Upper Lake on Wicklow Mountainsin kansallispuiston tähti
Kun olet kyllästynyt kuuntelemaan Molly Malonea **Temple Barissa**, teeskentelemällä opiskelijaa Trinity College tai juoda tuoppia Guinnessia (jos joku voi), suosittelemme lähtemään bussilla tai autolla ajattele vihreää ja Dublin pakenee.
Mutta älä myöskään mene liian pitkälle. Että paikka on kastettu nimellä "Irlannin puutarha", Smaragdisaarella sillä on paljon ansioita ja se on herättänyt uteliaisuutemme. Todellisuus vai matkailutuote? Poistetaan epäilystä.
Hieman yli tunti **(30 km)** Irlannin pääkaupungista etelään, kreivikunta wicklow on sen "dublinerien" viikonlopun paratiisi vihreitä kukkuloita, joita peittävät piikkipiikki ja saniaiset, laajoja nummia, joissa ei näe muuta kuin karjaa, värikäs maaseutu täynnä puutarhoja ja palladialaisia kartanoita ja jääkauden laaksot missä ne ilmestyvät sumussa arvoitukselliset paleokristilaiset paikat.
wicklow maisema
SLAKE IRLANTIMAA
Sisään O'Connell Street Kuljemme bussilla Wicklowiin. On aikaista, eivätkä pilvet lupaa hyvää aurinkoisina päivinä, mutta kuljettajamme ja oppaamme John voi nostaa kuolleen miehen mielia irlantilaisilla vitseillä ja räikeällä kansanlauluäänellä.
Etelään lähdemme kaupungista **mennä rannikkoa rajaavaa tietä (R-118)** pitkin. Vasemmalla näemme Howthin niemimaa, kupin muodossa, kun taas John aloittaa luettelolla musiikkiteemoja irlantilaista pubityyliä Hänen mukaansa he eivät koskaan epäonnistu.
12 km päässä Dublinista Dun Laoghaire, kaunis satamakaupunki, josta lautat lähtevät Liverpooliin ja Walesiin ja jossa kävelijät vaeltavat itälaituri , pitkä aallonmurtaja, joka menee mereen.
Dun Laoghairen satama
Teemme pysähdyksen pohtia horisonttia sataman edessä "hullujen ranta", Johanneksen mukaan kastettu näin, koska joka päivä (olipa talvi tai kesä) joukko rohkeita ihmisiä tulee kylpemään. He eivät ole hulluja, John, he ovat irlantilaisia. **DART-juna (2,50 €)** kulkee täältä Dublinista.
Tie jatkuu kartanoiden vieressä meren juurella Killineyn naapurustossa. Kuvittelemme, millaista olisi elää Enyana, Sinead O´Connorina tai Bonona kartano kukkulalla yksin meille merinäköalalla. Vaikka pikemminkin U2-vokalistin Se näyttää pyhäköltä ainakin sen portti, joka on koristeltu faniviesteillä ja laulujen sanoilla.
Jo Wicklowin läänissä maisema muuttuu (vielä) ystävällisemmäksi elegantit kartanot ja värikkäät puutarhat italialaiseen tyyliin, kuten ** Powerscourt Estate (5 € sisäänpääsy),** vaikuttava palladilainen kartano. Kilmacanoguessa löysimme Avoca Handweavers, villatekstiiliimperiumi, joka on hallinnut saarta vuodesta 1723 lähtien.
Avoca Handweavers -ravintola
KAHDEN JÄRVEN LAAKSO
Kotelo näyttää a jättimäinen viktoriaaninen kasvihuone lasin peitossa, josta löytyy kahvila, ruokatori, lastentarha, kukkakauppa, designstudio ja hieno ravintola. Tuoretta hunajaa ja spelttileipää? Viipale **paimenen (lammas)piirakkaa** vai kana-parsakaalimurskaa?
Teen mukana lyömme vetoa klassinen sitruunatorttu, sisustaa talon alkuperäinen maljakko Keraamiset peput tai ficus ja kokeilla pellavapaitaa tai mitä tahansa villasta tehtyä jo syksyä ajatellen. Täällä keskellä tätä maisemoitua ympäristöä vieressä vuosisatoja vanhoja metsiä ja yksinäisiä vuoria kuten Sugar Loaf, kaikki näyttää erittäin tuoreelta ja erittäin tärkeältä. kyllä siltä näyttää Irlantiin Wicklow Garden.
Pyhän Kevinin keittiö hautakivien ja kelttiläisten ristien keskellä
Glendaloughin laakso
AUTTOINEN PAIKKA
The idyllinen maisema se muuttuu karkeammaksi ja karkeammaksi kulkiessamme **Vanhaa sotatietä (R-115) ** ja autiouden tunne valtaa meidät ja kaiken, mitä edessä on.
Kuljemme vihreiden kukkuloiden aaltoilevan maan halki, joita he kutsuvat vuoriksi, mutta ne ovat kukkuloita, koska korkeimmat , Lugnaquilla, ei ylitä 924 metriä. Sumu tulee ja menee kuin verho, joka paljastaa ja piiloutuu pieniä kaupunkeja vain kahdesta tai kolmesta erillisestä talosta, joiden maatilat on aidattu primitiiviset kiviseinät missä vuohet nielevät piikkejä (piikkipiikki), joka on yhä yleisempää alueella.
Lugnaquilla taustalla, hallitsee maisemaa
The Vanha sotatie Sen rakensivat englantilaiset v. XIX mennä metsästämään irlantilaisia kapinallisia, jotka pakenivat tämän labyrintin läpi havumetsät ja laaksot, joita hallitsevat kanerva ja muru pimeällä turvemaalla. Poistumatta bussista voimme tuntea maan kosteus joka imee vettä ja puroista, jotka laskeutuvat liuskerinteiltä.
Olemme tulleet sisään Wicklow Mountainsin kansallispuisto (200 km2) muodostuu Glendaloughin laakson nummista ja turvesuoista, vuorten ja jäätikköjärvien välissä sekä paksuista tammimetsistä, jotka kätkevät peuroja, oravia, mäyriä ja kettuja. Tämä villi alue on toiminut elokuvien, kuten Excaliburin tai Braveheartin, ja sarjojen, kuten Vikings, taustana.
Tutkiaksesi tätä aluetta syvällisesti, Wicklow Way, se on suosituin kävelyreitti Irlannissa 40 km näiden syrjäisten joutomaiden läpi Glendaloughista Augrhimiin. Älä huoli, sinun ei tarvitse käydä läpi kaikkea kerralla.
Vanha sotatie
Juuri ennen kuin saavuimme Glendaloughin laaksoon menimme tapaamaan herkullinen Guiness-pata ("Biddy's Guinness Beef Stew") alkaen Jaken baari hotellilla Lynhams of Laragh.
Seiniä koristavat sanomalehtileikkeitä rugby- ja jalkapallo-otteluista, kilvet, liput, härän sarvet, julisteet ja vanhat valokuvat. Koska se on edelleen irlantilainen pubi, yritimme snitwicks olut, että muhennos on jo täynnä Guinessiä, ja niin olemme myös me.
alkuperästä Glendalough (väkiluku 248), pyörivät hahmon ympärillä Pyhä Kevin. 600-luvun puolivälissä tämä irlantilainen aatelismies päätti luopua a ylellistä ja ylellistä elämää hovissa ottaa munkin tapa ja paeta metsän syvyyksiin mietiskelemään täydestä yhteydestä luonnon kanssa.
Alempi järvi
Hän pakeni puun koloon muinaisen viereen kelttiläinen alttari ja sieltä hän alkoi saarnata jumalan sanalla, tehdä ihmeitä, käännyttää pakanat ja löysi luostarin. Tätä myyttistä paikkaa suojeli karuja vuoria joka muodosti "kahden järven laakson", gaeliksi: Glendalough.
Luostari (6. vuosisadalla) ei kestäisi kauan tulla tärkeäksi pyhiinvaelluskeskus joka kärsi kamalasti viikinkien piiritykset (922) ja normanit (1176), kunnes englantilaiset vuonna 1398 tuhosivat tämän lopullisesti Irlannin kulttuurin symboli.
Murtaudumme seinien läpi, jotka johtavat meidät glendaloughin rauniot nurkassa armoton luonto, joka antaa hänelle a romanttinen komponentti sekä synkkää. Normaalia, että tämä on elokuvasarja. Kivimäiset jäänteet ovat välissä Kelttiläiset ristit, hautakivet ja hautauslaatat joka on edelleen käytössä, jossa kaksi täydellisesti säilynyt rakennusta erottuvat laakson yli.
Yläjärvi oli kelttien palvontapaikka
Sylinterimäinen torni (s.X), 33 metriä korkea, sitä käytettiin elintarvikkeiden, käsikirjoitusten ja kullan säilyttämiseen viikinkien hyökkäyksen sattuessa, kun taas sen kellot soivat kovaa varoittaakseen munkkeja. Aitauksen eteläpäässä, Pikku St Kevinin keittiö , (Saint Kevinin keittiö) on kaunis kivinen erakko, jossa on pieni lieriömäinen kellotorni ja savupiippu, joka muistuttaa kotia.
Pyhän Kevinin rististä voimme erottaa vanhan jäännökset Pyhän Pietarin ja Paavalin katedraali (1100-luku) ja taustalla sorapolku, joka eksyy metsän paksuuteen Alajärven vieressä. Otamme 100-vuotistammien välinen reitti hallitsevat sammaleet ja hyppäävät peurat, kunnes saavut Yläjärvi, laakson pohjalla, jonka eteläosassa on vaikuttava vesiputous, jota ympäröi kaksi kalliota.
Tämän tumman laguunin rannalla seisoo Pyhän Kevinin sänky (Teampall na Skellig), alkuperäinen asutus, jossa erakko asui vuosia. harmi että pääsee vain veneellä (eikä yhtään näy), joten tyytyä pohdiskelemaan sitä rannan viereiseltä kävelytieltä.
Aurinko nousee ja koko laakso on täynnä vihreitä, keltaisia, harmaita ja ruskeita värejä, jotka syleilevät mustaa Yläjärven vedet. Kelttiläiset legendat kertovat, että tässä järvessä asui kerran jättimäinen matelijan muotoinen hirviö. Missä olemme jo kuulleet sen?
Kävely Wicklow'n metsien läpi