Näköalapaikka rannalla Santa Barbarassa, Kaliforniassa.
HIGHWAY ONE:N ENSIMMÄINEN OSA
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
On matkoja, joilla ei ole loppua. Tai ehkä ne kutsuvat loputtomiin loppuihin. Kalifornia täyttää kunnianhimoiset odotukset sukupolvi, joka on pukeutunut nykyajan myytteihin jossa kirjallisuus, elokuva, musiikki tai taide tulevat esiin. Ja teemme sen polulla, jolla ei myöskään näytä olevan loppua: Pacific Coast Highwayllä, ei enempää ei vähempää.
Ja tässä homeerinen katarsis, pyörillä, nelikätinen ja naisellinen, kukoistaa ennen kaikkea voimakas halu kukistaa tai ehkä vahvistaa omia utopioitamme. Oikeilla nimillä: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone… satoja. Tuhansia. Ja myös, miksi punastua, Thelma & Louisen teini-ikäinen rave. Tunnista adrenaliini, vatsan oikeutettu pistely, kun Death Valleyn 48 asteeseen liukenevalla huoltoasemalla tankkauksen jälkeen kuuluu "ulvominen": "Aloita, Louise!".
Santa Cruz Kaliforniassa oli viime vuosisadan 50- ja 60-lukujen vastakulttuurin linnake.
TEHTÄVÄT, KARTANAT JA 'BODEGONE'
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
Hieman yli tunnin matkan päässä Los Angelesista sen karvattomien ja tuttujen palmujen yllättyinä laskeuduimme Santa Barbaran röyhkeä kauneus, leikkipaikka ja asuinpaikka palaneille LA-tuottajille. jotka päättivät jarruttaa, vaihtaa auton pyörään ja jakaa rutiinejaan valkoisten talojen ja Välimeren kattojen verkostossa niin kutsutulla Amerikan Rivieralla.
Ensimmäinen visuaalinen kontakti East Beachin ja West Beachin yhdistävällä kävelykadulla, paraattomat parrattomat herkulealaiset luistimet, parit pitävät toisiaan pitkäkestoisten rusketusten vyötäröstä ja tyylikkäät kalifornialaiset, jotka ovat pukeutuneet mahdottomiin hattuihin (tai luokittelemattomiin lemmikkeihin) viettävät iltapäivän iltapäivän jälkeen. "olemaan" Santa Barbaran auringon alla.
Kiihkeä ja ylhäältä katsottuna Santa Bárbara Mission, vuodelta 1920, "Kalifornian lähetysten kuningatar", jonka doorialainen julkisivu on huipussaan kahdella tornilla, on Espanjan kirkollisen työn suurin edustaja 1800-luvulla. Monta vuosisataa ennen pappien asuttamista Chumash-intiaanit kerääntyivät ja metsästivät kaikkialla Santa Barbaran piirikunnassa. Tällä hetkellä pieneen Santa Ynezin reservaattiin sijoitettu katolinen lähetyshautausmaa on hämmästyttävää, että siellä on noin 4 000 Chumash-hautaa.
Santa Barbaran lähetyskentällä Kaliforniassa on 4 000 Chumash-intiaanien hautaa.
muuttui SoCalin kesäpääkaupunki (Etelä-Kalifornia), Amerikan Rivieran loistoa nautitaan auringonlaskun kyydissä Stearns Wharf, länsirannikon vanhin laituri, jonka puuhirsit narisevat niiden jalkojen alla, jotka tulevat ja poistuvat matkamuistomyymälöistä, baareista ja ravintoloista, jotka on omistettu mereneläville ja tuoreelle länsirannikon kalalle.
Näin tapahtuu Shellfish Companyssa, jossa joka ilta kokoontuu yhteen kymmeniä ruokailijoita, jotka kaipaavat rapujen erikoisuuksia. He eivät tee varauksia: kirjaudut sisään sisäänkäynnillä listalle, odotuksesta tulee unohtumaton paikallinen lager käsissä – Kalifornian olutbuumi ansaitsee erillisen monografisen raportin – ja jos jätät ruokaa lautaselle, väität koiralaatikkosi.
Sanotaan, että kalifornialaiset valloittavat sinut kaikilla viidellä aistilla. Sinun ei tarvitse mennä kauas tarkistaaksesi sen. Funk Zone -alueen naapurissa, kerrostaloasukkaat hierovat olkapäitä ranskalaisten tai japanilaisten lomailijoiden kanssa shoppaile myöhäisillan The Shopkeepersissä tai Surf n-Wear's Beach Housen erikoisliikkeessä, tarkista pulssi (ja useita viinejä) Lucky Pennyssä tai The Larkissa tai kaada muutama cocktail musiikin tahtiin Figueroa Mountain Brewing Co:ssa.
Ja nyt tärkein asia: omistaa iltapäivä (yötunneineen) Urban Wine Trailille, ehdotus tutustua jalkaan tai pyörällä 28 paikallisen bogegasin verkosto , reitillä, joka on täynnä putiikkeja, designravintoloita ja taidegallerioita, jotka tekevät Amerikan Rivierasta magneetti tyylikkäille herkullisille jotka ovat viihdettä useilla kielillä.
Stearns Wharf Pier, Santa Barbarassa, länsirannikon vanhin.
Tyynenmeren tuulten ja Santa Ynezin laakson sumun risteämä Santa Barbaran viinimaa toimi vieheenä vuonna 2004 Sideways-elokuvan miehistölle. Kalifornian viinikulttuurin matkailumaamerkki. Rypäleiden hankinnassa pidämme myllyjä jättiläisinä.
Olemme Solvangissa, satukaupungissa, jonka perusti tanskalaiset uudisasukkaat pakenevat kylmää keskilännen talvea vuonna 1911. Heidän vaaleat jälkeläisensä asuvat yhdessä tässä nimenomaisessa pohjoismainen erillisalue välimerellisellä ilmastolla, jossa löydämme kahdenkymmenen viinitilan joukosta Hans Christian Andersenille omistetun museon tai useita jäljennöksiä Pohjois-Euroopan tuulimyllyistä.
Historiallisen keskustan kourallinen korttelia kutsuu eksymään pastelliräjähdysputiikien joukkoon, kokeilemaan aitoja aebleskiverejä (tanskalaisia munkkeja hillolla) Birkholmin Bakery & Caféssa tai anna Uven ja Etlan kertoa meille puremien välissä, miksi Swedish Candy Factory on ainoa paikka Amerikassa, joka valmistaa ruotsalaisia polkagris-karkkeja.
Nyt ollaan viinitarhojen seassa, ja Solvang on hyvä lähtökohta kävelylle näiden seassa viiniköynnöksiä, joita aurinko, sumu ja Tyynenmeren tuulet suutelevat. Kiistaton viehe matkustajille Harley'sin, uuden aikakauden asuntovaunujen, amerikkalaisten avoautojen ja jopa polkupyörien kyytiin. On kätevää matkia paikallisten liturgioita: varaa eväitä piknikille – Rancho Market on ylivoimainen –, valitsemalla polun Santa Marian laakson ja Santa Ynezin laakson välillä – meidän, Foxen Road Trail –, pysähdymme sinua inspiroivilla viinitiloilla – useimmilla niistä on puutarha ulkona juhlimiseen – ja nauti Pinot Noirista ja Chardonnaystä katsomatta kännykkääsi tai katsomatta menneisyyteen.
Tule, tässä ovat vetomme: Foxen, Dick Dorén ja Bill Wathenin kestävällä viinitilalla voit maistaa Rhône-tyylisen syrahin, Rancho Sisquocin taivasta, maistaa (10 dollaria kaiverretulla lasilla) kuudesta heidän jalokivistään, aplodit vuoden 2016 Sauvignon Blancille ja 2015 Pinot Noirille tontilla, josta on näkymät viiniköynnösmerelle, ja Riverbench Vineyard & Winerylle, joka Tarjolla on palkittuja Pinot Noiria, Chardonnaya ja kuohuviinejä, joista on näkymät Santa Marían laaksoon.
Solvangin kaupungin Kaliforniassa perustivat tanskalaiset uudisasukkaat vuonna 1911.
Täyttäen fantasioita juomien välillä palaamme Pacific Coast Highwaylle suuntaamalla toiseen paikkaan, joka on suunniteltu iloksi. Vuonna 2017 San Luis Obispo miehitti sen viides sija maassa "onnellisten kaupunkien" piikkikategoriassa , ja National Geographicin parametrien mukaan.
Totuus on, että onnellisuus liittyy erottamattomasti useisiin näkökohtiin, kuten palamaton kulttuuriagenda, historialliset ja arvokkaat rakennukset kuten Fremont-teatterin art deco -julkisivu, 1940-luvun elokuvan toteemi ja musiikillinen viittaus tähän aikakauteen, kiitollinen yliopistoyhteisö ja katolisen ilon ja uskon perintö, kuten San Luis Obispo de Toosan lähetystyö todistaa. kellot soivat joka päivä vuodesta 1772 lähtien.
Sen edessä puro jakaa historiallisen keskustan kahtia. Pienen sillan toisella puolella on melkein pakollista kokeilla Novon runsaita päivittäisiä erikoisuuksia yhden oluen tai saken kanssa. Samalla kadulla, viikoittainen viljelijämarkkinajuhla Se viihtyy vihanneskojuissa, höyryävillä grilleillä ja elävällä musiikilla. Kyllä, San Luis Obispo saa sinut hymyilemään.
Fremont-teatterin art deco -julkisivu San Luis Obispossa.
ETELÄN SUURI MAA
Tällä suurenmoisella puheella ensimmäiset Montereyhin asettuneet uudisasukkaat kastivat Big Surin poikkeuksellisen luonteen, karu 145 kilometriä rantaviivaa, Tyynenmeren sumujen ja Santa Lucían laakson vastustamattoman mikroilmaston välissä.
Monille pelkkä paikan mainitseminen vie meidät takaisin tiettyyn virkistysasteeseen, jota tukee luokittelematon luettelo kirjallisia, musiikki- ja elokuvaviitteitä Kalifornian historian olennaiselta ajanjaksolta: 1900-luvun 50- ja 70-lukujen välillä.
Big Sur on ollut paratiisi tycooneille, kuten todistamassa ylimitoitettu Hearst Castle, Homeric palatsi tilaama William Randolph Hearst Kalifornian ensimmäinen naisarkkitehti, Julia Morgani; lisäksi maailmankirjallisuuden nerojen, kuten Henry Millerin, koti ja pelastus, valaistuneista uusista ajoista ja Beat Generationin jäsenistä – Lawrence Ferlinghetti tai Jack Kerouac –, jotka lisäsivät kiinnostuksensa tähän maisemaan, jossa on sinappikallioita, fluoresoivia vaahtomuovirantoja, jotka ovat täynnä jadekiviä ja maisemat, jotka ovat täynnä teatterimaisia punapuita, jossa norsuhylkeet vaeltavat vapaana San Simeonissa, vaeltavat valaat uivat Julia Pfeiffer Burns State Parkin edustalla, merisaukot rentoutuvat ja Uhkautunut amerikkalainen kondori lentää ilman jarruja.
Vaikuttavan Big Surin loisto puhtaimmassa muodossaan.
Jos olosuhteet sallivat, kiemurainen Highway One -osuus Morro Baysta Garrapata State Parkiin kulkee läpi. maisemia, jotka hiljentävät keskustelun ja että he antavat tehdä useita edestakaisia matkoja utopiamme syvyyksiin.
On tärkeää, ettei tätä mielentilaa jätetä syrjään, kun käyt läpi Ragged Pointin kallion loisto, McWay Falls, 24 metrin pudotus mereen Julia Pfeiffer Burnsilta ja ennen kaikkea, kun laskeudut viimeiseen kirjalliseen turvapaikkaan, odottaa löytävänsä vaarallisen mutkan.
Henry Millerin muistokirjasto on muotoiltu Big Surin lopullinen beat-biitti ja kulttuurinen sielu. "Tässä olen täysin poissa maailmasta." Näin Henry Miller välitti rakkaalleen Anaïsille yhdessä heidän kirjeenvaihdostaan aikomuksen jäädä Big Suriin. Ja niin hän teki vuosina 1944-1962.
Hänen ystävänsä Emil White rakensi tämän Syövän trooppisen kirjoittajan muistolle omistetun temppelin vuonna 1981. Elämän ironiaa Miller julisti olevansa kuoleman jälkeisten myönnytysten vihollinen: "Tapa kunnioittaa jotakuta on elää elämäsi kanssa ihmisarvoa”. Ehkä tänään hymyilisi nähdessäni tämän paikan lumoutuneena ilmana lukijoita kaikilta leveysasteilta.
Yksityiskohta otettu Henry Millerin muistokirjastosta Big Surissa, Kaliforniassa.
SUURET PIENET TOTUUDET: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Liane Moriartyn nimi on ikuisesti yhdistetty Montereyn nimiin. Näytelmä _ Big Little Lies _ toi tämän australialaisen kirjailijan David E. Kelleyn kotiin. Homonyymisen sarjan luoja antautui johtavien naisten julmuuksiin ja kekseliäisyyteen ja siirsi tämän tuhoisa syytös sukupuoleen perustuvasta väkivallasta idylliseen ympäristöön Montereyyn ja asetti Reese Witherspoonin, Nicole Kidmanin, Laura Dernin, Shailene Woodleyn ja Zoë Kravitzin harteille vastuun kääntämisestä. läänin kaupunki naistenlehtien kansissa.
HBO:n kulttisarja lisää palkintoja, seuraajia, hyviä arvosteluja ja joukon uteliaita ihmisiä, jotka tulevat sen ensi-illasta selvittämään, miksi Montereystä on tullut feministisen vallan tunnus (ainakin fiktiossa).
Hänen menneisyydestään on jäljellä vähän tai ei mitään tärkeä sardiinisäilykkeiden tuotantokeskus, kun Cannery Row tiivisti John Steinbeckin The Outskirts of Cannery -elokuvassa ikuistaman työväenluokan hyväksikäytöt ja kurjuudet: "(Cannery Row on) runo, haju, kirkuva ääni…".
Muutaman askeleen päässä, Prescott Ave.:lla, seisoo Suuren laman suuren kronikon pronssinen rintakuva. Kadulta poistumatta, entisessä yksi suurimmista säilyketehtaista, Monterey Bay Aquarium ylpeilee yksi maailman upeimmista akvaarioista, jossa asuu yli 35 000 merieläintä ja vesikasvia (erityinen maininta sen Jellyfish Gallerysta ja Avomerestä, joka on täynnä vasarahaita, kilpikonnia ja aurinkokaloja).
Parturi-kampaamon julkisivu Montereyssa, Kaliforniassa.
Samaan aikaan, lyhyen kävelymatkan päässä, toinen turistilinnake, kuten Old Fisherman Wharf, on toiminut inspiraationa HBO-jalokivin käsikirjoittajille. Jokainen kausi kokoaa yhteen merkittävän yhteisön jumalallisten olentojen jäljittäjät: valaat, hylkeet, delfiinit tai merileijonat.
Merinäköalaa suojaavat kartanot värittävät Montereyn korkeudet avantgarde-arkkitehtonisella suunnittelulla. Tässä vaiheessa joku saattaa ihmetellä, missä on muistomerkki, jonka Big Little Lies on popularisoinut avauslaulussa (sovinnaiset suosionosoitukset Michael Kiwanukalle, kiitos): Bixbyn silta.
Yksittäisen kaaren näyttävän muistomerkin kuvaamiseksi sinun on siirryttävä kalastajakylästä noin 30 kilometriä kohti Big Suria. Ja rohkeille kymmenen kilometrin päässä a Pysähdy Point Sur -puiston vihreällä niemellä ja myös matkalla tauko Garrapatan osavaltion puistossa halataksesi veteraanisähkiä.
Jotta voit ottaa hyvän kuvan mahtavasta Bixby-sillasta, sinun on siirryttävä muutaman kilometrin syrjään ja hankittava perspektiiviä.
15 minuutin ajomatkan jälkeen Pacific Coast Highwaysta pohjoiseen, Instagram-tarinat romahtavat ensimmäisellä kuvalla Carmel-by-the-Seasta. Suuri osa hänen maineestaan johtuu Clint Eastwood, joka oli tämän eksklusiivisen kylän pormestari 1980-luvulla. Ajoittain se voidaan nähdä sen kaduilla tai kauniin San Carlos Borromeo de Carmelon lähetystön läheisyydessä, jonka Junípero Serra perusti vuonna 1770.
Sen lähes 4 000 asukasta toivottaa tervetulleeksi samalla vieraanvaraisuudella elokuvatähdet, taiteilijat, tuottajat ja koko joukko lomailijoita, jotka suojelevat pankkitiliään ja nimettömyyttään samalla innolla.
Mutta täällä hallitsevat eivät ole vain he, vaan myös heidän lemmikkinsä. Carmel tuntuu aidolta omistautuminen ja kunnioitus koiran asukkaita kohtaan. Vuodesta 1880 lähtien erittäin eksklusiivinen lomakeskus on pitänyt väkijoukot loitolla Ocean Avenuella, joka ruokkii asukkaiden rivoimpia fantasioita temppeleissä, kuten Tiffany's tai Bottega Veneta.
ympäröivillä kaduilla, yli 100 taidegalleriaa, Ranskalaistyylisiä ravintoloita, koiraputiikkeja, pieniä hotelleja ja muutaman kilometrin vuorattu kartanoita kivipiipuilla jossa Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin tai Doris Day lepäsi kerran, jonka Cypress Inn -hotelli on Välimeren tyylinen koirien paratiisi lemmikkieläimille, jotka ovat tottuneet matkustamaan avoautoilla ja yksityiskoneilla.
Tässä loputtomassa seikkailussa myönnämme itsellemme toiseksi viimeisen lisenssin: Santa Cruz. Joulupukki maineestaan 1950- ja 1960-luvun vastakulttuurin tukipylväänä ja uuden ajan visionäärien koti 70-luvulla. Ja hänen ristinsä: taipumus hedonismiin ja elämäntapa, joka on omistautunut surffaamiseen tai Tyynenmeren oikkujen palvelemiseen.
Tässä kontrastipelissä surffausmyytti löytää tasapainonsa Santa Cruz Beach Boardwalkin kaaoksen ja Kalifornian yliopiston opiskelijoiden sitoutumisen kestävään elämään välillä. Amerikkalaisen unelman yin ja yang. Lopun alku.
Vanhoja nähtävyyksiä Santa Cruz Beach Boardwalkilla, jonka Looff Carousel on peräisin vuodelta 1911.