Jerez de la Frontera: Cadizin taidetta neljältä "costaolta"
Mitä voit odottaa kaupungilta, jossa hevoset tanssivat, flamenco on elämäntapa ja harva ymmärtää, että päivä menee ilman lasillista Finoa? ** Jerez de la Frontera, komein kaupunki** kaikista komeimmista kaupungeista, huokuu runsautta karismaa ja kutsuu ulkomaalaisen sukeltamaan siihen.
Ja sukeltamisella tarkoitamme sen läpikäymistä ja sen tutkimista, kunnes keho kertoo meille tarpeeksi. Nauti siitä Jumalan tarkoittamalla tavalla: paljon taidetta. Ja se on se Jerez… Se on paljon Jerezistä.
Tapasimme hyvin varhain Arenal Square Maite, virallinen kaupunkiopas ja toinen Guiarte Jerezin ruorissa olevasta sielusta, yritys on sitoutunut julkistamaan sherry-esanssi sen asukkaiden sydämestä.
Joukossa herrat, jotka puhuvat viileässä, kyyhkyset, jotka tulevat ja menevät ja keskiviikkoaamun tunnelmaa, ciceronemme alkaa kertoa meille intohimolla, joka paljastaa hänen valtavan kutsumuksensa työtään kohtaan, kaupunkia ympäröivästä historiasta.
Ja se tekee sen valvovan silmän alla Primo de Rivera, jonka hevosveistos valvoo meitä aukion sydämestä.
Jerez de la Frontera, komein kaupunki
Alaosasto: Ja miksi Jerezillä on Primo de Riveran veistos , jos nämä vedettäisiin käytännössä koko Espanjasta? Kerromme sinulle: yksi, koska kenraali oli kotoisin Jerezistä; ja kaksi sen veistoksellisen rikkauden vuoksi. Hei, tehty.
Kun kävelemme Jerezin vanhimpaan monumenttiin, sen ** Alcázariin**, opimme kaupungin alkuperästä, joka perustettiin muslimien hyökkäyksen jälkeen 800-luvulla.
Arabit muotoilivat sen aloittaen rakentamalla sen 4 kilometriä muuria, 79 puolustustornia ja 4 kulkuovea, jotka rajasivat jo 1100-luvulla rakennetun Alcázarin. Hyvä yhteenveto siitä, mikä oli Jerezin sydän ja yksi parhaista esimerkeistä Almohad-arkkitehtuuri niemimaalla.
Sisällä moskeija, arabikylpylät, andalusialaiset puutarhat ja minareetti ovat edelleen säilyneet. Uteliaisuus? Takaisinvalloituksen hetki -1264- , kaupunki oli kehittynyt siihen pisteeseen, että sillä oli enemmän kuin 20 tuhatta asukasta ja 18 moskeijaa , joista suurin osa muutettiin kirkoiksi.
Vanhin muistomerkki, Alcázar
Se oli nimenomaan katedraalin tapaus , joka on rakennettu päämoskeijan paikalle ja näkyy ympäröivältä alamedalta neljänneskansi.
Alfonso X määräsi kollegiaalikirkon rakentamisen, ja se sai lopulta paavi Johannes Paavali II:n ansiosta nykyisen luokkansa vasta 1980. Sen julkisivu on goottilaisten, barokin ja uusklassisten elementtien räjähdys ja sen viiteen laivaan jaettuna sisäosissa on yksi sen suurista jalokivistä: Zurbaránin neitsyttyttö.
Mutta Jerezin keskustan kaduilla käveleminen tarkoittaa ajoittain hyppäämistä sen rakennusten läpi. Siten törmäämme yrityksiin, jotka piiloutuvat sisimmiinsä vanhan muurin palasia, jotka ovat edelleen säilyneet – esimerkiksi ** La Moderna, klassinen tapasbaari Calle Largalla** -, mutta myös valtavia 1700-luvun palatseja. että he kuuluivat aikanaan kaupungin porvaristoon: ** Varakuningas Lasernan , Domecqin tai Pérez-Lunan ** porvaristo ovat vain muutamia niistä.
Andalusialainen ilma on ilmeistä kulmissa, kuten Plaza Platerosilla, jossa oli aiemmin hedelmä- ja vihannestori. Neitsyt-aukio , sen appelsiinipuita täynnä olevilla kaduilla tai kauniissa Santo Domingon luostarissa 1200-luvulta. Vaikka jossa voit todella hengittää Jerez, on sen lähiöissä.
Varakuningas Lasernan palatsin sisustus
TÄÄLLÄ SE KUULOSTAA FLAMENCOLTA…
Vanhimmasta, San Mateosta, niihin, jotka saavat sinut tuntemaan olosi syvältä tuo flamencohahmo niin Jerez : jokaisella naapurustolla on oma persoonallisuutensa ja niiden läpi käyminen löytää yllätyksen toisensa jälkeen.
of San Miguel, joka näki Lola Floresin tai Paquera de Jerezin syntymän , koostuu kourallisesta kujista, joissa voi aistia saman kuin laulu por soleá, joka päihtyy hitaasti kypsennetyn jerezinkaalin tuoksulla.
Täällä sinun täytyy osoittaa kunnioitusta kahdelle suurelle veistokselle ennen kuin pääset kokemaan flamencoklubin, kuten Los Cernícalosin, tunnelman. Tunkeutuminen San Miguelin kirkkoon on välttämätöntä : puhdasta arkkitehtonista fantasiaa.
Mutta Santiagon naapurusto jatkaa perinteellä: José Mercén tai El Capullo de Jerezin syntymäpaikka , siinä voit hengittää flamencoa joka kulmasta.
Tässä komea Jerezin konsepti jätetään syrjään, jotta saadaan tilaa sille, joka näyttää enemmän kaupungilta: matalat talot, kalkitut seinät, perinteiset kaupat ja taide , paljon taidetta. Nykyään sen tabancot ovat määränpää monille, jotka, kuten me, haluavat nauttia aidosta sherrystä.
Retki San Miguelin kirkkoon on välttämätön
VIINISTÄ VIINIIN
Ja mikä on Jerez-kaltaisempaa kuin sen viinit? Älkäämme miettikö sitä enempää: mennään ja otetaan ensimmäinen. Se on ** tabanco Las Cuadrasissa **, jossa sen juomisen ilo saavuttaa huippunsa.
Ja se on, että tabancot ovat todellisia temppeleitä, jotka on omistettu näille viineille: viinikauppoja, joihin ihmiset tulivat seurustelemaan ja nauttimaan ystävien kanssa . Suuntaus, joka luotiin vuosisatoja sitten ja joka on edelleen suuri menestys.
Tähän catavinoon fino, oloroso tai amontillado - mainitakseni vain kolme Sherryn lajiketta - lisätään yleensä flamenco, joka syntyy spontaanisti, kun vähiten odotettavissa . Se on Jerezin taidetta, jolla sen ihmiset ilmaisevat itseään enemmän kuin kukaan muu, se, joka alkaa buleríoista.
Sisään El Pasaje, Jerezin vanhin sikari -vuodesta 1925-, onni on puolellamme ja löydämme pöydän ennen kahta iltapäivällä. Maistaessamme yhtä erikoisista porsaankuorista – oi, siunattua kunniaa – odotamme esityksen alkamista, että joka keskipäivä taustatablaolla ilahduttaa kaikkien läsnäolijoiden sieluja.
Mutta mistä tämä Jerezissä niin syvälle juurtunut viiniperinne on peräisin? Vastatakseen kysymykseen sinun täytyy palata 3 tuhatta vuotta sitten, kun foinikialaiset alkoivat istuttaa ensimmäiset viiniköynnökset Cadizin mailla.
Se tapahtui kuitenkin Amerikan löytämisen jälkeen Jerezin viinitilat aloitti kehitystyönsä: Mitä merimiehet voisivat kantaa mukanaan, mikä kestäisi kuukausia rikkoutumatta? Viiniä tietysti!
Viinistä viiniin Jerez de la Fronteran kautta
Sitten tulivat brittiläiset investoinnit, vienti... Ja kokonaisuuden alku viinivallankumous, joka jatkuu tähän päivään asti.
Nykyään Jerezin kaduilla on hajallaan kymmeniä viinitiloja, joista monet ovat maan suojeluksessa. TEHDÄ. Jerez-Xerez-Sherry , joka osoittaa erinomaisuutta useiden ohjeiden mukaan, kuten viinitarhojen alkuperä, viljellyn rypäleen tyyppi - ne voivat olla vain Palomino Fino, Pedro Ximénez tai Moscatel -, maa, jossa se kasvaa -albariza aina- tai ikääntymisen tyyppi, joka tässä tapauksessa tuotetaan saappaan sisällä dynaamisen solera- ja criadera-järjestelmän kautta.
Teoreettisen osan jälkeen siirrymme suoraan joihinkin sen viinitiloihin. Esimerkiksi ** González Byass , jonka perusti Manuel María González Ángel** vuonna 1835.
Jerezin sydämessä 4,5 hehtaarin kokoisilla upeilla tiloilla vieraileminen myyttisen Tío Pepen kotona ei ole mitä tahansa: se on noin Euroopan vierailluin viinitila ja sen viinejä viedään yli 115 maahan.
Blind Street Tio Pepe -viinitilalla
Opastetun kierroksen avulla voit tutustua sen historian yksityiskohtiin ja myös tiloihin: alkaen Aito Bodega La Concha, suunnittelija Gustave Eiffel ennen Espanjan kuningatar Elisabet II:n vierailua vaikuttavaan Sala de los Apóstolesiin tai vanhimpaan: La Constanciaan.
Jälkimmäisessä asuu kuuluisat hiiret, jotka rakastavat päivittäistä sherryä. Me, jotka emme halua olla vähemmän, lopetimme vierailun nauttien siitä . Ja teemme sen sen erittäin modernissa – ja valtavan makuisessa huoneessa. Näyttävä.
Ei niin suuri kooltaan, mutta paljon henkeä ja halua tehdä asiat hyvin, on olemassa Diez Merit -viinitila , yksi kaupungin vanhimmista . Valentinan, yhden heidän työntekijöistään, vierailu on jotain, jota kenenkään ei pitäisi jättää väliin.
Täällä opimme vaihe vaiheelta yksityiskohdat prosessista, jonka rypäle käy läpi keräilystään, kunnes se muuttuu eliksiiriksi, joka saa niin paljon suosionosoituksia kaikkialla maailmassa. Ja mikä olisikaan parempi tapa tehdä se tutustumassa sen eri huoneisiin ja patioihin : täysi matka menneisyyteen.
Tunnemme myös lentävän ajassa taaksepäin vieraillessamme Perinteiset viinitilat , jossa maistella viinejä samalla kun mietitään sen erittäin mielenkiintoista taidegalleriaa - joka sisältää Velázquezin, Goyan tai Picasson maalauksia , silmä-, tai lähestyy meitä joitain klassikoita: Domecq, William Humbert tai Lustau ei voi puuttua listalta.
ONKO SINULLA NÄLKÄ?
On totta, että sherryviini on aina parempi nauttia jotain syötävää. Ja jos se on sisällä Hiili , sammuta ja mennään. Koska kukapa voisi tietää enemmän sherryn pariliitosta kuin itse “sherryn kokki” ?
La Carbonassa maistelumenu on spektaakkeli
Näin Financial Times kastoi Javier Munoz , joka luotuaan uran suurten nimien, kuten Roca-veljesten, rinnalla, on nyt perässä tämän perheravintolan uunit.
Projekti, joka aloitti pihviravintolana vuonna 92 ja joka etsii nykyään erinomaisuutta jokaisessa ruokalajissaan keskittyen ehdotustensa huolelliseen valmisteluun. Aina, ripaus paikallista viiniä : "Ei ole ruokaa, joka pakenee viiniä, eikä viiniä, joka ei sovi lautasen kanssa", hän kertoo.
Ja se vie sen maksimitasolle: sisään Hiili ne on keitetty lihaa sarmienton kanssa ja he tutkivat jo, kuinka Jerezin viinien kukkahuppu sisällytetään ruokien valmistukseen. Muuten: sen maistelumenu on show.
Vaikka esittelyyn, se, josta nautitaan ** Lússa, Cocina y Almassa, Michelin-tähdellä ** palkitussa keittiömestari Juanlu Fernándezin ravintolassa. Ja tässä keittiö on ruokasalin keskellä, jossa on tilaa 22 hengelle.
Michelin-tähden ravintola
Näin ollen maistelemalla niitä hienoja ehdotuksia , pohditaan, kuinka koko ryhmä kokkeja työskentelee rinnakkain saavuttaakseen yllättävimpiä ruokia. Yksi kuuluisimmista? Sen Almadraba tonnikala höyrytetty muffinssi . sanoinkuvaamaton.
Mutta tässä tähdet eivät ole pelottavia: Juanlu oli johtanut A Ponientea vuosia yhdessä Ángel Leónin kanssa , ja juuri kolmannen tähden saavuttuaan hän päätti lentää yksin. Puolentoista vuoden ajan sillä on ollut pesänsä yhdellä kaduista Jerezin sydämessä, missä fuusio Ranskalaista ja andalusialaista ruokaa : makujen nero.
Kyllä, jos nyt tulee tapaksia, tavernasta tavernaan ja baarista baariin etsimään aidoimpia makuja ja kokemuksia, ei ole epäilystäkään: ** Casa Juanitolla on perinteisiä tapaksia** jotka vievät merkityksen; kuja , nöyrä yritys ilman kiinteitä aukioloaikoja ja paljon sielua, piilossa Plaza Platerosin lähellä, valmistaa maailman parasta seepia kastikkeessa, ja ** Las Banderillasissa häränhäntä**, jota työnnetään muutamalla moituksella, jättää meidät sanattomaksi.
Lopputulos? Että emme tiedä mitä tehdä ennen, otammeko hatut pois vai imemmekö sormiamme . Mutta olkoon se lasillisen Fino kanssa, kiitos.
Casa Juanito, perinteisten tapasten ohjelmisto