Matala pöytä dyynien keskellä, lyhtyjen ja välkkyvien kynttilöiden ympäröimänä; lasillinen sileää pinot noiria ja rauhallisen Tansanian rannan valkoista hiekkaa jalkojen alla. Onko minun ensimmäinen kansainvälinen matka pandemian jälkeen, ja tunnen oloni rauhalliseksi ja rentoutuneeksi . On kuin kahta viimeistä vuotta ei olisi tapahtunut: kaikki välittää tyyneyttä ja vapautta, valtameren äänestä kaukaiseen tähtien hehkuun.
Tavallaan tämä vetäytyminen sisään Sansibar, puoliautonominen saari Tansanian edustalla , on tapahtunut pandemian ansiosta. Kun Susan Neva, joka järjesti matkani amerikkalaisen Alluring Africa -yhtiön kanssa, huomasi, että asuinmaastani Intiasta oli suoria lentoja vain kahdesti viikossa, hän ehdotti, että lentäisin tälle saarelle ja viettäisin muutaman ylimääräisen yön ennen kuin aloitan matkani. safarin reittisuunnitelma.
Susanin mukaan Tansania tarjoaa helpon pääsyn uskomattoman erilaisiin maisemiin. Jos käyttäisin olosuhteita hyväkseni ja lisäisin matkasuunnitelmaan Afrikan rantojen kauneuden, matkani muuttuisi hienosta symboliseksi. Osoittautuu, etten vain säästänyt itseäni kahdenkymmenen tunnin välilaskujen vaivalta: useimmat safarimatkailijat vierailevat Sansibarissa viimeisenä rentoutuakseen ennen kotimatkaa , mutta tarvitsin juuri päinvastoin. Lempeiden aaltojen ja tuulen välissä ja melkein huomaamatta pääsin eroon kaupunkielämän mukana tulevasta jatkuvasta surinasta ja pääsin nauttimaan luonnosta paljon täyteläisemmin.
Dhow rannalla Sansibarissa. Nämä veneet on yleensä valmistettu yhdestä jättimäisestä puunrungosta.
Ihmeiden talo Stone Townissa. Vuonna 1883 rakennettu se oli Itä-Afrikan ensimmäinen hissirakennus.
KIVEN KAUPUNGIN TUNNETTAMINEN
kiehtoi minua Kivikaupunki, Sansibarin kivikaupunki , jossa on veistetyt ovet, maustebasaarit ja historiallinen kirkko, joka on rakennettu aikoinaan Itä-Afrikan suurimmalle orjatorille; joten ensimmäisenä oleskelupäivänäni Susan oli järjestänyt minut ZanToursin asiantuntijaoppaan Muhammad Hamizin kanssa ennen kuin suuntasi hotelliin saaren toisessa päässä.
Muhammad, Zanzibari ja entinen fysiikan opettaja, Hän on toiminut matkaoppaana yli viisitoista vuotta. Kuten kaikki tapaamani tansanialaiset, hän on kohtelias ja hänen kanssaan tulee helposti toimeen. Vaikka meillä oli vain muutama tunti, hän oli innokas näkemään paikan, joten hän vei minut kävelylle tutustumaan sen historiaan ja kulttuuriin.
Hän näytti minulle rappeutuneet mutta yhtä vaikuttavat korallikivirakennukset, joiden ansiosta tämä swahililainen kauppakeskus listattiin Unescon maailmanperintöluetteloon, eikä hän välittänyt pysähtyä, jotta hän voisi nauttia vaniljan ja neilikan tuoksusta kaupoissa ja paikallisen maustekahvin ja sambusan maku (mausteisella lihalla täytetty paistettu taikina) aikana auringonlasku Forodhani Gardensissa, päin merta. Olin juuri laskeutunut Tansaniaan, mutta kiitos Muhammedin Tunsin oloni jo kotoisaksi.
UNELMAMAJOITUKSET
Koralliriuttalaguunin hypnoottisen sinisen yläpuolelle kohoavalla bluffilla Matemwe Lodgessa on kaikki Asilia Africa -safariyritys, josta se tunnetaan: loistavia sviittejä syrjäisillä paikoilla, joista on henkeäsalpaavat näkymät. Susan oli suositellut tätä Tansanian hotelliketjua safarivierailuuni sen eksklusiiviset majoitukset, luksusoppaiden tiimi ja sijoitukset paikalliseen yhteisöön ja luonnonsuojeluun.
Matkustaminen marraskuussa, sesonkiajan ulkopuolella, helpotti näiden intiimien oleskelujen saamista varausbuumin vuoksi. ja se on sitä Pandemian jälkeen monet matkailijat lähtivät niille matkoille, joita jouduttiin lykkäämään, ja monet muut ovat omaksuneet halun uusiin horisonteihin. Tässä paikassa on paljon tekemistä, kuten kävelymatka, jonka seurassa on tansanialainen Ibrahim, joka on työskennellyt lodgessa vuosikymmenen ajan ja joka opastaa ja kääntää minulle läheisessä kaupungissa ja kalahuutokaupassa.
En muista koskaan nauttineeni tunteista hotellissa näin nautinnolla, katsoneeni tähtien tulevaa esiin kelluessani mökkini uima-altaassa, maistamassa paikallisia herkkuja, mm. Swahili-munkkeja, samanlaisia kuin keksit, ja nauttia riippumatosta näkymistä elegantti dhow jotka purjehtivat kalastajien kävellessä valtamerellä laskuveden aikaan: melkein kilometri ilman, että vesi peittää niitä, todella silmiinpistävä kuva.
Rantarakennus Sansibarin kaupungissa.
SERENGUETIN SYDÄN
Susanin sanoin, nopein tapa päästä Serengettiin Sansibarista on parilla tilauslennolla, yli kolme tuntia, Arushan yli (mystisen Kilimanjaro-vuoren koti ja portti Pohjois-Tansanian safaripuistoihin).
Tästä huolimatta, ei määränpäässä, mitä ajattelen, kun tarkkailen upeita maisemia, jotka avautuvat koneen alla : Pienet smaragdisaaret paraattelevat silmieni edessä Intian valtameren eloisaa sinistä vasten muuttuen tummanvihreiksi tasangoiksi, joita varjostavat hajapilvet, joita seuraa vaikuttavat vuoret, jotka syöksyvät vehreään laaksoon.
Pilotin pisteet the ngorongoron kraatteri, valtava ja kukoistava vulkaaninen kaldera, joka tunnetaan nimellä Afrikkalainen Eedenin puutarha, jossa käyn myöhemmin, ja Olduvai-rotkon maanläheiset ruskeat, joista löytyy maailman vanhimmat jäljet ihmisen toiminnasta. On jännittävää katsella niin vanhaa ja monimuotoista maata lintuperspektiivistä ja nähdä se tavalla, jollaista esi-isämme eivät koskaan pystyneet.
Yhden Sansibarin Matemwe Lodgen huoneista.
Vieras lepää Matemwe Lodgen riippumatossa.
Keski-Serengeti on legendojen maa , joka tunnetaan äkillisistä eläinhavainnoistaan ja suurimmasta määrästä leirejä ja siten jeeppejä Tansaniassa. Saavun pienelle lentokentälle Seronera, Serengetin kansallispuistossa, ja minua tervehtii säteilevä Daniel Clement, tansanialainen safarioppaani ja leirin kuljettaja Asilian Namirin tasangot.
HYVÄN OPPAAN TÄRKEYS
Kun asetun avoimeen Land Cruiseriin, Daniel osoittaa minua. lämpimiä Maasai-peittoja, kärpäspiippua ja Asilia-parka kausiluontoisten suihkujen varalta, ja hän kertoo minulle, että jääkaapissa on olutta juotavaksi, kun hän hoitaa lentokenttäasioita. Oluilla on upeasti valittuja nimiä: Safari, Serengeti ja Kilimanjaro. "Jos et voi kiivetä Kilimanjarolle, juo se" Daniel vitsailee. Ainakin oluessa on juuri sopiva määrä makeutta.
On jännittävää katsella niin vanhaa ja monimuotoista maata lintuperspektiivistä ja nähdä se tavalla, jollaista esi-isämme eivät koskaan pystyneet.
Namirin tasangot he ovat melkein kahden tunnin päässä lentokentältä, joten Daniel ehdottaa, että lähdemme safarille matkan varrella, jotta iltapäivä ei hukkaan. Hän kysyy minulta, mitä haluan nähdä, ja näytän hänelle luettelon oleellisista asioista, jotka kahdeksanvuotias veljenpoikani on valmistellut minulle, ja hän pitää sen mielessä koko oleskeluni ajan.
Termiittikukkulat ovat listalla korkealla ja kohoavat reilusti yli viiden jalkani korkeuden, joten Daniel tarjoutuu kuvaamaan nopean videon puhelimellani. Siitä kulmasta voit ihailla tallenteessa tunneliverkosto, joka säätelee ilman virtausta maanalaiseen kammioon, jossa kuningatar murtaa hikeä munien yli 20 000 munaa päivässä.
Ajomatka Namirin tasangoilla.
Leijona tutkii ympäristöä Serengetin kansallispuistossa.
TÄYDELLINEN UPETTELU ELÄINÖÖN
Parissa tunnissa näen enemmän villieläimiä kuin millään muulla Intiassa tekemälläni safarilla . Jeeppi itselleni ja Daniel oppaanani, se tuntuu VIP-pääsykokemukselta. Danielin mainitsemat maiseman yksityiskohdat ovat upeita: hiirihaukat (Afrikan suurimmat) käpertyvät pesissään puissa; urosstrutsilla on syvän punainen sävy osoittaa, että se on valmis lisääntymään; viheltävä piikki paljastaa turvonneet kynät ja sen lehtien nektari, joka kutsuu muurahaiset asettumaan siihen ja suojelemaan sitä nälkäisiltä eläimiltä; tulilisko nostaa päätään pyytää naaraan suostumusta paritteluun; hyeenat, aina niin iskevät, kyykistyvät, valmiina taistelemaan.
Liitymme viiden jeepin ryhmään, jotka ympäröivät neljä helteessä huohottavaa naarasleijonaa ja jokainen vaihtavat paikkaa ajoittain, jotta kaikki voivat nauttia kuvasta. Pelkästään tämän takia se olisi matkan arvoinen, mutta olemme vasta alkaneet.
Namiri Plains sijaitsee Soit Le Motonyi , Serengetin itäosassa. Alue oli suljettuna kahdenkymmenen vuoden ajan, vuoteen 2014 asti, lisätäkseen gepardipopulaatiota, ja tämä leiri avasi sen ensimmäisenä matkailijoille, koska se on tehnyt yhteistyötä Serengetin gepardiprojektin kanssa suojelualoitteena.
Koska leiri on niin eristäytynyt, voit nauttia intiimeistä ja upeista näkymistä menettämättä hiventäkään ylellisyyttä. Siellä on kylpylä, ulkouima-allas ja kirjasto, jossa se on esillä. legendaarisen leijonan Bobin kallo ja tyylikkäät telttasviitit, joissa on kylpyamme ja näköala viidakkoon. Se on safarien paratiisi.
Namiri Plains -baari, jossa vieraat kokoontuvat joka ilta.
TANTSANIAN SAVANNA
Serengetin niityt ovat laajoja, leveitä avoimia tasankoja, joiden tasaiset ääriviivat rikkovat akaasiapuut, termiittikummit ja siellä täällä hajallaan olevat kiviset paljastumat. maisema villi kauneus, joka välittää outoa rauhaa okraharjaisten leijonien ja piilotettujen gepardien kanssa matalien ruohonkorvien kultaisten terien välissä, taivaalla yllättäviä hahmoja muodostavia pilviä ja horisonttiin jatkuvasti putoavan sadeverhon välissä.
Titaanisten mittasuhteillaan savanni saa unelmoimaan isosti ja tuntemaan olonsa vapaaksi. Yli vuoden lähes aina työpöydän ääressä olon jälkeen tajuan kuinka paljon kaipasin näitä paikkoja, tarvetta, jolla juon tulisista auringonnousuista, kun lähdemme autolla ulos, ja elämän runsautta ympäristössä.
asilialla on tiukka opaskoulutusohjelma, Danielin matkailudiplomin lisäksi, josta osa sisältää oppaita, jotka kiertävät leirien välillä laajentamaan tietämystään. Daniel, joka on työskennellyt oppaana kahdeksan vuotta, joista kaksi Asilian kanssa Pohjois-Serengetissä, on ollut Namirin tasangoilla vasta kuusi kuukautta, mutta hän tietää jo parhaat paikat.
Olemme usein ainoita, jotka osallistuvat havaintotapahtumaan, kokemuksesta, joka tekee vielä jännittävämmän avoimessa Land Cruiserissa. Hiljaisessa katseiden vaihdossa eläimen kanssa on jotain erityistä, aavistus sen tunnelmasta ja persoonallisuudesta, yhteyden kipinä, joka yleensä koetaan vain ihmisen kanssa. Hetkeksi aika tuntuu hidastuvan ja syvä yhteys luontoon tuntuu.
Yli vuoden lähes aina työpöydän ääressä olon jälkeen tajuan kuinka paljon kaipasin näitä paikkoja, tarvetta, jolla juon tulisista auringonnousuista, kun lähdemme autolla ulos, ja elämän runsautta ympäristössä.
UNOHTUMATTOMAT NÄKYMÄT
Vaikka Daniel varoittaa siitä Elefantti mustan läpikäyminen voi olla epävakaa ja aggressiivinen, on ihana kokemus löytää sellainen rauhallisella hetkellä: sen pitkäripset silmät tuijottavat meitä, mutta se on niin uninen, että hän tuskin voi tukea painoaan puuta vasten.
Eräänä aamuna olemme ainoita todistajia, kun gepardi onnistui kukistamaan gasellin. Olen hukassa hänen liikkeidensä hypnoottiseen kauneuteen ja olen vieläkin vaikuttuneempi, kun Daniel kertoo minulle sen Gepardinaaraat ovat yksinäisiä ja niillä on suurempi alue kuin miehillä.
Vaikka ne ovat nopein maaeläin, niiden nopeus on räjähdysmäinen ja energiankulutus jättää ne alttiiksi muille petoeläimille, joten heidän on syötävä nopeasti ja paeta. Alle 7 100 luonnonvaraista yksilöä on jäljellä; on lähes mahdotonta kasvattaa niitä vankeudessa, ja nyt ne ovat käytännössä klooneja ilman geneettistä monimuotoisuutta. On hämmentävää ajatella, että näin kiertelevä olento on alttiina sukupuuttoon.
Tämä intiimi pääsy luontoon on surrealistista, ja aamulla Daniel päättää ajaa Serengetin keskustan läpi the Dunian leiri asiliasta Silloin minusta tuntuu, että silmäni ovat täysin auki. Seuraavien tuntien ajan olemme ainoat ihmiset, jotka ovat nähneet naarasleijonat hemmottelemassa pentujaan. keskellä orkesterin ärsyyntynyttä äitien murinaa ja nälkäisiä miaukuja.
Danielin mukaan eläimistö on tottunut jeeppi, koska äitejä ei häiritä heidän näkeessään, eivätkä myöskään lapset. Ajoneuvo on turvallista toimintaamme; se peittää tuntemattomien hajujemme uhkan, ja kaikki on hyvin, kunhan emme tee äkillisiä liikkeitä tai kovia ääniä. Silti se on ylivoimaista, varsinkin kun leijona päättää makaamaan viereen jeeppimelkein jaloissamme.
Daniel asettaa keittiöpyyhkeen käsinojalle ja avaa astioita, joissa on herkullisia salaatteja, quichejä, muffinsseja, munia, makkaroita ja pekonia, ja valmistaa herkullista tansanialaista kahvia. Lopulta kaksi urosta putoavat laiskasti jeeppimme luomaan varjoon, joka on yhtäkkiä lauman keskellä. Se on mahdoton harmonian hetki, jopa kodikas, surrealistinen ja unohtumaton aamiainen.
Gepardi havaittiin safarin aikana Namirissa.
TUTKIMUS NGORONGOROON
Matka tyylikkäälle Dunia Campille olisi ollut sen arvoinen vain nähdä ensimmäinen naisten johtama leiri mantereella (johon he toivottavat minut tervetulleeksi koko matkan parhaiden laulujen ja tanssein kera) ja arvostamaan heidän metsäään, joka on täynnä virtahepoja, kirahveja ja impaloja, varsinkin kun törmäämme ensimmäisiin satoihin lähes kaksi miljoonaa gnuua ja seepraa matkalla etelään Serengetin ekosysteemin läpi, sadekauden jälkeen. Kyseessä on maailman suurin häiriötön eläinmuutto, ja se on vaikuttavaa nähdä, vaikka se olisikin vain esikatselu tapahtumasta.
Gnuu, jolla on ruskea turkki, joka heijastaa sinisiä heijastuksia, liikkuu pysäyttämättä kuin tuuli tasangoilla: Niiden äänekäs huutaminen sekoittuu yhtä räväkkäiden seeprojen korkeaan nauhoitukseen, jotka muodostavat jatkuvasti liikkuvia raidakuvioisia kuvakudoksia. Kun palaamme takaisin leiriin katsomaan viimeistä pensastelevisiotani (cocktaileja nuotion äärellä muiden vieraiden kanssa), tiedän, että kuukausia myöhemmin, kun palaan kotiin, ihmettelen edelleen, mitä ihmeitä Serengetissä tapahtuu juuri nyt.
Ngorongoron kraatteri, joka on myös osa Serengetin ekosysteemiä ja saavutettiin neljänkymmenen minuutin lennon jälkeen Seroneran lentoradalta, Se on maailman suurin ehjä tulivuoren kaldera. . Se on suurin ylängöille muodostuneista yhdeksästä kraatterista kun tulivuori, joka olisi kilpaillut Kilimanjaro se romahti 2,5 miljoonaa vuotta sitten.
Lake Manyara -kentällä oppaani ja kuljettajani Festo Kiondo, leiristä Ylämaat, Hän odottaa minua suljetussa Land Cruiserissa, jossa on inkivääriolutta ja välipaloja valmiina kahden ja puolen tunnin ajomatkaa varten. Pysähdymme kraatterin näköalapaikalla nähdäksemme vehreän, pilvien peittämän kalderan.
Ylämaan leirillä safari on viimeinen asia mielessäni, kun näen geodeettisen kupolin sen kodikas puuhella, sen turkispeitot ja pleksilasijulkisivu, josta on näkymät auringonlaskuun vuoristossa. Katson pois nähtävyyksistä huomatakseni, että Assistant Head Waiter Eric Matiko valmistaa parhaita cocktaileja, kuten Highland-voirommia rooibosilla ja kanelilla, joka lämmittää kehoa kylminä Highland-iltoina.
Zawadi, yksi Dunia Campin henkilökunnasta, valmistautuu lähtemään safarille.
Kirahvit Serengetissä.
Kokeneen oppaan saaminen on välttämätöntä, varsinkin kun otetaan huomioon niiden lukumäärä jeeppi Mitä kraatterissa on? Festo on koulutukseltaan matkailuala, ja hän on työskennellyt seitsemässä kansallispuistossa ja Ngorongoron luonnonsuojelualueella yhdeksän vuoden ajan. Hän etsii välittömästi strategisia paikkoja, joista voi tarkkailla afrikkalaisia aningasia ja suurihuippuja härkäpeikkoja vedenalaisten virtahepojen selässä, ja hän tietää syrjäisen kulman tungosta piknik-alueella paistetun kanan ja ruusuviinisalaatin piknikille.
Ainoana jeepinä elefanttien säännöllisessä kulkupaikassa koimme uskomattoman hetken, jolloin valtavan uroksen täytyy hyökätä laumaan. Tankojen ääni räjähtää ilmassa; kun pari jeeppi He pysähtyvät vierellemme, minulla on kananlihaa . Festus selittää meille tilanteen, kun uros jättää matriarkan huomioimatta ja haistelee naaraasta kiihkeästi, ja hänen seuraansa tulee toinen pienempi uros.
Barritojen jälkikaiunta ja jännite lauman ja urosten välillä ovat ylivoimaisia. Mutta tänään ei ole heidän päivänsä, ja viidentoista minuutin kuluttua lauma jatkaa matkaansa jättäen urokset kiertelemään maata samalla, kun helpotuksen huokaus kulkee ryhmän läpi.
MASAIJEN RIKAS MAAILMA
Vuoret ovat vaikuttava ympäristö rikkaille villieläimille. Kun suuntaamme kohti Empakai-kraatteri, harvemmin käytetty, tehdäkseni retken, katson ylös ja näen sakaalin kyydissä kalliolla; Hän ei ole iso kissa, mutta hänen asennossaan on hienovaraista majesteettisuutta, kun kumpupilvi heittää auringonvaloa hänen turkkinsa yli ja heijastaa hehkuvia heijastuksia.
Maasai kielellä ngorongoro on lehmänkellojen soittoa, ja tyypillinen spektaakkeli on seeprat, jotka laiduntavat karjan vieressä; he tuntevat olonsa turvallisemmaksi paimenten seurassa ja seuraavat karjaa navettaan. Maasai uskoo, että heidän karjansa ovat jumalien lahja eivätkä syö villieläimiä , selittää Peter Mwasuni, Maasai-opas Highlandsista, joka on ollut lodgessa sen avaamisesta vuonna 2016.
Matkalla Empakaihin hän osoittaa Tansanian kolmanneksi korkeimman vuoren, Loolmalasinin, kaukaisen pilven peittämän Kilimanjaron ja Empakain reunan koilliseen, aktiivinen tulivuori Ol Doinyo Lengai, Maasai-jumalan vuori . Se on ainoa tulivuori maailmassa, joka sylkee karbonatiittilaavaa, joka jäähtyy nopeasti ja muuttuu valkoiseksi.
Gnuu ryntäsi kuivilla ruohotasangoilla Ngorongoron ylämaan länsipuolella.
On kaunis päivä, taivas on kirkas ja Empakai-kraatterin pohjalla oleva emäksinen järvi on täynnä vaaleanpunaisia flamingoja. Kiipeäminen on jyrkkää ja vauhti hidasta, mutta Peter ja mukanamme oleva aseistettu metsänvartija, Alais, kertovat meille Maasai-elämästä ja huomauttavat herkullisia mutta myrkyllisiä marjoja, ujoja sinisiä apinoita ja matapaloja, joita Maasai pitävät pyhinä.
Kun saavutamme nousun puoliväliin, lehmät ovat jo valloittaneet paikan, jonka olemme jättäneet vapaaksi järven viereen. Kiipeäminen kraatteriin on epätavallinen safarimatkailijoille, mutta sillä on upeita maisemia ja yhdessä Peterin opastetun kiertueen kanssa. Maasai-kylä lämpimin bahareque-majoineen tarjoaa mahdollisuuden nähdä muinaisen heimon, joka elää villieläinten kanssa.
Se on ollut yksi niistä harvoista matkoista, joissa hyvin laaditut suunnitelmat ovat onnistuneet jopa odotettua paremmin, jossa jokainen päivä on ollut niin mielenkiintoinen ja vailla hankaluuksia, että jää tunne siitä, että on elänyt ne täysillä ja että ne luovat. niin eläviä muistoja, että tiedät palaavasi niihin unissasi.
Luulin, että pitkä matka takaisin lentokentälle olisi surullista, mutta Festo on vanginnut rakkauteni musiikkiin. Hän soittaa kappaleita, joista hän on pitänyt viime aikoina viimeisellä ajollani vaikuttavassa maisemassa, kääntää sanoitukset swahiliksi ja puhua eteläafrikkalaisen amapilaisen musiikillisen liikkeen leviämisestä koko mantereelle. Se on ollut yksi niistä harvoista matkoista, joissa hyvin laaditut suunnitelmat ovat onnistuneet jopa odotettua paremmin, missä jokainen päivä on ollut niin mielenkiintoinen ja vailla komplikaatioita, että jää tunne eläneensä ne kaikessa täyteydessään , ja ne luovat niin eläviä muistoja, että tiedät, että tulet palaamaan niihin unissasi.
ERITTÄIN
Päivä 3: Kuukausien vangitsemisen jälkeen päivä riippumatossa ja uima-altaassa huvilassa merelle päin Matemwe Lodge Se oli täysin palauttava uppoutuminen luontoon.
Päivä 4: Kun otat a tilauslento Sansibarista Serengettiin Muinaisten ja äärimmäisen monimuotoisten maisemien halki, valtameren, järvien, vuorten ja savannien halki, matka on yhtä palkitseva kuin määränpää.
Päivä 6: Aamiainen leijonien kanssa (vain leijonien kanssa) Serengetissä on sellainen improvisoitu safarikokemus, joka on osa lahja viidakosta ja osa kokeneen oppaan taitoa. Ja todista suuren muuttoliikkeen ensimmäistä etuvartiota!
Päivä 8: Olla ainoa ihmistodistaja elefanttilauman häiritsevälle ja hätkähdyttävälle raivokkaalle trumpetille Ngorongoron kraatteri. Mulla tulee edelleen kananlihaa!
MIKÄ TEKI ERON
Susan selitti minulle koko matkan askel askeleelta lähtöä edeltävissä tiedotustilaisuuksissaan. Afrikka-matkailuasiantuntija, Etelä-Afrikassa syntynyt ja usein yksin matkustava, hänellä oli hyvä järkeä ennakoida mahdollisia tarpeita ensimmäisellä mantereella käynnillä. Hän antoi minulle yksityiskohtia kaikesta, COVID-19-muodollisuuksien täyttämisestä ja malarialääkkeiden ottamisesta käsimatkatavaroiden kuljettamiseen tilauslennoilla, pukeudun neutraaleihin sävyihin safaria varten ja teen viimeisen COVID-19-testin Serengetissä hyvissä ajoin paluulennolleni. Lisäksi kaikki liput ja matkatiedot olivat TravKey-sovelluksessa, johon pääsin ilman kattavuutta. Minun piti vain ilmestyä lentokentälle ilmoitettuna päivänä ja ilmoitettuna aikana.
Tämä artikkeli julkaistiin Condé Nast Travelerin tammikuun 2022 kansainvälisessä painoksessa.