Kartografia on omituista. Ennen kuin meillä oli pääsy satelliittikuviin, rannikoiden piirustus ja saarten sijainti perustettiin vuodesta merimiesten tekemät havainnot heidän laivoistaan.
Vuosisatojen ajan muodostamassa kaukokolmiossa Iso-Britannia, Islanti Y Norja, navigaattorit kertoivat erilaisista maamassoista, jotka 1600-luvulle asti esiintyivät kartoilla nykyään unohdettujen nimien kanssa. Frieslandia, Icaria tai Eastlandia. Myöhemmin, kun todettiin, että niitä ei ollut olemassa – toisinaan se oli Skotlannin rannikko, toiset Shetlannin profiili ja usein pilvi, joka sekoitti sen siluetin kallion siluettiin –, heidät kastettiin "Pohjois-Atlantin kuvitteelliset saaret".
Skenaario, joka ylittää "postimiehen reitin" kohti Gásadalurin kaupunkia.
Nykyään tiedämme, että monet näistä havainnoista vastasivat yhtä 18 saarta, jotka muodostavat Färsaarten saariston ja kun ne nähdään lentokoneen ikkunasta mustanvihreinä kynsinä keskellä ääretöntä sinistä, ei ole vaikea ajatella niitä jonkun menneisyyden tutkimusmatkailijan mielikuvituksen tuotokseen.
Muinaiseen sumuun käärittynä tuhansien vesistöjen kanssa, jotka saavat kivien pimeyden loistamaan, Atlantin vaahto roiskuu voimalla sen smaragdiniittyjen lohikäärmeen nahka, niin he ottavat meidät vastaan kuvitteellisia saaria.
Vielä pari vuotta sitten, jo Google Mapsin päivinä, Färsaaret pysyivät kybereristettyinä maailmasta. Vuonna 2016 houkutellakseen Internet-jättiläisen, nuorten, huomion Durita Dahl Andreassen hän sopi paikallisen maanviljelijän kanssa ja mukautti kamerat, jotka Google sijoittaa heidän autoihinsa lampaiden selkään.
Valittu media ei ollut kohtuuton, jos ottaa huomioon, että Färsaarilla lampaita lähes kaksinkertainen määrä ihmisiä. Kahdeksankymmentätuhatta lammasta viittäkymmentätuhatta ihmistä vastaan. Jäljet ainutlaatuisesta kampanjasta ovat edelleen nähtävissä YouTubessa.
Tindhólmurin saari Sorvágsfjordur-vuonossa Vágarin saarella.
Puolivälissä modernin ja perinteen välillä Färsaaret tekevät tämä eklektinen yhdistelmä sen tunnusmerkki. Näin kokki sen ymmärsi Poul Andrias Ziska , keittiömestari ravintola koks , joka 29-vuotiaana on jo kahdesti palkittu kuuluisalla michelin tähti.
Tapamme hänet harmaan järven rannalla vuorten keskellä. Ziska hakee meidät sinne Land Roverillaan viedäkseen meidät kuoppaista vuohipolkua pitkin – emme olisi päässeet autollamme – kunnes yksinäinen puinen mökki, jonka tunnistimme hitaasti ravintolan tiloiksi. The muutama pöytä jaetaan sisään kolme pientä huonetta matalalla katolla s jonka ikkunoista näet saarten terävät maisemat.
Kaikki ruokailijat saapuvat tänne samalla tavalla. Koksissa on kapasiteettia 26 hengelle, ja se on päättänyt erikoistua paikallisiin tuotteisiin. Siten valikossa on alueen levät ja heinät sekoitetaan turska, lampaan pää, valaan sydän ja noin 300 vuotta vanhoja äyriäisiä jota kukaan ei ollut koskaan ajatellut käyttää ruokana.
Siihen asti kun kahdeksantoista luomusta jotka modernisoivat saaren perinteitä kulkevat pöydän mukana parhaat viinit. illallinen kestää jonkin aikaa yli neljä tuntia jotka lentävät välissä tutkimattomia makuja ja huolellisia selityksiä jonka kanssa keittiötiimi seuraa jokaista ruokaa.
Ziskan kaltaisten aloitteiden ansiosta Färsaaret ovat alkaneet näkyä kartalla kohteena, joka tarjoaa muutakin kuin ainutlaatuisia maisemia. Hitaasti Färsaarten nuoret pystyvät suunnittelemaan tulevaisuutta näissä maissa.
Yksi Koks-menun 18 ruoasta.
"Lähes kaikki nuoret käyvät joskus ulkomailla opiskelemassa" kokki selittää. "Kaikki ystäväni ovat Kööpenhaminassa tai muissa Euroopan kaupungeissa tällä hetkellä, mutta toisin kuin muutama vuosi sitten, kaikki poikkeuksetta ajattelevat paluuta."
Tämä ilmiö ei tapahdu vain keittiössä. Muutama vuosi sitten se alkoi eräänlainen paikallisen kulttuurin uudistus jossa Färsaaret ovat loistava paikka asettua. Ja perustuu aina samaan kaavaan pelastaa perinteiden henki sekoittaa sitä uuteen ilmeeseen. Näin opas selittää sen meille Elin Hentz , jonka kanssa kuljemme läpi Tórshavn, saarten pääkaupunki, nimetty pohjoismaisen ukkonen jumalan Thorin mukaan.
Tyylissä, perinteiset vaatteet löytävät uuden tien käsi kädessä yritysten, kuten esim Guðrun & Guðrun , jota on ehdotettu tulkitse tavalliset neuleet uudelleen, valmistettu yhdestä maailman parhaista villasta uusilla väreillä ja kuvioilla.
Sama tapahtuu musiikin kanssa, jossa sarja laulaja-lauluntekijöitä, joilla on erilaisia rytmejä ja tyylejä – indie folkista Marius Ziska viking-metalliin Tyr –, he pelastavat ja uudistavat vanhojen balladien säkeitä ja Färsaarten saagassa kerrottuja tekoja.
"Maailmassa, jossa paikalliset identiteetit sulavat yhä nopeammin globalisaation magmassa, Paikalla, jolla on niin syvään juurtuneet perinteet ja tavat, on paljon tarjottavaa”, huomauttaa Elin.
Gudrun & Gudrun -myymälä Tórshavnissa, joka on kuuluisa trendikkäistä villapaidoistaan.
Kanssa negatiivinen työttömyysaste lisäsi talous- ja matkailubuumia, Färsaaret ovat nousemassa ihanteelliseksi alueeksi hankkeiden tai perheen perustamiseen muualla maailmassa moninkertaistuvan jännityksen ulkopuolella.
Ainoa ongelma on se asuntoja on vähän. Suurin osa taloista ne ovat omistajiensa omistamia ja asukkaita. Hallitus on jo reagoinut edistämällä vuokra-asuntojen rakentaminen mutta tällä hetkellä ne eivät riitä ja hinta on edelleen erittäin korkea.
Uskotaan että saarten ensimmäiset asukkaat olivat 700-luvulla saapuneet irlantilaiset munkit ja että he testamentoivat punaiset hiuksensa väestölle. Myöhemmin vuonna yhdeksäs vuosisata, ilmestyi viikingit jotka jättivät vaaleat hiuksensa käyntikortiksi. Lopuksi, keskiajalla tummaihoiset merirosvot jotka saattoivat päätökseen sen sekaantumisen, jonka kanssa vierailija joutuu tänään.
He lepäävät satamassa veneet joiden kanssa kalastajat menivät kalastamaan. Ne ovat kauniita mutta pieniä, ja niissä on todella matala varalaita. ”Kalastajan työ oli erittäin vaarallista. Meidän miehet kuolivat kuin kärpäset”, Elin sanoo. Nykyään niitä käytetään soutukilpailut joista on tullut kansallisurheilu.
Perinteisiä taloja Tinganesissa, pääkaupungin Tórshavnin vanhassakaupungissa.
Nykyisen eduskunnan erillisalueen vieressä seisoo perinteinen punapuusta, valkoisista ikkunoista ja ruohokatoista valmistettu rakennus Tinganesin kallio, joka toimi kohtauspaikkana viikinkiperheiden muinaisille päille, jotka tapasivat siellä ratkaistakseen konflikteja ja pohtiakseen ensimmäisiä rinnakkaiselon sääntöjä, mikä joidenkin mukaan Se oli ensimmäinen parlamentti Euroopassa.
Kävellessämme kaupungin pienillä ostoskaduilla pysähdymme Levykauppa tutl kuulla jonkun huollettavansa suusta färsaarten musiikin historia, kokeilimme kuuluisa konditoria Panaman kahvila ja selaa yritystä, joka tarjoaa neulotut villapaidat ja valaanpyyntiveitset; kyllä, niitä metsästetään edelleen veitsellä ympäristöliikkeet kyseenalaistamassa käytännössä.
On aurinkoista, on kesä ja meillä on kaksikymmentä tuntia valoa neljää pimeyttä vastaan. Talvella suhde on päinvastainen. "Se on aika kerätä itseäsi, pohtia ja olla rakkaiden kanssa. Useimmat meistä färsaarelaisista kaipaavat sitä, kun joudumme viettämään talven poissa kotoa”, Elin tunnustaa.
Sunnuntaiaamuna Joannes Patursson tapaa meidät klo Kirkjubøurin kirkko. Se oli ensimmäinen, joka rakennettiin saarille, 1000-luvulla, mutta peräkkäiset restauroinnit ovat saaneet siitä paljon nykyaikaisemman leiman. Sen yli metrin leveät seinät säilyttävät kuitenkin edelleen aukon, jonka läpi spitaalisille aikoinaan annettiin ehtoollinen. Hänen vierellään lepää Pyhän Magnuksen katedraalin rauniot, Vaikka se näyttää paljon vanhemmalta, se rakennettiin kaksi vuosisataa myöhemmin.
Joannes Patursson, historiallisen Kirkjubour-tilan omistaja, perinteisessä asussa.
Ensimmäinen asia, jonka löydämme saapuessamme, on kiviset hautakivet oven vieressä. Puolet sinne haudatuista jakavat isäntämme sukunimen. Joannes Patursson on maanviljelijöiden 17. sukupolvi näillä mailla Ja hänellä on oma versio tarinasta. "Irlantilaisten munkkien, gaelilaisten askeettien jälkeen tulivat viikinkisiirtolaiset ja sitten 1100-luvulla katoliset papit. Itse asiassa vastakkainasettelut, jotka kerrotaan Faereyinga Saga , Färsaarten saaga, välillä pakanaviikingit ja katolilaisuuteen kääntyneet -kanssa Sigmundur Brestison päähän – saattoivat yhtä hyvin olla kelttiläisten munkkien ja roomalaiskatolisten välillä. Patursson kertoo meille.
Nimettömän kirjailijan kirjoittama 1200-luvulla, ja sitä pidetään yhtenä färsaarten identiteetin pilareista. Saaga kertoo saariston liittämisestä Norjan kuningaskuntaan ja sen kääntymisestä kristinuskoon. Joka tapauksessa 1400-luvun uudistuksesta lähtien Suurin osa väestöstä julistaa olevansa luterilainen.
The kirkjubourin kirkko, pyhitetty Pyhälle Olaville, jatkaa messujen toimittamista. On noin ainoa kirkko, joka edelleen säilyttää perinteen laulaa ilman soittimia –kaikki muut sisällyttivät urut liturgioihinsa noin sata vuotta sitten – ja sillä ei ole väliä, jos et ymmärrä sanaakaan, mitä seurakunnan pappi sanoo: laulujen hymnit ja esi-isien rytmit kuljettavat meidät kaukaiseen aikaan. Juhlan aikana, kun on aika nousta seisomaan, ikkunoista näkyy Atlantin aallot ryöstelemässä mustaa ja kivistä rantaviivaa.
Mökit Kirkjubourin kylässä, joka on yksi saariston varhaisimmista asutuksista, Streymoyn saaren eteläkärjessä.
Jumalanpalveluksen päätteeksi Patursson kutsuu meidät teelle perheen kotiin. Ruokasali näyttää joltain 1700-luvun tanskalaisesta maalauksesta. Se tuoksuu puulta ja tuoreilta keksiltä.
Saarilla ei käyty kauppaa käytännössä vuosisatojen ajan, ja jokainen hankki itse toimeentulonsa. Siihen mennessä kukaan ei asunut Tórshavnissa ja kaupungin nykyinen maa oli osa Paturssonin maatilaa. Kun Tanskan saariston monopoli purettiin vuonna 1856, Joannesin isoisoisoisä matkusti Norjaan opiskelemaan ja kauppiaaksi.
Modernisoitujen tilojen ympärille perustettiin ensimmäiset kaupungit. Patursson on paikallaan rakennuksistaan se säilyttää alkuperäisen viikinkitalon rakenteen. määräisiä "savuhuone" oli ainoa huone, joka pidettiin lämpimänä talven aikana, ja toimi turvapaikkana koko perheelle. Tuolla Kaikki tehtävät suoritettiin villan karstauksesta kalojen puhdistamiseen, ja eläimet elivät yhdessä ihmisten kanssa. Sängyt olivat kuin kolme jalkaa pitkiä puisia penkkejä, joille niiden asukkaat eivät voineet makaamaan kokonaan.
Mitä laama tekee Nólsoyn saarella?
Färsaarten maantieteessä ei ole puita, joten puu, josta talot rakennettiin, oli se, mitä he onnistuivat saamaan merestä. "Savuhuoneessa" yksi palkeista on neliömäinen, toinen kuului laivan mastoon ja kolmas näyttää olleen osa jonkinlaista huonekalua. Kahden köyden jäljet viittaavat siihen, että siellä oli joskus ripustettu keinun köydet.
”Eri sukupolvet asuivat täällä, ja pieniä piti viihdyttää mahdollisimman hyvin”, Patturson hymyilee. Ja mitä muuta färsaarten perinteessä on ruoanlaiton, musiikin, kalastajien ja maanviljelijöiden lisäksi? Tarinoita. Monta tarinaa.
Rani Nolsøe kertoo meille hyljenainen, joka tuli hulluksi raivosta kun kiukkuinen kalastaja tappoi hänen miehensä ja lapsensa; ja peikot, jotka tulivat kylään kolmetoista päivää joulun jälkeen, kunnes Gydja-niminen nainen karkotti heidät lopullisesti. puhuu meille jättiläisestä ja noidista että ne muuttuivat basalttikallioiksi, kun he yrittivät viedä Färsaaret Islantiin; ja piilotetut ihmiset, jotka asuvat kivien sisällä, Siksi kukaan ei uskalla siirtää tiettyjä kiviä paikaltaan, vaikka se merkitsisikin polkujen vaihtamista tai talolle tarkoitetun asutuksen syrjäyttämistä. Ranin talosta parinkymmenen metrin päässä on kivi, jossa asuu piilossa olevia ihmisiä, ja lapsena hänen vanhempansa opettivat häntä olemaan leikkimättä sen lähellä. "Piilotetut ihmiset voivat auttaa ihmisiä, mutta he ovat erittäin ärtyneitä ja tiettyjä sääntöjä on noudatettava, kuten veitsi-sanan mainitsematta jättäminen heidän läsnäollessaan." takaa. "Jopa tänään, kun palaan yöllä, vältän menemistä sen kiven lähelle."
Yksi saariston kauneimmista poluista johtaa Kallurin majakalle Kalsoyn saarella.
Matkalla majakalle Kalsoyn saarella, Kukkulan laella pilvet sulautuvat kallioita verhoavaan sumuun ja ajoittain muutama sadepisara harjaa kasvojamme. Ruohon raivoisa vihreys heiluu merestä puhaltavassa suolaisessa tuulessa. Pysähdymme osoitteessa turpeen kuivaamiseen käytetyn kivirakennuksen jäänteet jotka puun puuttuessa ruokkivat talojen uunit.
Rani pyytää meiltä hiljaisuutta kuunnellaksemme mitä hän kutsuu "timanttiääni" Se on noin maailman syke – tuuli, linnut, sade ja aallot – kun mikään ihmisten välinen vuorovaikutus ei saastuta sitä. "Se mitä kuulet on sama asia, jota viikinkiviljelijä ja kelttiläinen paimen kuuntelivat istuessaan täällä lepäämään." Rani väittää niin transsendenttisella sävyllä, joka saa meidät ymmärtämään paremmin kuin mikään selitys kunnioituksen, jota tämä mies tuntee kaikkea ympärillään.
Retkeilijä Kirkjubourin historiallisella paikalla.
Siellä muinainen färsaarelainen tanssi, jota harjoitetaan tähän päivään asti, jossa osallistujat yhdistävät kädet ketjuun ja liikkuvat ympyröissä laulun soidessa ilman instrumentteja joka toistaa muinaisten balladien sanoitukset, joita vuosisatojen ajan välitettiin suullisesti sukupolvelta toiselle. Kun he lopulta laittoivat ne paperille 1800-luvulla, he kokoontuivat yhteen noin kahdeksankymmentätuhatta säettä. Rani muistaa edelleen isoisänsä laulaneen niitä, kun he selvittivät kalastustarvikkeita yhdessä. Näin hän oppi kansansa perinteistä. Tanssi koostuu säkeiden toistamisesta ja hypnoottisesta rytmistä ilahdutuksesta, kunnes saavuttaa absoluuttisen läsnäolon tilan ilman tilaa tai aikaa, joka muodostaa olemuksen siitä, mitä on ymmärrettävä, jos färsaarten luonnetta halutaan ymmärtää.
Istuessamme terävän kallion reunalla, dramaattinen surffaus taustana, olimme hetken hiljaa, kuunnella "timantin ääntä", kenties parhaiten säilynyt aarre näistä kuvitteellisista saarista.
MITEN SAADA
Atlantic Airways
Färsaarten lentoyhtiö lentää suoraan Barcelona Y Palma de Mallorca touko-elokuussa. Lento kestää hieman yli kolme ja puoli tuntia ja hinta on noin 500 euroa, meno-paluu. Loppuvuoden reitti pysähtyy Kööpenhaminassa.
Poul Andrias Ziska, Koksin nuori kokki.
LIIKKEMINEN
62oN / bilimport
Huolimatta säännöllisestä lauttojen ja helikopterien liikenteestä saarten välillä ja etäisyyksien lyhyydestä – jos ei eksy, niin harvoin ajaa yli kaksi tuntia –, Oma ajoneuvo on välttämätöntä. Lukuun ottamatta syrjäisimpiä saaria (Mykines, Sandoy tai Suðuroy), useimmat niistä on yhdistetty silloilla ja tunneleilla, joista kaksi on veden alla, ainoat, joista joudut maksamaan (14 euroa per suunta tai kiinteä 40 euroa).
MISSÄ NUKKAA
Matkailuinfrastruktuurin ollessa vielä lapsenkengissä, mitä kauemmaksi pääsemme Tórshavnista, sitä vaikeampaa on löytää hotelli tai ravintola. Harkitse vaihtoehtoa asua yksityiskodeissa kautta turisti toimisto.
Føroyar (Torshavn)
Kongressihotellin ympäristö, panoraamanäkymät lahdelle ja 129 hiljaista huonetta, joissa voit unelmoida pienten enkelien kanssa.
Havgrim Seaside Hotel (Torshavn)
romanttinen 1900-luvun puolivälin huvila josta on näkymät merelle.
Vierastalo Hugo (Sørvagur)
neljä tyylikästä Huoneet vintage-estetiikka ja merinäköala, hyvin lähellä lentokenttää ja lauttoja Mykines. Sosiaalikeskuksena toimiva ravintola tarjoaa vain pari ruokaa, mutta ne ovat herkullisia.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
perheeläke yhden askeleen päässä Múlafossur-vesiputouksista. Ainutlaatuinen paikka unohtaa kaikki muu.
Eysturoyn saarella he järjestävät yksityisiä illallisia vierailijoiden kanssa.
Vierastalo Gjaargardur (Gjógv)
Turvekattollaan ja puisella sisustuksellaan se tunnetaan kulttuuritoiminnan ohjelma, sen ruoan laatu ja omistajien karisma. Sieltä lähtee useita vaellusreittejä.
Stora Dimunin maatila
Eva úr Dímun ja Jógvan Jón ehdottavat lähtevänsä heidän kanssaan muutaman päivän tällä 2 neliökilometrin saarella johon pääsee vain helikopterilla.
MISSÄ SYÖDÄ
Färsaarilla ulkona syömistä on aina pidetty omituisuutena Älä odota liikaa tarjousta, kun lähdet pääkaupungista.
koks (menu, 228 euroa)
Turskatartaari vihreillä mansikoilla ja tuorejuustolla, fermentoitua lampaanrasvaa keksillä kuivatun kalan kera, lammasmakkaraa jäkäläpeteessä... Ja neljä tuntia sanoinkuvaamatonta kokemusta.
Aarstova (Torshavn, 100 euroa)
Heillä on yksi lampaan resepti Niiden valmistaminen kestää seitsemän tuntia.
Barbara Fishhouse (Torshavn)
Tapas-tyyppisiä kalaruokia ja hieno turskanpäihin perustuva keitto.
Raest (Torshavn)
Erikoistunut perinteinen fermentoitu
Heimablidni (illalliset yksityiskodeissa)
Kuten Anna ja Óli Rubeksenin tilalla Velbastaðurissa tai Paturssonilla, Kirkjubøurin historiallisella paikalla. 35-100 euroa per henkilö.
TILAA TÄÄLTÄ uutiskirjeemme ja saat kaikki uutiset Condé Nast Travelerilta #YoSoyTraveler
Purjevene ankkuroituna Sorvagsfjordur-vuonoon Vágarin saaren länsipuolella.