maahan kuivumaan auringossa.
Bungamati, ei hotelleja tai ravintoloita
Saavuimme kaupunkiin, joka on mielestäni kaunein kaupunki, jossa vierailemme , Patan tai Lalitpur, käsityöläisten kaupunki, jossa asuu Nepalin kuuluisimpia puunveistäjiä. Niiden käyttämä tekniikka on täsmälleen sama kuin ennen. Liikenteen puuttuminen mahdollistaa sen, että hiljaa kävelemisen lisäksi voin kuulla kadulla työskentelevien käsityöläisten talttojen iskuja. Kaupunki on myös säilyttänyt alkuperäisen olemuksensa kapeine katuineen, punatiilinen taloineen ja hyvin säilyneineen hindutemppeleineen, buddhalaisluostareineen ja muine monumentteineen. Durbar Square ja sitä ympäröivä arkkitehtuuri ovat maailmanperintökohteita, ja siellä mitataan Patanin pulssi. Tämä on kuitenkin minusta autenttisempi kuin mikään muu. Ehkä siksi, että tapaan käärmeen hurmaajia, jotka esittelevät taitojaan katsojaryhmien edessä, joista en voi erottaa yhtäkään ulkomaalaista. Tai sen ystävällisille asukkaille, jotka hymyilevät minulle vilpittömästi, kun katseemme kohtaavat. Tai koska se ei lakkaa hämmästyttämästä minua yksi maailman vanhimmista buddhalaiskaupungeista , perustettiin 3. vuosisadalla eaa. vielä niin hyvässä kunnossa . Näyttää siltä, että aika on pysähtynyt.
Bhaktapur Se on Katmandun laakson kolmanneksi suurin kaupunki ja myös Unescon suojelemien kaupunkien kolmas huippu. Vaikka Bhaktapurin ja pääkaupungin välillä on vain 14 kilometriä, elämä sujuu täällä hyvin eri tavalla, kuin aika olisi pysähtynyt . "Ohjailijoiden kaupunki" (tämä on sen nimen merkitys sanskritiksi) hallitsi poliittisesti ja taloudellisesti koko Nepalia vuosisatojen ajan, mutta 1700-luvun lopulla tapahtuneen Gorkhan valloituksen jälkeen kaupunki on ollut eristetty ulkomaailmasta. Se avattiin uudelleen Nepalille vain 50 vuotta sitten, kun kaupungin pääkaupunkiin yhdistävä tie rakennettiin.
Kaikista kauniista rakennuksista, joita löydämme Durbar Squarelta 1100- ja 1600-luvuilla, Suresh mainitsee yhden erityisesti. Se on Yaksheswor Mahadevin temppeli , joka on saanut inspiraationsa Katmandussa sijaitsevasta Pashupatinath-temppelistä, mutta yhdellä tärkeällä erolla: on koristeltu eroottisilla puukaiverruksilla . Hän kertoo minulle hymyillen, että nämä luvut on veistetty lisäämään syntyvyyttä, joka tuohon aikaan (oli 1400-luvulla) oli hyvin alhainen. He uskoivat, että jos uskolliset näkivät, että jumalat nauttivat seksistä, he tekisivät samoin. Toimenpide oli valtava menestys, vaikka sitä ei voitu lopettaa myöhemmin. Tämä kaupunki on järjestetty Newarin kriteerien mukaan, eli **se on jaettu eri toleihin (naapurustoihin) **, jotka on järjestetty aukion ympärille, jossa on kaivo tai suihkulähde ja alttari. Tämä on kohtaamispaikka naapureille, kun he menevät hakemaan vettä tai pesemään pyykkiä. Asukkaiden elämä jatkuu täysin normaalisti ilman, että kaduilla vaeltavat matkailijat häiritsevät. Yhden niistä kymmenistä neliöistä, joiden läpi käyn, lattia on peitetty satoja saviruukkuja polttoprosessissa, josta nousee lievää savua savenvalajien välittömän katseen alla.
Aluksen kerros Bhaktapurissa
On mahdotonta matkustaa Nepaliin käymättä siellä Lumbinin kaupunki, Terain kylä, jossa buddhalaisuuden perustaja syntyi, Siddhartha Gautama (5.–4. vuosisadalla eKr.). Ihmiset tulevat katsomaan pyhää puutarhaa, jossa heidän äitinsä synnytti ja joka pyhien kirjoitusten mukaan oli matkalla kadonneen suvun pääkaupunkiin Kapilavastuun. He tulevat myös tapaamaan Puskarnyn lampi , jossa hän kylpesi ensimmäistä kertaa ennen kuin hänestä tuli **buddha ('herännyt', 'valaistunut') **. Unescon julisti maailmanperintökohteeksi vuonna 1997, ja Lumbini koostuu muutamasta pölyisestä kadusta ja muutamasta pinta- ja olkitalosta. Jotta se olisi yksi suurimmista buddhalaisista pyhiinvaelluskeskuksista, jossa on yli 400 000 käyntiä vuodessa, on tietysti tunnustettava, että se on onnistunut säilyttämään alkuperäisen viehätyksensä. Yksi kauneimmista kuvista on munkkeja ja uskollisia, jotka joka päivä he istuvat pyhän bodhi-puun alla – missä Buddha sai valaistuksen – lausumaan rukouksensa.
chitwanin kansallispuisto Se lepää alemmalla Terain alueella, missä subtrooppinen ilmasto vallitsee. Sen pinta-ala on yli 900 km2, ja siellä asuu yli 50 nisäkästyyppiä, joista osa on sukupuuttoon vaarassa, kuten Intian sarvikuono tai bengalitiikeri , kun taas krokotiilit ja niin kutsutut Gangesin delfiinit uivat sen vesissä.
Jotta pääset tarkastelemaan vaikeasti havaittavaa tiikeria, Joo uresh suosittelee minua ratsastamaan puistossa norsulla . Sen lisäksi, että tämä eläin tarjoaa erinomaisen näköalan, se tietää, milloin pysähtyä, jos se havaitsee vaaran (kuten puissa piileviä käärmeitä). Iltapäivällä kokeilen onneani uudelleen, tällä kertaa jeepillä, ja vaikka en olekaan samaa mieltä tiikerin kanssa, minulla on ilo tarkkailla sarvikuonoa. Tapaamisemme kestää vain muutaman sekunnin, mutta tunne, jonka olen tuntenut hänen ollessani niin lähellä, kestää koko loppupäivän.
Vaikka monille se on yleensä lähtökohta – parhaat kävelyretket lähtevät täältä – Pokhara on matkani lopullinen kohde ja Nepalin kolmanneksi suurin kaupunki lähes 200 000 asukkaallaan. Kaupunki kasvoi kaupallisen reitin ansiosta, joka yhdisti Tiibetin Intiaan. Mutta niille meistä, jotka eivät ole tulleet kävelemään, tämä kaupunki on ihanteellinen paikka levätä intensiivisen matkan jälkeen , vaikka Sureshilla on muita suunnitelmia minulle: hän on järjestänyt auringonnousuvaelluksen, jossa hänen mukaansa näkymät ovat upeat. Aamusumun leijuessa yllemme lähdimme pitkin kaunista nousupolkua riisipeltojen väliin. Puolen tunnin ajan kävelemme hiljaisuudessa katsellessamme sumun nousevan auringon noustessa.
Joki Lumbinin alueella
Pidän hengitetystä rauhan tunteesta ja pidän vielä enemmän panoraamanäkymistä, joka voidaan nähdä kohteessamme, Sarangkotin näköalapaikka (1592 metrin korkeudessa). Meillä on ollut onnea, koska näemme selvästi Himalaja (sanskritiksi "lumi kotiin" , joten paikallisväestön kannalta ne huiput, joiden huipulla ei ole lunta – mikä tapahtuu yleensä alle 3500 metrin korkeudessa – eivät saa nimeä himälaya) . Maan korkeimmasta vuoristosta, jossa on kymmenen neljästätoista yli 8 000 metrin korkeudesta, mukaan lukien Everest (8 848 m), voimme nähdä joitakin sen huipuista: Dhaulagiri (8 167 m) ja annapurnas (8 091 m), mikä sanskritiksi tarkoittaa "kasvien jumalatar" . Vuorikiipeilijät pitävät tätä viiden huipun sarjaa vaarallisimpana kiivetä planeetalla Maa.
Aamiaisen jälkeen olen valmis retkelle phewa järvi , suurin ja kaunein monista Pokharassa. Vuokraan kanootin ja annan itseni ohjata sen tyynistä ja tummista vesistä. Istun tässä pienessä veneessä keskellä valtavaa järveä ja Himalajan jättimäisten lumihuippujen huipuilla taustana, ymmärrän kuinka pieni olen. Järven keskellä on pyhä temppeli, Barahi, jossa sadat veneet menevät (etenkin lauantaisin) uhraamaan lintuja Newari-jumalattaren ryhmän kunniaksi.
Viimeisenä yönä Nepalissa syön illallista järven rannalla joidenkin ystävien kanssa, jotka ovat juuri saapuneet Pokharaan aloittaakseen vaelluksen. He ovat niin innoissaan, että haluan olla heidän seurassaan. Tapaaminen motivoi minua palaamaan uudestaan ja päästä vähän lähemmäs maailman kattoa.
* Tämä artikkeli on julkaistu Condé Nast Traveler -lehden numerossa 62
_ Saatat myös olla kiinnostunut..._*
- Valokuvia Himalajan reitistä: Nepalin seikkailu
- Reittejä henkisyyteen
- Kaikki henkiset matkat
- Heijastuksia maailman huipulta
Chitwanin kansallispuisto