Kirgisia, Keski-Aasian Sveitsi
Ensimmäinen asia, joka kiinnitti huomioni, oli se, kun lähdin lentokentän terminaalista ei haissut miltään. Ei mitään erikoista, tarkoitan ; pelkkää ilmaa. Kun saapuu niin oudolle ja syrjäiselle paikkakunnalle kuin Kirgisia, kuvittelee, että jopa ilmakehän aromin on oltava erilainen kuin aiemmin tunnetussa. Onneksi se oli ainoa ennakkokäsitys Kirgisiasta, joka tuotti minulle pettymyksen. Loput odotukset, jotka olin asettanut reppuun, kun minua ehdotettiin lähteä niin vieraaseen maahan, että - ensimmäistä kertaa matka-elämässäni - Minun piti käyttää karttaa tietääkseni missä se oli , olivat enemmän kuin täyttyneet.
Kirgisia on yksi viidestä entisestä Neuvostoliiton tasavallasta Keski-Aasia, Kirgisian maa. Aropala, jonka pohjoiseen ylittävät vaikuttavat vuoret Tian Shan, jonka asukastiheys on erittäin alhainen – 27 asukasta neliökilometrillä – ja josta lännessä jätämme huomiotta lähes kaiken, alkaen siitä, miten sen nimi kirjoitetaan: ¿ Kirgisia? Kirgisia? Kirgisia? Kirgisia?
Mutta jos sen toponyymin kirjoitusasu aiheuttaa hämmennystä länsimaisessa matkailijassa, se syntyy vielä enemmän piirteiden ja kulttuurien sekamelska, jota hän havaitsee ensimmäisten tuntien aikana Biškekissä , maan pääkaupunki ja väkirikkain kaupunki, samalla kun valmisteltiin suurta sisämaamatkaa varten. Kirgisia, kuten sen neljä "ruskeaa" sisartasavaltaa (Uzbekistan, Tadžikistan, Kazakstan ja Turkmenistan), on ollut historiallinen kulkumaa Silkkitien varrella (turkkilaiset, mogulit, uzbekit...); jos siihen lisätään yli 100 vuotta Venäjän herruutta (ensin tsaarin, sitten Neuvostoliiton), yhdistäminen on sen arvoinen Baabelin torni.
Joskus vaeltelee kaduilla Biškek että luulet olevasi entisessä Neuvostoliitossa; toisinaan kulmasta kääntyessä maisema ja maisema muuttuvat ja sitten luulet olevasi uppoutunut mongolilaisen elokuvan maisemiin . Venäläiset ovat vähemmistö, ja vaikka he eivät enää hallitse valtaa, he johtavat silti monia yrityksiä.
Uusimpien matkustustarpeiden tarjoamisen lisäksi syö illallista jossain hyvässä ravintolassa viimeistä kertaa päiviin Biškek ei ole matkailijalle mitään erityistä; Se on rationalistinen kaupunki ja Neuvostoliiton asettamia verkkokatuja.
Tämä on maa, josta tulee kaunis korkeudessa; sen ylängön loputtomissa avoimissa ja tyhjissä tiloissa. Todellinen Kirgisia alkaa heti, kun otat etelään kohti Oshia vievää tietä . Kapea asfalttikaistale nousee sataman rinteitä pitkin 3400 metriä jossa ontuvat neuvostoperäiset kuorma-autot ja ajoneuvot – Leninin muumion aikalaisia – he näkevät ne ja haluavat voittaa 12 % rinteet. Kirgisia on edelleen köyhä maa , pienellä infrastruktuurilla ja tiesiirrot on otettava kärsivällisesti.
Ajoneuvot on koristeltu perinteisellä verhoilulla
Pysähdyimme joissakin näkökulmissa, emme niinkään nauttimaan maisemista kuin lepäämään vanhan Ladan moottoria. Kuljettajani ottaa esiin eräänlaisen yksiäänisen huuliharmun nimeltä os-komuz ja elävöittää kohtauksen monokordimelodialla, joka on yhtä minimalistinen kuin ruohoinen tasango, joka avautuu siellä alla, sataman toiselle puolelle jompikumpi. Oskomuz on hyvin tyypillinen väline näiden Keski-Aasian arojen paimentolaiskansojen keskuudessa. Yleensä he säestävät häntä hevosluusta tehdyllä kitaralla, jota he käyttävät festivaaleissa ja heimotansseissa.
Kun ylität ensimmäisen korkeuden, tie tulee käsittämättömälle tasangolle, jossa ruoho ja viljat vihertävät ja jossa hevoset ja karitsat laiduntavat. Horisontti muuttuu äärettömäksi enemmän kuin koskaan ; ilma saa puhtautta, joka satuttaa sieraimet ja taivaan sininen näyttää maalatulta. Minua valtaa miellyttävä vapauden tunne . Näissä avoimissa ja voimakkaissa tiloissa, jotka ovat kaukana kaikista tavanomaisista reiteistä, näyttää siltä, että maallisia ongelmia ei enää olisi. Siellä täällä voit nähdä ensimmäiset jurtat, kirgisian paimentolaisten tunnusomaiset lieriömäiset teltat. Kirgisiat ovat edelleen maanviljelijöitä ja paimentajia joka liikkuu kesän aikana karjoineen etsimään laitumia. Neuvostoliitot kannustivat istumaan, joten puhtaita paimentolaisia on vähän jäljellä. Suurimmalla osalla perheistä on talo kylässä ja kevään lopulla he menevät korkealle laitumelle lammas-, nauta- ja hevoslaumoineen. Kylmillä alueilla, kuten Sonkul, On odotettava kesän hyvää tuloa, sillä vuoristosolissa on vielä paljon lunta ja kylmää.
Pysähdyimme ensimmäisen yön vaatimattomaan majataloon lähellä Chon Kemin , noin 160 kilometriä Biškekistä. Kaikki majoitus maan sisäosissa on niin perustavanlaatuista, mutta melkein kiität sitä, koska se on paras tapa saada yhteyttä tämä ystävällisten ja lyhyiden ihmisten kaupunki, jolla on yllään naurettava huopahattu joka näyttää kattilalta ylösalaisin ja että he hymyilevät aina. Kylän lähellä on useita jurtoja ja rikkinäistä englantia puhuva mies tarjoutuu näyttämään meille omansa. Teltta on valmistettu puurungosta ja peitetty paksuilla villakankailla.
jurtan perusleiri
Hän selittää minulle, että yläosa on puinen ympyrä nimeltään tunduk ; että palkkeja kutsutaan uuk ja ne on myös valmistettu puusta. Ja että perinteiset kuvakudokset, jotka peittävät maan, ns kiiz , kuin ne, jotka roikkuvat seinillä, joita kutsutaan tuch kiiz . Tänne ei tule paljon ulkomaalaisia, ja kirgiisit rakastavat olla yhteydessä niihin harvoihin matkustajiin, jotka antavat meidän nähdä heidät kylissään. He eivät ole enää puhtaita paimentolaisia, mutta arojen elämän vieraanvaraisuus on edelleen juurtunut heidän geeneihinsä ja heidän on erittäin helppoa toivottaa sinut tervetulleeksi koteihinsa, tarjota sinulle teetä ja chak-chak (jälkiruoka, jossa keksejä, hunajaa ja rusinoita ) tai yrittää yksinkertaisesti aloittaa keskustelun kanssasi kysymällä sinulta karkeaa englantia mistä olet kotoisin tai mikä on nimesi . Vaikka huonekaluja ei juurikaan ole, jurtta on viihtyisä ja tilava ; Hän kertoo minulle, että kymmenen saman perheen jäsentä mahtuu ilman ongelmia.
Yksi parhaista kokemuksista, joita voin elää Kirgisiassa, oli ratsastusta . Hevonen on Kirgisian paras ystävä ; heidän elämänsä paimentoina tapahtui heidän ratsaidensa takana, jota he ajavat uskomattoman tarmokkaasti. Tyypillinen kuva Kirgisiasta on edelleen tyylitelty ratsumiesten siluetti, joka rikkoo tasangon vaakasuuntaisuuden , päällään huopahattuja ja aina ruoska kädessään kannustaakseen hevosiaan. Missä tahansa kirgisian kokouksessa, olipa kyseessä vuosittainen festivaali tai klaanien kokoontuminen, on aina a Ulak Tartish , yksi Aasian arojen suosikkihevospeleistä, jossa ratsastajat kiistelevät lampaan ruhosta pallona; Nykyään eläimen jäänteet vaihdetaan yleensä punaisiin lumppuihin.
Paras ajoneuvo: hevonen
Käytimme tilaisuutta hyväksemme tehdä ratsastusretken läpi Chon Keminin kansallispuisto , joitain keskivuoristomaisemia, joissa on punertavaa maaperää, joissa eroosio on kaivennut syviä koloja. Kuljemme läpi yksinäisten paikkojen, joissa tämän maan todellista vahvuutta arvostetaan: ehjä luonto, tuskin saastuttava . Teollistuminen ei ole saavuttanut Kirgisiaa ja maaseudun ihmiset elävät täsmälleen samalla tavalla kuin silloin, kun vuonna 1874 tsaarin joukot hyökkäsivät Kirgisian maahan teoriassa pohjoista tuolloin hallinneen Uzbekistanin khaanin suostumuksella. maasta.
Illan tullessa opas saa meidät nousemaan selästä, sytyttää tulen ja valmistaa kuumia juomia ja lagman, pasta kasviskastikkeella ja paahdetulla lihalla . Miljoonat valot kilisevät pimeässä holvissa. Raikas tuuli puhaltaa pohjoisesta ja ilma on hajustettu tuntemattomilla tuoksuilla. Kohtausta ympäröivä taika säilyy meissä loppuelämän.
Seuraavana päivänä jatkamme matkaa läpi preeriajen yksinäisyyden etsimään järveä Issyk-Kul . Tien reunassa näen epävarmoja neljästä tikkusta valmistettuja kojuja, joissa myydään hunajaa ja juoksetettua maitoa. He näyttävät yksinäisiltä melkein aavemainen keskellä ei mitään , puoli tusinaa tahmeaa pulloa pöydällä; mutta jos katsot vähän enemmän, siellä on aina valpas lapsi lähellä , jurtan ovella tai istumassa lammaslauman edessä valmiina palvelemaan potentiaalisia asiakkaita.
Näkymä Jeti-Oguzille, täydellinen paikka vaellukseen
Kaukana, tasangon reunalla, lumiset vuoristot voidaan aina nähdä . Ne näyttävät kaukaa, ikään kuin eivät olisi koskaan tulleet lähelle. Mutta niitä kohti edetään nyt. Keskellä on keskivuoren kukkuloita, joissa on suuria kuluneita syvänpunaisen maan laaksoja, aivan kuten ne, joiden läpi ratsastimme eilen. Olen yllättynyt vuorten alastomuudesta ilman puuta tai irtonaista kiveä; ikään kuin ne olisi tehty savesta, jonka joku oli huolella muovannut.
Kirgisia on erittäin vuoristoinen maa , jossa on jyrkät huiput ja erittäin tiheät havumetsät. He kutsuvat häntä, ja aivan oikein, Aasialainen Sveitsi, koska siellä on bukolisia maisemia jotka näyttävät joltain alppitarinalta.
Olemme nyt rannikon etelärannalla Issyk-Kul järvi , maailman toiseksi suurin vuoristojärvi Titicacan (Peru ja Bolivia) jälkeen. Tämä jättimäinen sisämeri Se on yksi Kirgisian suurimmista matkailuresursseista ja yksi suosituimmista alueista. Maan pieni matkailuinfrastruktuuri on keskittynyt tämän sähkösinisten vesien lammen ympärille jolla, kuten kaikilla suurilla vuoristoaltailla, on erityinen valo ja väri. Olemme 1620 metrin korkeudessa, mutta järvi pysyy jäättömänä talvellakin.
Kheti-Oguz
Pysähdymme kylpylässä, jossa venäläiset vierailijat ovat enimmäkseen. Lomakeskukset tarjoavat kanootteja järvellä navigointiin ja kivirantoja, joissa voit uida ja polskia. Outo kontrasti, jos huomaat, että siellä taustalla ne jo seisovat yli 7000 metrin korkeita huippuja ikuisen lumen peitossa.
Sitä kaukaista vuoristoa kohti olemme nyt menossa. Ne ovat Tian Shan, "taivaalliset vuoret", Himalajan juurella, joka muodostaa rajan Kazakstan, Kiina ja Kirgisia. Sen huippu sisällä Jengish Chokusu , joka on 7 439 metrin korkeudessa maan korkein kohta. Perustimme perusleirimme jurttaleirille Kheti-Oguz ja sieltä seuraavana päivänä vaeltelemme muinaisen jäätikalan laakson pohjan läpi korkeiden huippujen, jäätiköiden ja serakeiden valtavan ympäristön läpi. Jälleen kerran uppoudun tämän tuntemattoman maan suuruuteen, sen kimaltelevaan luontoon. Tunnet tuon upean taittamisen telluurisen voiman , viidenneksi korkein planeetalla; kuvittele tutkimusmatkoja noiden reunojen köysillä, eeppisiä kiipeilijöistä, jotka pystyvät nousemaan pystysuorille seinille, joissa happea on niukasti. Koillis Kirgisia on karuin ja karuin alue ja epäilemättä maan kaunein.
Yksityiskohta talosta Karakolissa
Palattuamme voimamme ovat niin vähissä, että pysähdymme lepäämään joukkoon jurtta, jossa asuu joitain paimenia. Miehet näkevät meidät niin kiihtyneinä, että he lainaavat meille hevosen kantamaan reppujamme ja lähettävät pojan opastamaan meidät leiriimme ja palaavat sitten muulin kanssa. Arojen vieraanvaraisuus! Maisemien ohella kosketus tähän vuosisatoja eläneen kaupunkiin hevosineen, karjoineen ja kokoontaitettavissa jurtoineen näillä ylämailla on epäilemättä paras matka Kirgisian läpi.
Matkani päättyy karakol , noin 75 000 asukkaan kaupunki järven itäpäässä Issyk-Kul . Ei sillä, että se olisi iso kaupunki, mutta päivien jurtojen ja vaatimattomien aamiaismajoitusten ja kirgiisiperheiden kanssa syömisen jälkeen se on hyvä tilaisuus palata nykyaikaiseen elämään ja lähteä kaupunkikeskukseen (tätä voidaan kutsua) syömään ravintolassa käyttämättä käsiäsi lusikkana ja haarukkaana. Tai anna vatsasi saada läheiset maut takaisin pizzeriassa.
Astun hautausmaalle, joka minulla on tapana, missä matkustankin: kuolleet antavat aina paljon tietoa paikan elävistä. Ja tarkistan sen Kirgisiasta Kuoleman palvontaa on paljon. Nimen lisäksi hautakivi on kaiverrettu melkein koko vainajan opetussuunnitelma: mitä varten hän työskenteli, hänen asemansa yhteiskunnassa, hänen varallisuutensa jne. Haudat eivät ole Mekkaan päin , vaikka kirgiisit ovat muslimeja, mutta hautausmaan ajotieltä. Joillakin on puolikuu, mutta monilla on edelleen punainen neuvostotähti. "Ne ovat toisen maailmansodan taistelijoita, jostain syystä koristeltu neuvostovallan aikana", kuljettajani selventää havainnollistavalla hengellä.
Karakolissa on myös joitain tutustumisen arvoisia monumentteja. Tunnetuin on dunghuan moskeija, loistava esimerkki kiinalais-muslimiarkkitehtuurista Qing-dynastian aikakaudelta, rakennettu vuonna 1910 kokonaan puusta ja käyttämättä yhtään naulaa. Vielä fotogeenisempi on Pyhän Kolminaisuuden kirkko 1800-luvun venäläinen ortodoksinen temppeli, jonka päällä on viisi tyylikästä kultaista kupolia. Tutkimushistorian ystävät voivat myös nauttia muistomerkistä ja museosta Nikolaï M. Prjevalski , venäläinen tutkimusmatkailija ja sotilas, joka saapui ensimmäisenä näille Keski-Aasian alueille ja saavutti Tiibetiin.
Viimeinen pohdinnani on seuraava: vaikka minä, 2000-luvun kansalainen, olen pitänyt koko Aasian arojen maailmaa villinä ja eksoottisena, voin kuvitella. -ja tietysti kateus- jatkuva yllätystila, johon 1800-luvun seikkailija Nikolai Przewalski joutui matkansa aikana näihin samoihin skenaarioihin.
* Tämä artikkeli on julkaistu Condé Nast Traveler -lehden toukokuun 84. numerossa. Tämä numero on saatavilla iPadille digitaalisena versiona iTunes AppStoresta ja digitaalisena versiona PC:lle, Macille, älypuhelimelle, iPadille ja iPhonelle Zinion virtuaalikioskissa (älypuhelinlaitteissa: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Vanne, iPad, iPhone). Löydät meidät myös Google Play Lehtikioskista (Android-älypuhelimille ja -tableteille) .
* Saatat myös olla kiinnostunut... - Mitä Turkestanissa on?
- Hitaat kaupungit: rauhallinen matkailu
- Matkailu ilman sielua: hylättyjä paikkoja
- Maailman yksitoista vähiten vierailtua paikkaa
Pojista tulee suuria arojen ratsastajia