Entrañaa ja paahdettua tomaattia Parrilla Don Juliossa.
"Joskus näyttää siltä, että olet Madridissa." "He kutsuvat sitä Etelä-Amerikan Pariisiksi." "Kun kävelet San Telmon läpi, tunnet olosi Napolissa". Se on matemaattista: heti kun sanot olevasi menossa ** Buenos Airesiin **, kaikki käyneet alkavat etsiä vertauksia saadaksesi sinut näkemään, että... että se on eräänlainen vanhan maailman Frankenstein.
Ja karhunpalvelus – voi, laiha – he tekevät hänelle, koska Buenos Aires saattaa näyttää kaikilta... mutta mikään ei näytä häneltä. Kaunis ilman meikkiä, balerina, niin kaikkialta ja niin omansa, pääkaupunki haluaa tehdä selväksi, ettei hän tarvitse vertaista. Ja siksi menimme. Ja siksi... on hyvä, että tulimme.
Yksityiskohta chorizo-talosta, nykyään Pasaje de la Defensan ostosgalleria, San Telmossa.
Tässä on sitten yhteenveto asiasta hieman yli 96 tuntia venytetty kuin argentiinalainen pizzajuusto, kiitos päättäväisyytemme niellä kaiken säälimättömästi ja, on rumaa kieltää sitä, kouralliselle mahtaville Buenos Aires-ystäville, jotka eivät halua antaa meidän astua hotelliin (azo) edes nukkumaan.
Kyllä, hotelli. Saapua tehtävä samaan aikaan kun aurinko ja että se vastaanottaa sinut uima-allas, jonka suihkulähteenä on hohtava Disney-prinsessakruunu se on varoitus siitä, ettemme ole tulleet tänne nukkumaan liikaa.
Olemme Puerto Maderossa, naapurustossa, jonka kanssa kaupunki lopulta päätti katsoa Hopeinen joki pilvenpiirtäjiä, telakat ja kosmopoliittinen tunnelma. Täydellinen paikka mennä Buenos Airesiin ja olla selvittämättä, mikä Buenos Aires on, sekin.
Seba García cocktailbaarissaan, presidentti.
PÄIVÄ 1. KAIKKI TULI TULI
Faenan "keitaalta" poistuttuaan liikenne, kaaos, loppujen lopuksi hauskuus alkaa taksissa, joka on matkalla Don Julio Grill . Miksi odottaa enää?
Pidetään kaupungin parhaana pihviravintolana lukemattomien hyvämaineisten oppaiden toimesta ja mikä tärkeintä mikä tahansa hyväntuulinen porteño , aloitti perheen tavernana ja nykyään ponnistelujen ansiosta Paul Rivero , on oma laidunkarja, Hereford- ja Aberdeen Angus -rodut, jäähdytys- ja kypsytyskammio – lyhyt, täällä äärimmäisen kypsytyksen muotia ei haluta eikä ymmärretä –, hedelmätarha, joka tarjoaa leikkausten mukana erinomaisia vihanneksia ja käyttöjärjestelmän, joka sisältää rasvojen käytön kosmetiikassa tai luiden käytön gelatiinissa.
Florería Atlánticon katusuunnitelma.
Vähän tämä pyörä kääntyi kanssamme: kiillotimme jokaisen ruokalajin, ne ylevät makeiset leivät – maailman parhaat? –, varsamakkara, sisälmykset paahdetulla tomaatilla... kaikki mukana yksi niistä 12 800 argentiinalaista pulloa jonka he miehittävät kellari : Betoni 2016, Zuccardi; postikortti Malbec.
Tarvittava kävely tulee matkan ensimmäisen dulce de lechen jälkeen, ensimmäisen tuhannesta. ”Kaikki on paremmin karamellikastiketta ”, Anabella toistaa kuin mantraa.
me kiertueella Palermo , yksi kuuluisimmista kaupunginosista 48:sta, joka muodostaa kaupungin ja jolla on loputtomat sukunimet riippuen siitä, mitä korttelia nostat: Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
Se on ensimmäisessä missä hipsteri globalisaatio on jättänyt eniten jäljet : vahatut viikset parturit, #TT hampurilaiset kuten Williamsburg , vintage-liikkeitä, käsityöoluita, kestäviä kahviloita ja terasseja, joissa voit nauttia Cynar Pomelon tai kaksi. Tai kolme. Tai neljä.
Ok, lopulta niitä oli muutama lisää, mutta kaikki johtuu Universaali, baari-teatteri-kulttuuripuutarha, johon Delfina Ayerza ja Emilia Romero veivät meidät , kulttuurilakimies ja toimittaja Arte-Blogartessa, joka on Argentiinan nykytaiteen keräämiseen ja levittämiseen keskittynyt yhdistys, joka toimii ARCO Madridissa.
El Universaali kulttuuritila.
PÄIVÄ 2. RECOLETA KUKKASTA KUKKAAN
Sitä ei voi kiertää. Recoletan hautausmaa on pakko lopettaa kyllä tai kyllä , porteñot tietävät sen hyvin: se on kaupungin suosituin paikka ja pyhiinvaelluksen mekka Vältä Peronia , monet heistä jenkejä, jotka eivät ole varmoja kumpi oli ensin, kenraalin vaimo vai Madonna.
Tämä pyhä paikka on todellakin vaikuttava, mutta ei niinkään Evitan vaatimattoman haudan takia monien sen panteonien arkkitehtuuri ja hinnat, jotka ulottuvat neliömetriin.
Nähty matkamuisto, kävellä elegantin läpi alvear avenue tekee selväksi, että se, jolla oli, säilytti. The Ortiz Basualdon palatsi , nyt Ranskan suurlähetystö, Brasilian suurlähetystö, joka oli aikoinaan Peredasin, Jockey Clubin tai Four Seasons -hotellin asuinpaikka, ja sen vieressä sijaitseva Bombonera-kartano, nimeltään La Mansión, varjostavat muita erittäin mielenkiintoisia rakennuksia alueella. rationalistinen tyyli 1800-luvun puolivälissä ja 1900-luvulla.
Järkevistä ei niin, menemme ulos Buenos Airesissa viheltävien cocktailien jälkeen ja pysähdyksen jälkeen klo Pony Line , Four Seasons -cocktailbaari – jonka uima-allas näyttävien rakennusten välissä olisi Slim Aarons delirium – ja täydellisen katkera Zainete Criollo (Fernet Nero, rosmariini, sitruuna Oleo Saccharum, Sherry ja sooda), saavumme klo. Presidentti .
Burrata viikunoiden ja tomaattien ja greipin kanssa Narda Comedorissa.
Baarimikon temppeli Sebastian Garcia . suosikkibaari Messi . Paikka, jossa Máxima de Holandalla on aina varattu huone. Galicialainen pojanpoika, Sebas puhuu intohimoisesti Diego Cabrerasta, porteño, joka voittaa yllyttämällä Madridin lohigurunsa, mutta joka hallitsee maassaan keitettyä.
Cabrera tietää myös, että mihin olemme menossa presidentin lisäksi ditolla (myyttinen kuubalainen cocktail Bacardi-rommista, kuivasta Martinista, appelsiinilikööristä ja grenadiinista), tiraditosta ja nigiristä, maailman parhaiden cocktailbaarien kartalla on perustavanlaatuinen paikka: Atlantin kukkakauppa .
Kukkakauppa, joka piilottaa alakerrassa laboratorion tato giovannoni, jos kirje menee maiden tai negronien kautta, eli missä epäröit tilata Montenegron amaron, jossa on Cynar ja laakeri- ja pistaasipähkinäsoodaa (Italia) tai Ballestrini, Negroni Príncipe de los Apóstolesista, Campari, Averna, eukalyptus, pinjansiemeniä ja merivettä. Missä lopulta pyydät kaikkea. Missä... nukkumaan.
PÄIVÄ 3. KUVA MARADONAN KANSSA
Saapuessamme lupasimme itsellemme Buenos Airesin tulevaisuuden, aidon ja kaukana kliseestä. Ja niissä me olimme, mutta se on sitä... porteño rakastaa Corrientes-kadun rasvaisia pizzoja , rakastaa choripánia (muuten, Chori, Palermo Sohossa: välttämätön), rakastaa Maradonaa, rakastaa (tai ei) Evitaa, rakastaa jalkapalloa, rakastaa Cortázarin ja Borgesin lukemista ja vie sinut kaikkialle: "Tämä, ei, älä mene Caminitoon. Mutta hei, sinun täytyy mennä, sinun täytyy nähdä La Boca.
Näkymät Hotel Faenan puutarhasta.
Sanottu ja tehty. Päivä alkaa klo Plaza Dorrego, San Telmon kaupunginosan keskus ja iloinen paikka kahville.
Dekadentteja, boheemeja, turisteja ja monikielisiä... niitä tapahtuu täällä antiikkiliikkeet, mukulakiviset tangokujat ja chorizo-talot , jotka ovat saaneet inspiraationsa roomalaisista taloista, mutta pystysuoralla leikkauksella, joka muuttaa ne peräkkäisiksi terasseiksi ja pieniksi käytäviksi, jotka yhdistävät niitä, mistä johtuu nimi: ne ovat kuin naru.
Varakkaiden perheiden omistama keltakuumeepidemia vuonna 1871 sai heidät hylätyksi. Vuosia myöhemmin maahanmuuttajat tunkeutuivat niihin surullisissa olosuhteissa ja jotkut päätyivät "miehitetyiksi taloiksi", mutta Nykyään kiinteistötoimistot hierovat käsiään välittömästä kannattavuudestaan. Se ei ole vähempää.
Muuten, ei ole selvää, onko Casa Tomada, jonka Cortázar kuvitteli se oli chorizo talo tai ei, mutta me tiedämme sen Tämän tarinan lukeminen on parempi kuin mikään Buenos Aires -opas. kuinka kuunnella Juan Carlos Pallarols , San Telmon elävä legenda ja hopeaseppämestari, koska hän on kotoisin kastista, sillä vuonna 1750 hän avasi ensimmäisen Pallarols Workshopin Barcelonassa. Hermèsin, Dupontin tai Montblancin toimeksiannot seuraavat toisiaan hänen ansioluettelossaan, mutta hän on edelleen käsityöläinen, joka ottaa vastaan minkä tilauksen mukaan ja joka työskentelee kotona, sama, jossa hän ottaa meidät vastaan. Luksusta.
Docks ravintola ja cocktailbaari.
Siunattuaan empanadillat ja milanolaiset hevosen selässä - ei sovi pelkureille - Pulperia Quilapan , valokuvauksellinen ja historiallinen ruokasali, ja risteävät Mafaldan kanssa Chilen ja Defensan kulmassa, päädymme näkemään Maradonan kaksoiskappaleen (pulleasta Maradonasta, silmästä) sisään polku , jossa kaikki on valokuvia ja matkamuistoja. Porteñot olivat oikeassa, mutta... sinun piti nähdä se.
Ihan vieressä, mediaattinen Francis Mallmann tarjoaa ravintolassa Etelä-Patagonia peräkkäin hänen hittejään moitteettomassa boheemissa ilmapiirissä, myös ehkä vähän matkamuistona. Mutta... sinun piti kokeilla sitä.
PÄIVÄ 4. KAUPUNKITAIDE JA MAAHANMUUTTAJIEN CUISINE
Colegiales, viehättävien perhetalojen asuinalue, on nykyään urbaania taidetta täynnä oleva kangas taiteilijoiden, kuten Colectivo Doma + Fase, Gualicho tai Carpita, allekirjoituksella. Vuoden 2001 kriisi, tunnettu "corralito", aiheutti syrjäytyneiden, vaan keskiluokan luoman graffitin korotuksen.
T-paita Bolivia-myymälässä, joka on yksi suosituimmista argentiinalaisista yrityksistä.
Cecilia Quiles kertoo meille kaikesta tästä ja muusta Unionin galleria , ennen kuin ylität Belgranon tyylikkäitä taloja matkalla ruokasali , oodi vihanneksille ja paikalliselle keittiölle. Aterian jälkeinen koskettaa San Isidroa, joen varrella sijaitsevaa kimaltelevien kartanoiden siirtomaa, joka tunnetaan täällä sijaitsevasta Villa Ocamposta. kartano, jossa suuri intellektuelli Victoria Ocampo sai niin monia: Federico García Lorca, Tagore, Stravinsky, Cortázar...
Kirjahyllymytologia kaupungissa, jossa, siunatkoon sinua, kaikki lukevat, jossa kirjakaupat kuhisevat kuin Twitter täällä ruuhka-aikoina. Tyylikkäästi jäähyväisiä juhlimme suuren pöydän ääressä Mishiguene , herkullista ja tärkeä kunnianosoitus Tomás Kalikalle kaupungin juutalaisten maahanmuuttajien keittiöön.
Kelzmer-musiikki, jota tarjoilijat alkavat spontaanisti soittaa jälkiruoalla, kertoo meille kaiken, mitä halusimme nähdä Buenos Airesissa. Niin kaunis, niin joka puolelta ja niin hänen, niin pöllö... Niin vertaansa vailla.
_*Tämä artikkeli ja oheinen galleria julkaistiin Condé Nast Traveler -lehden numero 116 (huhtikuu). Tilaa painettu versio (11 painettua numeroa ja digiversio hintaan 24,75 €, soittamalla 902 53 55 57 tai sivuiltamme ) ja pääset ilmaiseksi Condé Nast Travelerin digitaaliseen versioon iPadille. Condé Nast Travellerin huhtikuun numero on saatavilla osoitteessa sen digitaalinen versio nauttiaksesi siitä suosikkilaitteellasi. _
El Universalin terassi.