Arenalin ranta San Martinissa, Llanesissa
Loputtomat jalanjäljet, jotka antavat muodon Camino del Nortelle, pysähtyvät hetkeksi Itä-Asturian maihin. Kaaren jälkeen ilmestyy kultahiekkainen suisto, jonka päällä lepäävät puuveneet, jotka kuivaavat lankkunsa auringossa.
Keskellä suota, nokan harjaamana, seisoo hautausmaa, jonka kruunaa itään päin oleva valkoinen kirkko, joka loistaa aamukasteesta. Tunnit kuluvat, ja kirkko alkaa olla Kantabrianmeren vesien ympäröimä.
Pikkuhiljaa, putki putkelta, suolaiset vedet tunkeutuvat kirkkoa ympäröivään hiekkapuutarhaan, kunnes se päätyy hautausmaahan. Yöllä, kuunvalossa, kohtaus säilyttää taikuuden, joka rajoittuu pahaenteiseen.
Ehkä tästä syystä Niembro ja sen hautausmaa on valittu lukuisten kauhuelokuvien kuvauspaikaksi. Kaupunkia ympäröivät rannat ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin pelottavia, eikä kenenkään pitäisi pelätä suurempaa vaaraa kuin aallot ja virrat, jotka ovat tavallisia seuralaisia kylpeessä. Kantabrialainen.
Savin Surujen Neitsyt Marian kirkko
Mennessämme hyvin merkittyä tietä ylöspäin, saavumme osoitteeseen Torimbian ranta, simpukan muotoinen korkeiden kallioiden ympäröimä, jonka kallion pohjalla asuu meriahven, meribassi ja mustekala.
Torimbian näkökulmasta Llanesin rannikko vetää edessämme hyvin lähellä sijaitsevan Sierra del Cueran tukemana. Huiput, joilla sudet ja kotkat vaeltavat, ovat niin lähellä, että ne näyttävät putoavan hetkestä toiseen aaltojen päälle.
Llanesin rannikko tunnetaan hyvin niille, jotka etsivät rantakohteita Pohjois-Espanjasta, ja sen kaupungit ovat kärsineet sekä hotellibuumin eduista että absurdeista. Onneksi, Vallen ja Serrellen rannat, näkyvät Torimbiasta, ovat jääneet neitsyiksi spekulaatioille, ja tästä syystä ne ovat halutuimpia niille, jotka etsivät uinti viileissä mutta kristallinkirkkaissa vesissä merimetsojen ja lokkien keskellä.
Torimbian ranta
Historian ystävät voivat pulahtaa luostarin muurien alle, jos he tulevat Celorioon, ja perheet löytävät paikkansa Barron turvallinen ranta.
Seikkailunhaluisimmat voivat kävellä kauniille Almenadan rannalle ja laskuveden aikaan kävellä Poon suistoa pitkin. Kaikkien näiden rantojen läpi kulkee polkuja Torimbiasta vihreiden kallioiden halki, missä kuuluisalle Vidiago-juustolle maitoa tuottavat lehmät laiduntavat, jolloin sekä meren että vuorten ystävät voivat nauttia. näkymät Picos de Europalle.
Asturiassa syöt runsaasti, ja kesällä se voi olla ylivoimaista. Siideri on kaikkialla läsnä, koska se on hyvin lähellä Villaviciosa, Asturian päätuotantokeskus.
Vidiago juusto
Llanesin rannikolla kuningas on Vidiago-juusto, jonka laitokset, kuten Los Cuetosin juustotehdas Puertas de Vidiagossa, jonka terassilla voit myös maistella kuuluisia paikallisia asturialaisia oluita, erityisesti Caleya.
Cachopoa löytyy myös kaikkialta, mutta kannattaa kokeilla vähemmän tunnettuja liharuokia, kuten pitu de caleya, ulkona kasvatettu kana, kaupunkien talojen välissä, syötetään vain sitä, mitä se voi syödä maassa.
Nauttia hyvä asturialainen grilli , varmasti alueen paras, kannattaa ajaa lisää kilometrejä, lähistölle Ribadesella ja maistele ihmeitä, jotka ruskeutuvat El Texu grillin hiillos.
Ribadesella tai Asturian täydellinen kalastajakylä
Hyvä ruoka ja parhaat maisemat, joita Itä-Asturian aarteet ovat, ovat vuosisatojen ihmisen läsnäolon tulosta uimarantojen ympärillä. Tätä paikkaa kutsuttiin esivaaleissa keskiaikaisissa asiakirjoissa, ja sen voisi sanoa täällä, Covadongan vuorten takana, Espanja alkoi kävellä.
Valitettavasti kaikki kaunis, mitä Llanesin rannikolla on, on köyhää maaperään, ja vuorten ja kallioiden rajoittamat niityt tuskin riittäisivät elämään suuria populaatioita. Asturialaiset ryöstivät miekan ja kannusteen iskuilla Kastilian maat muslimeista, pääkaupunki siirtyi Oviedosta Leóniin, ja Itä-Asturias, Pelayon koti, vaipui hyvin pitkään ja uniseen letargiaan.
Kesän 1517 piti saapua Asturian itäosaan ottaakseen jälleen roolin historiassa. Espanjalainen Carlos I, tuleva keisari, pyyhkäisi myrskyn tähän syrjäiseen paikkaan, ja sen sijaan, että hän olisi saapunut Santanderiin suunnitellusti, hän laskeutui Kulhot (Villaviciosa) , astuen latinalaisamerikkalaiselle maaperälle ensimmäistä kertaa.
Espanjalainen Carlos I kiersi Llanesin rannikkoa Ribadesellan ja San Vicente de la Barqueran välillä
Katolisten hallitsijoiden pojanpoika kiersi Llanesin rannikkoa Ribadesellan ja San Vicente de la Barqueran välillä, ja hän pystyi itse varmistamaan sen asukkaiden jälkeenjääneisyyden. Sateet ja tuuli temppuivat tulokkaalle, ja Carlos säilytti aina huonon muiston matkastaan tulevan valtakuntansa kulman läpi joka oli kaukana Kastilian voimasta, Levanten kaupasta ja Andalusian kauneudesta.
Ja samaa ajattelivat ne, jotka lähtivät vuosisatojen ajan Llanesista ja sen kaupungeista Amerikkaan palata melankolisina intiaaniina, jotka palasivat aina maahan, jossa he olivat kasvaneet, kaipaa nähdä vielä viimeisen kerran näyn Biskajanlahdella kylpevistä vuorista.
Llanesin rannikko piirtyy edessämme Sierra del Cueran tukemana
2000-luvun saapuminen on avannut monia ovia kerran eristyneelle rannikolle nyt Llanesin rannikolla on yksi Asturian parhaista maaseutumajoitustarjouksista.
Korostaa paikallisen perheen panosta kehitystyössä Primorias, maaseututalojen ryhmä joka omistaa myös mökkejä Camijanesissa (Cantabria) ja että se on pystynyt kunnioittamaan täysin entisissä kodeissaan Llanesissa perinteinen laattojen, puun ja kiven arkkitehtuuri, joka erottaa tämän rannikon kaupungit.
Täällä laiduntavat lehmät, jotka tuottavat maitoa kuuluisalle Vidiago-juustolle
Jotain mistä olla kiitollinen, kun havaitaan lukuisten viime vuosina rakennettujen talojen maun ja kiinnostuksen puutetta perinteitä kohtaan, jotka hämärtävät näkymää sellainen maisema.
Torimbian huipulta emme kuitenkaan tiedä, mitä ne ovat. Meidän silmämme näkevät vain vuoret, laaksot, kalliot ja hiekka, jotka tekevät tästä paikasta eräänlaisen Iberian Irlannin, Skotlanti, jossa lämpö näkyy useammin: se on Asturian itäpuolella ja Keltit elävät edelleen täällä, piilossa siideriruokalinjojen seassa.