Jimador sinisellä agaveviljelmällä
Jopa agave-tisleiden rakastajalle, kuten sille, joka allekirjoittaa nämä rivit, on erittäin vaikea saavuttaa tequilan kylä krapulassa tuhannesta demonista.
Jätettyään väliin yhteyden Guadalajaraan Benito Juárezin lentokentällä, **vieroitettuaan yön Mexico Cityssä**, antaen itsensä kiusatuksi chilanga-illasta ja nukkumatta silmänräpäystäkään siinä puolessa tunnissa, joka jäi lepäämään likaisessa hotellissa, jossa lentoyhtiön meille määräämä valokuvaaja – hyvä kaveri Christopher Prado , tukeva rikoskumppani kaikissa näissä tapahtumissa – lyötiin huoneen oveen. Taksi odotti jo meitä, emmekä voineet missata lentoa uudelleen.
Instrumentti, jota jimador kantaa käsissään, on coa de jima ja saappaiden alla on agave-ananas
Laskeutumiseen niin viiveellä Guadalajarassa ei ollut enää aikaa kestää viehättävä juna, joka kulkee 60 kilometriä, jotka erottavat Jaliscon osavaltion pääkaupungin Tequilasta kuin mariachi-juhlissa, margaritoilla ja trumpetteilla, joten meidän oli päästävä "sinisen kullan maa", Sitä he kutsuvat Meksikon symbolisimman juoman kehtoksi pakettiautossa, mikä lääke.
He toivottivat meidät tervetulleeksi kentälle sininen agave-istutus, keskipäivällä, oikeudenmukaisuuden auringon alla. Journalismin (ja hyvän juoman) ammattilaiset, kestimme stoisesti hänen meille antamansa esittelyn kokenut jimador prosessista, jolla ananas kerätään agavesta, leikkaamalla lehdet eräänlaisella coa-terällä ja paljastamalla kasvin kypsän sydämen, joka sitten uutetaan ja keitetään tämän siunatun juoman tislaamiseksi.
Ostimme siellä olevilta talonpoikaisilta a agaven lehdistä valmistettu kerma – tämä kasvi on hyvä kaikkeen, kiitosta olkoon – toivoen välttää tietyn auringonpistoksen.
EETTISTÄ MATKAILUA JA MAAN MAKUJA
Väsymyksestämme huolimatta isännät veivät meidät ** La Rojeñaan , Meksikon vanhimpaan tislaamoon :** Carlos IV myönsi vuonna 1795 José Cuervon omistaman "mezcal-viinin" tuotantoluvan komealla rakennuksella aivan Tequilan keskustassa.
Vierailun huipentuma oli juuri tislatun brandyn maistelua, kuuma, 80 astetta tai kuka tietää kuinka monta alkoholiastetta, joka lisäsi krapulaa edellisiltana...
Agave-ananas La Rojeña tequila -tislaamon sisäänkäynnillä
Sitten menimme alas kellarin synkkään kellariin ja oli tietysti meidän vuoromme. talon valikoituimman valikoiman maistelu, joka päättyy erittäin eksklusiiviseen Reserva de la Familiaan, Johtuu valikoimasta jopa 30 vuotta vanhoja tequilaa.
Mutta emme olleet mitään niin vakavaa, valitettavasti! Onneksi herrat Jose Cuervo – tärkein tequilayhtiö, joka monopolisoi kaupungin alkoholimatkailua – on muun muassa komea hotelli, Solar de las Ánimas, hyvin hoidetun keittiöravintolan kanssa, jossa he palvelevat joitain virkistäviä micheladoita, ehkä tärkein, kun otetaan huomioon olosuhteet, joissa jouduimme.
Yöllä, levänneenä, pystyimme nauttimaan meksikolaisen ** La Antigua Casonan keittiöstä tunnusomaisin sävyin.** Sekä ehdotus että palvelu ovat Relais & Châteaux'n laitoksen tasoa.
Ruokalistalla, joka tarjoillaan vain iltaisin, kokki tarjoaa valokeilaan Jaliscon ruokakomero tuotteet, jotka esittelevät maan makuja, luopumatta tietystä nykyaikaisuudesta: Atsteekikeitto, savustetut kakut, maukas varakuninkaallinen spotmanteles muhennos... lyhyt menu, joka on harmonisoitu tequilan kanssa.
NOITTIEN MAA, KIVITYYNYT
Koska ihminen ei elä yksin hengistä, matka jatkui seuraamalla ensin Jaliscon ja Nayaritin maagisten kaupunkien reitti.
Old House -ravintola
Jättämättä näkemättä tiellä valtavia sinisiä agaveviljelmiä joka on tequilan kansainvälisen menestyksen seurauksena marginalisoinut tämän lajin muut lajikkeet, jotka ovat myös tyypillisiä Jaliscolle, kuten esim. relisero agave ja lechuguilla.
Jälkimmäisellä se tehdään raicilla, yksi mezcalin vähemmistöversioista, joka tuskin säilyy tämän osavaltion vuorilla ja että tällä matkalla olimme niin onnekkaita yrittämään melkein sattumalta seurata hänen meille antamaansa polkua vanha käsityöläinen tislaaja (ja myös taistelukukkojen kasvattaja), John Duenas. Rohkea eliksiiri, täytyy sanoa.
Lyhyen pysähdyksen jälkeen sisään Vedä (Nayarit), kaupunki, jolla on huumausaine nimeltään "noitamaa" ja pääoma maailman suurin maissi, löimme luumme sisään Lännen San Sebastian, Jalisco.
Kaupunki perustettiin lähes neljä vuosisataa sitten - Espanjan läsnäolo juontaa juurensa vuoteen 1625 –, eli kulta-aikaansa, kun sen ympäristössä olevia, nyt hylättyjä kulta- ja hopeakaivoksia hyödynnettiin.
The vanhoja kartanoita , vanhat asunnot, jotka tällä hetkellä toimivat matkailijoiden majoituspaikkana, on kyllästetty a siro dekadenssi, kuten on asianlaita Hacienda Jalisco , kaupungin laitamilla, joka on hiljattain saanut takaisin loistonsa.
Lemmikkieläinten naapurit
on enemmän elinvoimaa Lemmikki, myös Jaliscossa, toinen maaginen vuoristokaupunki oudolla nimellä, jolla ei ole mitään tekemistä kotieläinten kanssa: utelias toponyymi tulee **tecon kielestä amaxacotlán mazacotla ("peuran ja käärmeiden paikka")**, jota ensimmäiset sinne saapuneet espanjalaiset pitivät parempana. lyhennettä "maskotti", ehkä ottamatta huomioon, että siitä hetkestä lähtien kuolleet haudattaisiin Mascotan hautausmaalle...
Kehystetty kauniiseen maisemaan, jossa on mänty-, kuusi- ja tammimetsiä, Juanacatlánin laguunin naapuri, Pilas de Aguas Calientes ja muita nähtävyyksiä niille, jotka haluavat juosta vuorten halki ja roiskua vesissä, Mascota tarjoaa myös erittäin aito ja värikäs siirtomaa-arkkitehtuuri, a hyvät markkinat missä kannattaa syödä – ja syödä aamiaista, ennen kaikkea – ja aitoja, ystävällisiä ja ystävällisiä ihmisiä, jotka avaavat kotinsa ovet ulkopuolisille pyytämättä mitään vastineeksi.
Asia on kyseessä Francisco Rodriguez Pena La Casa de las Piedrasin mentori ja omistaja (ja myös taiteilija ja kirjailija), jossa kaikki huonekalut televisiosta tyynyihin, se on huolellisesti peitetty kivillä!
HEVOSEN AALLOT
Jättää taakseen taikasahat etsimään Tyynenmeren vedet piti tehdä edellinen välilasku Tepic, Nayaritin osavaltion pääkaupunki, jossa vietämme yön, hyödyntäen tilaisuutta ruokailla joidenkin kunnioitettavien kanssa "torakka" katkarapu –niin kutsuttu sen rapean koostumuksen vuoksi, joka johtuu kaksoispaistamisesta – ja a herkullinen tuore tonnikala aguachile terassilla Mäki 42 , sen lisäksi, että nautit chilaquiles-aamiaisen Morelosin torilla ennen kuin lähdet lopulta rannalle: Sayulita odottaa meitä.
Francisco Rodríguez Peña, La Casa de las Piedrasin mentori
The Rivera Nayaritin olennainen surffauskohde Se herättää kaikki mahdolliset odotukset, varsinkin viikon vaeltamisen jälkeen kuuman auringon alla Jaliscon ja Nayaritin sisävuorten läpi.
Ja se on tunnustettava Se on onnekas paikka maiseman näkökulmasta. Vaikka ihmisen läsnäolo välillä häiritsee, varsinkin akustisessa mielessä. Miksi viedä niin monen watin musiikkijärjestelmä rannalle ja jyristää rannikkoa tällä tavalla? Eikö tämä ollut Tyynenmeren alue? Ja kaiken lisäksi aina reggaetonin kanssa...
Muuten, Sayulita on herkullinen, monikulttuurinen paikka, jossa siistejä ihmisiä eri puolilta maailmaa sekoittuvat jooga- ja meditaatiosessioihin. raittiissa viehätysmajoissa, kuten Hotelliito Los Suenos , nojaa palkkiin Sayulitan viinikauppa maistaa ja valita hyviä viinejä ja mezcalia, illallinen klo Don Pedron kuningatarsimpukka ja katkarapuja, katsellen auringonlaskua jalat hiekassa ja eksyen sitten hämärästi valaistuille poluille.
Alhaalla rannikolla, hieman etelämpänä, Vallartan satama se on jotain muuta. Totta puhuen luulin löytäväni tämän Meksikon Tyynenmeren turistikeskuksen, joka nousi kuuluisuuteen vuonna 1962, kun John Huston päätti kuvata elokuvansa. iguaanin yö , pääosissa Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr ja Sue Lyon, varhaiskypsä Lolita. Nimenomaan sisällä Mismaloyan ranta Puerto Vallartan eteläpuolella.
Rannat Puerto Vallartan eteläpuolella
Puerto Vallarta on eräänlainen atsteekkien Benidorm: se oli kadonnut kaupunki, kunnes Hollywoodin tähdet ohittivat – varsinkin Liz Taylor, joka oli tuolloin Burtonin tyttöystävä – ja siitä lähtien sen väkiluku on moninkertaistunut kuudella yli 300 000 sielulla ja vastaanottaa jopa viisi miljoonaa turistia vuodessa.
Onneksi brutaalista metamorfoosista huolimatta Puerto Vallarta säilyttää edelleen viehätyksensä. Nykyään suuret hotellit - kuten mukavat Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – ja venesatama sijaitsevat upouusi Marina Vallart -kompleksi.
Leveällä rantakadulla kylän elämä jatkuu, katukauppiaiden tarjontaan värillinen hattara ja tepache (fermentoitu ananasjuoma) muovikupeissa, esityksiä alkaen Papantla Flyers, jotka suorittavat päivittäin esi-isien rituaalia: kääntyvät korkean pylvään ympäri, laskeutuvat pyörryttävästi ja kokonaiset perheet kävelevät...
Karamellimyyjä rantatiellä Puerto Vallartassa
Nähdäksesi Puerto Vallartan parhaat puolet, ota kuitenkin auto ja suuntaa etelään hieman yli puoli tuntia. ja pysähtyä mismaloyan ranta , jossa Huston kuvasi elokuvansa Twin Beaches, josta on panoraamanäkymät Los Arcosin kallioisille luodoille Tomatlan , rehevä lahti, joka on peruttu kalliolle kalastajakylän vieressä Kiinan kuoret , jossa yksinäinen ranta, joka avautuu keskellä kasvillisuutta...
Tai vielä parempaa: astu ulos autosta Kuolleiden ranta – Puerto Vallartan tunnetuin ja tungosta – ota vesitaksilla pieneltä laiturilta ja ratsastaa aalloilla Hotelito Míoon Caballon rannalla, tämän osan maailman hienoin nurkka: unelmapaikka, missä asut paljain jaloin ja ilman matkapuhelinta, kuin VIP Robinson Crusoe, joka sijaitsee yhdessä kahdeksasta romanttisesta olkikattoisesta puisesta palapasta, joka on kadonnut viidakon metsään – kyllä: tyynyt ovat hanhenuntuvia, missä millään ei ole väliä, ceviche on raikas, erittäin raikas, kylpylä tarjoaa temazcal-rituaaleja ja sinun tarvitsee vain venytellä käsivarttasi saadaksesi sopiva annos tequilaa.
*Tämä raportti julkaistiin Condé Nast Traveler -lehden numero 135 (tammikuu). Tilaa painettu versio (11 painettua numeroa ja digitaalinen versio hintaan 24,75 €, soittamalla numeroon 902 53 55 57 tai nettisivuiltamme). Condé Nast Traveler tammikuun numero on saatavana ** sen digitaalisena versiona, jotta voit nauttia siitä haluamallasi laitteella. **
Huone Hotelito Míossa