Agavepellot Tequilassa
Mutta tämä kaaos virtaa salaperäisessä tasapainossa kiviteiden ja agavekenttien välillä, sen suurkaupunkien ja syrjäisten yhteisöjen välillä, joissa voit hengittää atavistinen olemus . Kaikki on järkevää hoidossa Sierra Madre Occidental ja etelään, kaikki sopii niiden väliin charrerían, tequilan ja mariachin taidetta . Aloitamme maaseutuseikkailun, puhtaan Jalisco-perinteen matkan, joka löytää meidät yliaistillinen Jalisco, maaginen.
Saavuttaa Vallartan satama on tehdä laulu loputtoman kesän kaipaaville. Poistuessaan lentokentältä, niin keskeiseltä, niin lähellä Tyyntämerta, että näyttää siltä, että lentäjä laskeutuu keskelle merta, kosteus ja jännitteen pudotus näkyvät: tervetuloa tropiikkiin . Perusleirimme, eksklusiivinen ja hiljainen Hotel Casa Velas; Tavoitteenamme on tutkia, mitä tätä rantakohdetta ympäröi, mitä hiekkasärkkien takana. Jätämme meren taaksemme ja katsomme ylös. Ja siellä ne ovat, vaikuttavat vuoret, intensiivisen vihreänä, muistuttaen meitä siitä, että he hallitsevat (he, samat, jotka estivät hurrikaani Odilen kulkemisen, niin armoton Baja Californian kanssa päivää ennen saapumistamme ) . Mitä sinä salaat, Sierra Madre?
Puerto Vallartan takavesi
Seuraamme heidän polkujaan hitaat, kuoppaiset tiet päällystämättömillä osilla : ei voi kuin jättää huomiotta kellon osoittimet ja maaliin jäljellä olevat 72 kilometriä, Lännen San Sebastian : nämä tiet saavat meidät unohtamaan eurooppalaiset parametrit. Kuitenkin se, mitä näemme ikkunasta, asettaa meidät väistämättä toiseen paikkaan, niin syrjäiseen kuin se onkin eksoottista: "on tamales ja atole", "gorditas de nata", "elintarvikkeita, hedelmiä ja vihanneksia"... ja loputon rattaita jotka kävelevät jalkakäytäviä päämäärättömästi. Tai siltä se näyttää.
Yhtäkkiä pakollinen pysähdys: löydämme itsemme rotkon edessä, jonka vain pelasti Edistyksen silta (osa tiesuunnitelmasta, joka aloitettiin kymmenen vuotta sitten Puerto Vallartan, Sierra Madre Occidentalin ja pääkaupungin Guadalajaran yhdistämiseksi yhdeksi tieksi), hämmentävä visio vuoren sisäelimistä. Sillan toisella puolella perinne. San Sebastián del Oeste on vanha kaivoskaupunki joka oli omistettu 1800-luvun loppuun asti kullan ja hopean louhinnalle. Nykyään sitä pidetään yhtenä viidestä kaivoksensa suljettuna, mutta viehätyksensä säilynyt Jaliscon maagiset kaupungit , matkailuministeriön nimeämä (toimi, jolla lisätään nastat Meksikon nähtävyyksien, maaseudun, kartalle ja edistetään näiden yhteisöjen kehitystä) .
Edistyksen silta, näkymä Sierra Madren yli
Intensiivinen klorofyllin vihreä Sierra Madre Occidental Se seuraa meitä jokaisella askeleellamme kaupungin mukulakivikatuilla. Adobe talot ja tiilikatot näyttävät sisustuksensa häpeämättä: täällä ei ole avaimia tai ikkunoita sulkeakseen ulkopuolisten käyntiä vastaan. Elämä jatkuu rauhallisesti , joita rikkovat vain hevosten kulku, moottori (ne rancherit, jotka tunkeutuvat Jaliscoon) ja etäiset nuotit "hänellä on pukumekko, jonka olen kirjailen itse...", jotka vahvistuvat lähestyessämme Meksikon vallankumouksen aukio . Micheladan aika Kaide, a liitos aukiolta, jonka terassilta tarkkailemme kaupungin episentriä ja huomaamme sen rauhallista vauhtia. On vaikea kuvitella, että tässä samassa hiljaisessa, noin 600 asukkaan, niin syrjäisessä ja vuorten syleilyssä paikassa 20 000 ihmistä on omistautunut kaivostoimintaan ** Hacienda Jalisco ** (muunnettu museohotelliksi, jossa sähköt vaihdetaan lampun valo).
Lännen San Sebastian
LÄNSI-SIERRA MADREN MAKU
Tällä hetkellä heidän naapurit elävät maataloudesta ja karjasta. Ja kahvista. Me astumme sisään Viides Maria , kaupungin elävä historia, perheen kahviviljelmä, joka on toiminut vuodesta 1890 ja jossa nykyään toimii sen viides sukupolvi, jota johtaa Raphael Alvarado. Tuoksu on voimakas, se on kostea, se on paahdettua. Olemme 1600 metriä merenpinnan yläpuolella, täydellinen sijainti kahvin viljely korkealla . Ja ilman lisäaineita tai keinotekoista kastelua. Mitä maa antaa, sen Alvarados toimii. Ei mitään muuta . Maistamamme kahvi on 100% luonnollista. Gloria-kahvi tunkeutuu kitalaessa jättäen jälkimaun maan, kosteuden, vuosisatoja vanhan ja käsityöläisen työn. Onko korkeus se, joka tekee tästä maistelusta ekstrasensorisen kokemuksen? San Sebastián del Oestessa tapahtuu jotain...
Jätämme Quintalle paahdetun kielen ja täydellisen kastikkeen korkealla sijaitsevalle kahville, joka on yhtä vahva kuin tämä: pinole, maissin, kanelin ja sokerin sekoitus ja pohjimmainen jälkiruoka, guayabate, eräänlainen meksikolainen guavasta valmistettu karkki. sisältää paljon sokeria, sopii vain makealle. On aika pysähtyä syömään paikkaan, joka on niin tyypillinen kuin sen nimi, Lupita . Ja makujen festivaali jatkuu välttämättömällä alkupalalla Jaliscon pöydissä: tortilla lastut (rapeaksi paistettu tortilla) kanssa molcajete kastike (esilatinalaisamerikkalainen vulkaanisesta kivestä valmistettu laasti, joka antaa herkullisemman maun täällä valmistetulle punaiselle tai vihreälle kastikkeelle), quesadilloja ja tortilloja machacan kanssa (kuivattu naudanliha tomaatin, chilin, papujen ja riisin kera) .
Meksikon vallankumouksen aukio San Sebastian del Oestessa
La Lupitan jättäminen vatsassasi olevan runsaan makujen kanssa on riippuvuutta aiheuttavaa. Haluamme lisää. Rauhoittaa mielihaluja, ei mitään muuta kuin hyvä paikallinen digestiivi Hacienda Don Lalin (ja ei, kaikki Jaliscossa ei ole tequilaa). San Sebastián del Oeste on raicillan tuottaja, josta valmistettu likööri vihreä agave (ei sininen, kuten par excellence alkoholi), jonka tärkkelys muuttuu sokeriksi prosessissa miedolla lämmöllä (ja 600 ºC:ssa), joka kestää noin neljä päivää. Kosketa sen jälkeen viikon käymistä tynnyrissä lähdevedellä. Myöhemmin kaksinkertainen tislattu (kaikki päästäksesi pois piilossa alkoholipitoisuuksista). Ja viimeisenä vaiheena: paahtoleipää ja laukausta . Se on vahva, erittäin vahva. Juuren maku on invasiivinen, nopea, säälimätön : pian maistuu koko suulla ja juoma tuhoaa ruokatorven. Loppumaku on sen sijaan lyömätön, makean jäännöksen kera. Kuin selkääntaputus hyvin tehdystä työstä (tai hyvin annetusta juomasta).
Tortillalastut ja liha machacalla La Lupitalta
TIE VÄRIEN MAALE
Puerto Vallartasta Guadalajaraan on hieman yli puoli tuntia lentokoneella, säästää puoli tuntia (hyvästi asfaltin reikiin), jotta pääset täysin Jaliscon osavaltion sydämeen ja poistumaan Sierra Madre Occidentalin merellisiltä kasvoilta. Guadalajaran maa, Guadalajaran maa (termi alkaen nahuatl alkuperäiskansojen kieli ja joka viittaa kolmeen kaakaoyksikköön, jotka toimivat valuutana) on charrerían, hevosten kesyttämisen, koti. Se, mikä alkoi kaupankäynninä 1600-luvun Meksikon suurissa siirtomaahaciendassa, päätyi urheiluksi kaksi vuosisataa myöhemmin ja, enemmän kuin kilpailuksi, taideeksi.
Tässä Jaliscon olemusta etsittäessä yksi sen suurista symboleista ei voinut puuttua, charro, joka ratsastaa vaikuttavan neljännesmailin. El Rancho Los Tres Potrillos Guadalajarassa on perinteiden säilyttämiselle omistettu paikka, charro-koulu, jossa yli 300 vuotta sitten opittuja asioita **harjoitetaan edelleen kankaalla (sormuksella)**. Tämän karjatilan omistaa kuuluisa ranchera-laulun kuningas Vicente Fernández Gómez, joka avaa osan maansa ovet ilmaiseksi niille, jotka haluavat oppia charrerían taiteesta.
Kuka antaa rinnan, on kuitenkin Kandidaatin Fernando Jimenez , ratsastuskilpailujen asiantuntijakommentaattori, joka puhuu sanoin kuvaamattomalla ylpeydellä: "Ratsastus ei ole vain urheilua, se on musiikkia, se on taidetta, se on perinnettä, se on historiaa...". Onko se kaikki? Nämä sanat alkavat olla järkeviä, kun yhdessä karjan kankaista useat charrot esittelevät erilaisia tehtäviä hevosillaan, eläimen hallintaa pelkällä lonkan liikkeellä, kuinka charro sitoo köyden takaneljänneksen ympärille. villi tamma, miltä palavan puun tuoksu tuntuu, kun köysi halaa kiihkeästi charron satulan kaulaa tamman voimalla... "Kallis aromi" , He kutsuvat sitä. Vuosisatoja vanha tuoksu, joka sekoittuu tallien ja satulien nahan kanssa. Kaikki on elämyksiä, joita hevosenkengät horjuttaa hiekkaa vasten. Kuvittele tämä kohtaus keskellä peltoa Sierra Madre Occidentalin juurella, yhtäkkiä siitä tulee lähellä, mahdollista, täysin sopusoinnussa Jaliscossa tähän mennessä koettujen tunteiden kanssa.
Three Foals Ranch
Seuraamme tietä autolla, valitettavasti ilman hevosia, tavoitteena toisessa maagisessa kaupungissa, Tapalpa (noin 130 km Guadalajarasta). Emme valitse helppoa tietä: suora viiva on pelkureille. Annamme itsemme mieluummin mennä kaakkoon, tullessamme Chapalan kuntaan, joka on täynnä pieniä, viehättäviä yhteisöjä, joilla on tarinoita kerrottavana, jotka vaativat meidät väreillään, katuruokakojuillaan asfaltin juurella... ja sen samannimisellä laguunilla, joka vaatii meidät auringon heijastuksella sen vesillä päivänä, joka uhkaa myrskyä.
Ei ole pakko lämmittää, kosteus hoitaa sen, mutta mikä tahansa tekosyy on hyvä maistaa aitoa tortillakeittoa (lisää, jos on näköala tälle laguunille, haikaroiden ja haikaroiden lennon välillä ) . Hyvä liemi, jossa on avokadoa, maissitortillasuikaleita, pasilla-chiliä (yksi miedoimmista gringoille, jotka eivät ole tottuneet mausteiseen) ja sulatettua juustoa, joka on kypsennetty Hotel Real de Chapalan** **uunissa**, riittää palauttamaan sinut tielle ja kiertää laguunia. Kunnes jälleen, kuten lapset, jokin saa meidät kiinni: ne ovat lämpimiä värejä , seinät täynnä seinämaalauksia niin pitkälle kuin silmä näkee, matalia taloja, mutkaisia mukulakivikatuja ja kymmeniä taidegallerioita.
Olemme Ajijicissa, taiteilijoiden kunnassa, jossa voit kävellä rantatiellä, klubista klubille, jossa voit eksyä Cielito Lindo Loom Factoryn tekstuurien, paikallisen taiteilija Jesús López Vegan seinämaalausten, gourmet-suklaatien joukkoon. Quattro Gallerysta tai kuvia Di Paola -galleria ... Meksikon historia on kirjoitettu taiteella ja väreillä sen kaduilla, kuten seinämaalauksessa kotkasta, käärmeestä ja nopalista, Meksikon vaakunan symboleista, joita ei ole piilotettu Ajijicin sirpaloituihin seiniin.
Ajijicin seinämaalauskadut
MAAN VAHVUUS
Tällaisella kromaattisella korkealla on vaikea sanoa hyvästit tälle paikalle, joka on niin pieni, niin idyllinen, niin inspiroiva. Mutta onneksi jätämme itsemme arvokkaaseen viestiin, joka sijaitsee Chapalan länsipuolella: Tapalpa, 1600-luvulla syntynyt otomiperäinen kunta . Ei turhaan, sen nimi tarkoittaa "värien maata". Täällä maa, jolla kävelemme, muuttuu punaisista ruskeisiin sävyihin, oranssista keltaiseen... se on loistava väripaletti, johon perustuu valtavan telluurienergian yhteisö. Emme voi sille mitään, meidän on tiedettävä, mistä hänen taikuutensa tulee.
Näin saavumme Enigmien laakso , esplanadi, jolla lepäävät suuret pyöreät kivet (ns kiviä ) . Niiden keskellä käveleminen tekee meistä pieniä, merkityksettömiä luonnon teoksiin verrattuna ikään kuin se olisi Friedrichin maalaus. Toistaiseksi niiden alkuperää ei tiedetä varmasti, vaikka uskotaan, että ne ovat osa meteoriittia, joka putosi kaksi miljoonaa vuotta sitten, kuten hän kertoo. Jesús Ruiz Morales, Tapalpan kulttuuri- ja matkailujohtaja . Ja mysteeri: kivien ympäristössä ei kasva mitään, koska tästä paikasta on muistoja. Jokainen viljelyyritys jää huomaamatta. Se on karu maa, jossa on valtavasti kvartsia ja missä tähän päivään asti jokaisena päiväntasauksena pidetään esi-isien energiaseremonioita.
Mutta kokemus ei ole täydellinen, ennen kuin kävelet tämän paljaan pellon läpi hevosen selässä kohti järven laaksoa, joka on piilossa Piedrotasin takana, rauhanomaisesti laiduntavien nautakarjan ja hevosestaan katselevan charron keskellä. Purito Jalisco . Energiasta täynnä, saavutamme kaupungin keskustan. Meitä tervehtivät kaksikerroksiset valkoiset talot, joissa on ruosteenpunainen koristelu, jotka sijaitsevat vierekkäin mukulakivikaduilla. Sisääntulo tähän kaupunkiin yöllä on vaikuttavaa. Talojen valot paljastavat sisäpihoja, satunnaisesti avoinna olevan ravintolan... hautaustoimistot esittelevät arkkujaan näyteikkunassa kuunvalossa. Pyhät kuolleet aina niin läsnä tässä maassa.
Las Piedrotas, telluurivoima ja mysteeri Tapalpassa
Ylitämme Tapalpan päästäksemme El Remansoon . Koskaan ei ole nimi ollut niin sopiva paikkaan . Tämä viehättävä vuoristohotelli sijaitsee kuusitoista huonetta Sen omistavat Carlos ja Gaby, arkkitehti ja kokki, jossa on vain hiljaisuus ja luonto. Takat, riippumatot, suuret ikkunat, joista on näkymät järvelle ja rehellinen arkkitehtuuri, joka "vahvistaa luonnon elementtejä ja joka ei häiritse todellista arkkitehtuuria, joka on Jumala", huomauttaa Carlos. Puu, Adobe, punainen tiili, rauta, maastopyöräretkiä, vesiaktiviteetteja järvessä, kylpyjä altaassa, kuntosali, sauna... joku tietämätön sammakko huoneessa kenties? ja kymmenen hengen gastronomia, Gabyn ja hänen perheensä käsissä kolmen sukupolven reseptejä (ja kerää kirjan Kolme sukupolvea: ruoanlaitto rakkaudella ), tee Remansosta paikka, johon me kaikki haluaisimme kadota hetkeksi.
Vaikka huone tarttuu, energinen Tapalpa odottaa. Päivän aloittamiseksi sinun on hemmoteltava paikallista pahetta: Casona del Manzanossa valmistettua mangoldia, runsas lautanen mangoldikerroksia omassa lehdessään keitetyllä maissitahnalla. Nyt voimme puhua keskustasta, jossa he juhlivat Armon Neitsyt (kyllä, sama kuin Kataloniassa) ja riemu on havaittavissa sen kaduissa, valaistuksessa ja myös maussa. Jos tamale ei riittänyt, on aika kokeilla joitain siellä tarjoiltuja ruokia Mercedin kaupunginosan kaduilla, Gorditas de nata tai a hyvä taco al pastori.
Käveleminen tämän paikan läpi ilotulitteiden, kulkueiden ja rumpujen ja helistimen tahdissa täydessä uskonnollisessa kiihkossa on makeaa hulluutta. Kävelemme Tapalpan läpi ja törmäämme erilaisiin akkuihin, neljään lähdettä, jotka toimittivat vettä naapureille ja jotka kertovat kunnan historiasta ja sen alkuperäiskansojen Otomí-mytologiasta. Asia on kyseessä Kasa käärmeitä , joka on omistettu niille neljälle "toverille", joiden viperiini ja huonosuiset kielet johtivat heistä lähteen neljäksi kivikäärmeeksi, otomi-taikurin loitsussa.
Tapalpa tai #Tapalpeando
Mutta katutarinoita , maan energia ja uskonnollinen kiihko eivät riitä määrittelemään koko Tapalpaa. Sitä ympäröivä luonto ei ole vain telluurivoima, se on elämän ja parantamisen lähde. Saadaksemme lisätietoja, meidän täytyy mennä Ataccoon, Otomin asutukseen, jossa Ijiyoteotl, nimittäin, "elämän lähde" , a elävä apteekki sijaitsee Latinalaisen Amerikan ensimmäisessä intiaanien sairaalassa. Nykyään se on paikka, josta huolehtii neljätoista naista, jotka asettivat esi-isiensä tiedon kasveista yhteisön palvelukseen luoden siirappeja, voiteita, shampooita... kaikki syntyneet maasta ja kaikki näiden parantajien käsissä. He suorittavat myös "puhtaan" auran.
JALISCIENSE PAAHAN
Keskellä tätä kokonaisvaltaista kehon ja sielun puhdistumista jätämme hyvästit Tapalpalle ja suuntaamme perimmäiselle tavoitteellemme: Tequila . Sanat ovat tarpeettomia. Päästäksemme sinne ohitamme jälleen yksinkertaisen polun: haluamme uppoutua täysin Jaliscon valtimoihin. Tätä varten palaamme Guadalajaran syliin ja nousemme nautintojen junaan: José Cuervo Express . Emme liioittele puhuessamme hedonismista: hedelmiä, muroja ja jogurttia sisältävä aamiainen odottaa meitä aamun ensimmäisenä purevina. Näkemämme maisema on edelleen urbaania, talot, ostoskeskukset ja korkeat rakennukset seuraavat toisiaan poistuessamme kaupungista. Se on lounaalle menossa, kun näkemyksemme muuttuvat. Enemmän kuin yksi Jaliscon maagisista kaupungeista, Tequila on "agavic" kaupunki . On uskomatonta, kuinka maisema muuttuu junan edetessä, kuinka ruskeat muuttuvat teräväksi sinivihreäksi, loputtomiin aaltoileviin esplanadeihin kohdistettuina agaveina... Ja kaikki tämä samalla kun maistelemme hukkunutta kakkua, joka on tärkeä ruokalaji Jaliscossa. valmistettu paksummasta leivästä, täytetty carnitasilla ja kastettu erilaisiin kastikkeisiin.
Saavumme lopulliseen määränpäähän ottamaan suunnan kohti suuria kenttiä Buenos Aires ja kaikki pyhät , tämän mehevän kaktuksen, sinisen agaven, erinomaiset kodit. Aurinko on intensiivinen ja jimadorit, harvesterit, esittelevät kiiltävää ihoaan, joka on punoittanut vaivannäöstä käsitellessään kaakaota ja viidakkovettä, agaaven leikkaamiseen ja karsimiseen tarkoitettuja työkaluja, kylpeen terävässä auringonvalossa. Nämä kaksi jimadoria, jotka selittävät työnsä meille, Toño ja José Luis, kumpikin kaivaa 400-500 agave-ananasta päivässä jotka kuljetetaan José Cuervo La Rojeñan tehtaalle käsittelyä ja tislausta varten. Mutta agavea ei käytetä vain tequilan ananaksiin. **Pencan (lehden) mehu ** keitetään miedolla lämmöllä ja sekoitetaan vaseliinin ja ruusuveden kanssa muodostamaan voide, joka lievittää palovammoja, puremia... täydellinen luonnollinen parantava aine. Tästä samasta kasvista valmistetaan myös hunajaa (sopii diabeetikoille, koska se ei sisällä sokeria), agavepaperia... ja olutta, kuten Vida Latina , uusi agave-keksintö saapui äskettäin meksikolaisille pöydille.
Palaamme tequilaan Tequilassa, José Cuervo La Rojeñan tehtaalla 256 vuoden kokemuksella (he sanovat, Amerikan vanhin tislaamo, yhdentoista Ravens-sukupolven jälkeen). Tämä on osa sitä, mikä tunnetaan jo nimellä Mundo Cuervo -säätiö ja vierailijakeskus, jonka tarkoituksena on selvittää tequilan ja kunnan maailmaa. Tässä kuussa helmikuussa 2015 hän lisää vaikutusvaltaansa avaamalla kaupunkiin hotellin.
Jaliscosta täytyy mennä laulamaan ja maistelemaan. Kulaus valkoista tequilaa, toinen reposado ja lopuksi añejo. Kumpi voittaa taistelun? Kumpi on hienostuneempi? Vastaus ei ole ainutlaatuinen: se on kokemuksessa. Kuten kaikki Jaliscossa.
_ Saatat myös olla kiinnostunut..._* - Opas ymmärtämään ja rakastamaan meksikolaista painia
- Asioita, jotka ymmärrät vain, jos olet kotoisin Mexico Citystä
- Pulque: käyttöohje - Puebla, Meksikon kosto ilman aurinkoa tai rantaa
- Mexico City -opas
- Mezcal on uusi tequila
- Chilangan yö: viettää äärettömän päivän Meksikossa D.F.
- Meksiko: kaktukset, myytit ja rytmit
- Miksi mezcal on kesän juoma
- Kaikki María F. Carballon artikkelit
Ijiyoteotlin asiantuntijat