Melankolisen kauneuden ja sen loistavan menneisyyden aihetta ei voi täysin paeta Portti , olisi turha yrittää, mutta on toinen kauneus, ehkä vähemmän pakotettu, ajankohtaisempi, joka kutsuu sinut löytämään sen uusin silmin.
Useiden päivien ajan kiertelen kaupunkia kamera kädessä, sanojen ohjaamana Eduardo Souto de Moura: "Jotta tehdä kauniita asioita, sinun täytyy menettää pelko tehdä niistä rumia". Tämä porton arkkitehti voitti Pritzker-palkinnon vuonna 2011 ja hänen ystävänsä ja naapurinsa alvaro siza Olin saanut sen jo aiemmin, vuonna 1992. Ne edustavat muun muassa sitä visiota, jossa toiminnallisuus ja esteettisyys yhdistyvät parhaimmillaan.
Duas Portas -hotellin julkisivu ja ne polkupyörät, jotka ovat aina vieraiden käytettävissä
Tämän lähtökohdan avulla annan itselleni ilon löytää uudelleen tämä suuri kaupunki, joka virtaa jokensa lailla kohti laajempaa horisonttia. Joka aamu aloituspisteeni on Duas Portas -hotelli.
On monia syitä valita tämä hotelli, mukaan lukien sen omistajat ja sijainti. Arkkitehti Luisa ja hänen lankonsa Miguel, valokuvaaja, ovat tämän yksinkertaisuuden ja mukavuuden keidas sielu. Jokainen nurkka on ajateltu erottamattomaksi osaksi tilaa, joka suodattaa valoa, melua ja jokaiselle kaupungille tyypillisiä häiriötekijöitä. Se on täysin alkuperäinen käsite, vaikka pohjimmiltaan se on melko samanlainen kuin riad olisi Marrakechissa tai riokan Kiotossa. Myös, Luisa on Souto de Mouran vanhin tytär ja oli Sizan opetuslapsi, siksi sen esteettinen perintö on niin läsnä jokaisessa yksityiskohdassa.
Mitä tulee sijaintiin, se on epäilemättä etuoikeutettu Foz do Douron naapurustossa, jossa joki kohtaa Atlantin. vain ristiin Rua das Sobreiras Olen keskellä joen rantaa pitkin kulkevaa rantakatua: Porton keskustaan, jos kävelet vasemmalle tai merelle, jos menet oikealle, Matosinhosin suuntaan. Polkupyörät ovat aina asiakkaiden käytettävissä näiden kolmen mailin ajettamiseen.
Huoneestani näen laivan, joka kamppailee päästäkseen ylös jokea purjeensa turvonneena, kuin trumpetin posket. Päätän jatkaa samaan suuntaan asti historiallinen keskusta. Voisin yhtä hyvin ottaa söpön raitiovaunun linja 1, mutta mieluummin kävelen.
Casa d'Oro -ravintola
Foz do Douron naapurustossa seuraa se Lordelo de Ouro, ja rannalla, kuin kelluisi, on kultainen talo, tyylikäs betonilohko, jossa on suuret ikkunat ja sisustus, joka jäljittelee mennyttä aikaa ja sopisi täydellisesti sisään 60-luvun rationalismia. Kuljen kaksi ensimmäistä ravintolalle omistettua kerrosta päästäkseni terassille, missä suuri puulämmitteinen uuni toimittaa höyryävät pizzat pöydille, joista on näkymät Dourolle. Tästä näkökulmasta katsottuna Arrabidan silta seisoo vaikuttavasti teräsbetonikaareissaan.
Juuri ennen kuin pääsen kaikkein turistialueille, ohitan Miragaian kaupunginosa, jonka vanhat parvekkeet avautuvat Vila Nova de Gaiaan, kaupunki, joka ulottuu joen vastakkaisella rannalla. Itse asiassa yksi parhaista näkymistä voidaan nauttia Torel Avantgarde -hotellin uima-altaalta.
Syyskuussa 2017 tapahtuneen avaamisen jälkeen siitä on tullut referenssiboutique-hotelli Portossa. Jokainen sen 47 huoneesta on omistettu avantgarde-taiteilija Frida Kahlosta Salvador Dalíin, ja muu hotelli kunnioittaa parasta portugalilaista suunnittelua ja käsityötä.
Hypnoottisen massiivipuuportin takana, kuvanveistäjän työ Paul Neves, ottaa minut vastaan Ingrid Koek. Tämä energinen itävaltalainen on omistaja, yhdessä Joaolle ja Barbaralle, / torel-putiikit, pieni hotelli- ja majataloketju Portossa ja Lissabonissa.
Yksi parhaista näkymistä voi nauttia Torel Avantgarde -hotellin uima-altaalta
Ingrid opastaa minut hotellin läpi ja näyttää minut luojille tilatut tilat ja teokset, kuten graffititaiteilija Federico Draw ja kuvataiteilija Jorge Curval. Säästä paras viimeiseksi digbys ravintola, ensimmäinen laajennus Lissabonin ulkopuolelle Ruokatalo.
Maku portviiniin upotettuja päärynöitä miehittää mielenterveyden muistiinpanojani, kunnes pääsen hälinään Ribeiran naapurustossa. Tapaan sen kujilla ja vilkkailla terasseilla Jose Miguel ja Andre, perustajat Rauha. On 100% portugalilainen miestenvaateyritys, joka on saanut inspiraationsa merestä Sillä on myymälä Portossa ja toinen Lissabonissa, vaikka ne myyvät myös muualla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Sen perustamisesta lähtien sen kampanjat ovat olleet fetissimalli vanha merimies, jolla on tuuhea valkoinen parta ja joka kutoo verkkoja turisteille Afuradassa, pieni kalastajakylä, joka sijaitsee vastarannalla.
Mikä tahansa tekosyy, myös tämä, on hyvä ylittää Dom Luis I -silta, varsinkin kun aurinko on matalalla ja lämpimät sävyt heijastuvat valtavasta metallirakenteesta.
Sisään Vila Nova de Gaia löydämme hiekkarantoja ja kalastajakyliä, mutta ennen kaikkea täällä on kuuluisia Portviinikellarit. Niiden edustama suuri vetovoima on saanut aikaan äskettäisen luomisen WOW (World of Wine), moderni alue, joka on omistettu viinin ja kulttuurin maailmalle.
Illan tullen on useita paikkoja, joissa kannattaa poiketa, ja yksi niistä on Bar Guindalense Football Club, Sén naapurustossa. Päästäksemme sinne meidän täytyy mennä alas viehättävää portaikkoa, Escada dos Guindais, joka alkaa katedraalin korkeudelta. Ilmapiiri ja näkymät sen terassilta ovat kävelyn arvoisia.
Viinitilat Villa Nova de Gaiassa
Seuraavana päivänä otan kävelykadun toiseen suuntaan hotellin edessä, kohti Matosinhos. Joen varrelta kerätystä kaupungista on tulossa yhä avoimempi tila, pitkiä rantoja, surffaajia ja ääretöntä horisonttia.
Pikkuhiljaa olen siirtymässä pois ensimmäisellä rivillä olevilta kaduilta sisätilojen rinnakkaisille katuille. Etsiä Salta O Muro -ravintola, mikä ilmeisesti on missä paikalliset syövät mieluummin tuoreita grillattuja sardiineja. Ensi silmäyksellä en löydä mitään, mikä erottaa sen muista pienistä ravintoloista, jotka ovat täynnä samalla kadulla, ja niissä on sama grillattujen sardiinien tuoksu. Joka tapauksessa, suositus ei petä minua. Ehdottomasti.
On myös toinen tärkeä Porto, jossa joki ja valtameri eivät ole niin läsnä. Serralves-säätiön museo Se sijaitsee suuren tontin sisällä, jossa asuu historiallinen art deco -talo, puutarhoja 1930-luvulta ja metsä, jossa on puiden latvojen läpi kulkeva kävelytie. Museolla ei ole suurta omaa kokoelmaa, mutta se on tarkoitettu vastaanottaa vaihtuvia näyttelyitä jotka seuraavat toisiaan animoimalla tilaa.
Alvaro Siza ajatteli tämän rakenteen joustava organismi joka mukautuu sitä ympäröivään ympäristöön, muuttuvaan valoon ja taiteilijoiden peräkkäisiin interventioihin. Tuloksena oli nykyarkkitehtuurin mestariteos, paikka, jossa en koskaan kyllästy käymään.
Musiikin talo
kävelen Boavista Avenue kunnes saavutetaan valtava monoliittinen kuutio, jossa on kaupungin auditorio. Musiikin talo Sen on suunnitellut hollantilainen arkkitehti Rem Koolhaas selkeällä tarkoituksella julkisen tilan käsitteen vaihtaminen koko yleisön tilan käsitteeseen, ohikulkijan mukana.
kävellä ympäriinsä tämä sensuelli betonikuori Se on yhtä mielenkiintoista kuin päästä sen sisälle. Jokaisesta kulmasta voidaan nähdä erilaisia taitoksia ja maa, jossa se istuu, on matto travertiinilaatat, joissa on syvät aaltoilut, joiden läpi jotkut luistelijat liukuvat.
Bolhão on kauimpana itään oleva naapurusto ja yksi suosituimmista: markkinat, käytettyjen tavaroiden kaupat, elävä musiikki, taidegalleriat...
Yksi silmiinpistävimmistä paikoista tällä alueella on Pedreiros osuuskunta, jonka kivityöläiset perustivat vuonna 1914. Vierailen tässä vanhassa teollisuuskompleksissa Nuno Centenon taidegalleria.
Tasquinha dos Guindais, Barrio Sé
Sen perustaja avaa minulle oven, Nuno, joka on benchmark eurooppalaisten gallerianomistajien piirissä. Rakennuksessa on dekadentti tunnelma, mutta teokset on esitetty moitteettomasti; yhdistelmä on hyvin vihjaileva. Käymme useiden huoneiden läpi, kunnes tapaamme kaksi nuorta taiteilijaa, jotka kiirehtivät päivänvalon viimeisiä tunteja viimeistelemään tuoreen luomuksensa installaatioita. Arkkitehtuuri hypertekstina.
Nuno tajuaa, että pidän hänen galleriansa näkymistä ja neuvoo minua olemaan poistumatta ylös viereisen rakennuksen ylimmässä kerroksessa, Miradouro-hotellissa, jonka vastaanotto näyttää olevan James Bond -elokuvasta, aito retrotyyli ja ilman postausta. Kun hissin ovet avautuvat, haaveilen Sean Conneryn tulevan ulos... mutta minun täytyy tyytyä venäläiseen turistiin. Keskityn jälleen Nunon ohjeisiin: Nousen 14. kerrokseen (Portucale-ravintolaan), otan raportista viimeisen kuvan ja mietin Portoa hämärässä sen korkeimmasta kohdasta.
Sama vanha Porto, melankolisen kauneuden ja loistavan menneisyyden, mutta myös sellainen, joka katsoo tulevaisuuteen avantgardistinsa ja levottomien asukkaidensa ansiosta.
***Tämä raportti julkaistiin Condé Nast Traveler Magazinen *numerossa 145 (kevät 2021) . Tilaa painettu painos (18,00 €, vuositilaus, soittamalla numeroon 902 53 55 57 tai nettisivuiltamme). Condé Nast Travelerin huhtikuun numero on saatavilla digitaalisena versiona, josta voit nauttia haluamallasi laitteella