Oletetaan, että vierailija haluaa elää talvi Menorcalla, päästä saarelle ensimmäistä kertaa… mutta kauden ulkopuolella.
Hyvä alku olisi mennä syömään Rias Baixas, Ferreriesin kaupungissa, jonka nimestä huolimatta sen ensimmäinen omistaja oli galicialainen, johtaa nykyään menorcalainen, jolla on luultavasti yhä saaren parhaat merenelävät, mutta millä maustat perinteisiä menorcalaisia ruokia, kuten Menorcan simpukkagrilli, pastalla täytetty kalmari mantelia tai munakoisoa katkarapujen kanssa ja ripottele päälle allekirjoitus saariolut, Graham Pearce Sant Climent vehnästä, pidetään parhaana baleaarien käsityöoluena.
Ennen kuin yö tulee, sinun täytyy nähdä auringonlasku Ciudadelan sataman yllä , kun palatsit muuttuvat okraksi auringonlaskun valon vuoksi, joka tummentaa laivojen mastot vähitellen, kunnes ne katoavat.
On aika ottaa ainoa päätie, joka katkaisee saaren kahtia ja Ciudadelasta länteen aja kohti itäpäätä ja saavu alle tunnissa Mahónin keskustaan. Puinen pyörivä ovi Hotelli Port Mahon syntyi hotellin kanssa 1900-luvun puolivälissä ja väistyy sen oleskelutiloissa, sviittejä, joista jokaisessa on oma terassi, jolta on näkymät yhdelle maailman suurimmista ja strategisimmista satamista.
Voitko kuvitella itsesi tänne...?
Yön viileässä tunnet sen talven tyyneyden, jossa kesän ja syksyn hälinän jälkeen saat sopivan vuodenajan Nauti rauhallisesti saaren ylellisestä luonnosta, sen kahviloista, ravintoloista ja omasta kulttuurielämästä.
Istuimme hotellin vintage-baarissa maistelemaan pohjimmiltaan menorcalaista juomaa voidetta tai limonadi ginin kanssa Xoriguer, jonka tehdas on satamassa, ja juttele odottamattoman menorcalaisen ystävän kanssa saaren talven tulot ja menot.
Kaikki tuntevat toisensa on aikaa kokoontumisille, lukemiselle, työkalujen järjestämiselle tai yksinkertaisesti kävelylle kaduilla, jotka toivottavat tervetulleeksi lähes tarkan määrän ihmisiä, joille ne on tehty.
On enemmän nähtävää, kun kävellen Mahónin läpi yöllä Luostarin markkinat perustuslakiaukiolla, ihmiset liikkuvat holvien ja kojujen välillä kyynärpäittämättä toisiaan, he ostavat sobrasadansa tai värikkäitä vihanneksia ja ennen kotiinpaluuta he juovat drinkin samalla aukiolla cocktail parvekkeella uusi baari, Santa Marían kirkon ja kaupungintalon naapuri, josta juorutaan ohikulkijoiden kauttakulkua, melkein kaikki tiedossa, lukuun ottamatta muutamia eksyksissä olevia ja innokkaita turisteja, jotka haluavat tutustua Menorcan viehätysvoimaan talvella.
Citadel auringonlaskun aikaan.
KIVI ON MENORKAN TÄHTI
Pere Massó odottaa seuraavana aamuna jeepissään Jeep Safari Menorca käydä veroprojekteissa Kestävä turismi.
Hänen intohimonsa Menorcaan on tarttuvaa, ja hän täydentää sen tuntemalla maaston ja historian: "Saari on kirjaimellisesti jaettu kahteen osaan. Pohjoinen, vanhin, on tehty punaisesta maasta, kun taas etelä on puettu kalkkikiveen, Tästä syystä, vaikka saari on täynnä arkeologisia jäänteitä, ne ovat vallitsevia etelässä kalkkikiven muovauksen helppouden vuoksi.
puhua suuri englantilainen vaikutus saaren kolonisoinnin jälkeen , jonka myös ranska ja espanja kiistivät. Vaikutus, joka havaitaan joka askeleella, jopa ikkunoissa ja ovenkahvoissa, ne ovat hyvin englantilaisia.
Nousimme jeepistä tervehtimään Alex Cortadaa ja Bep Guardiaa, joka oli vastuussa hoito- ja elvytyssuunnitelma Cami de Cavalls.
Jättimäinen ja kestävä hanke keskittyi 287 km tielle. jotka ympäröivät saarta ja että se on nykyään rakennettu puolustussyistä, sopii täydellisesti talvella, ilman kesän lämpöä, kävellen, polkupyörällä, hevosen selässä tai maastossa. Ja parempi Peren ryhmän kanssa, joka yhdistää luonto, kulttuuri, arkeologia ja geologia matkan aikana.
Camí de Cavalls, myös pyörällä.
Kun lähdit kohti Pilari Cove näyttää yhdeltä monista acebuche (villi oliivipuu) puiset aidat rajat, joka on kuivien muurien välissä (World Heritage Site), erilliset tontit. Tämä jakautumismuoto alkoi Englannin kaudesta ja on jatkanut pyrkimyksiään erottaa maa ja yhdistää karja.
Kiviset seinät, meren raivoava sininen ja tuulen taivutetut männyt tekevät maisemasta dramaattisen ja kauniin maalauksen, humanisoinut Carlos Bagur Salord, muurinseura, joka vain pennillä tasoittaa päivittäin hiekan hautaneen kuivamuurin, ja jotka voidaan nähdä kuvattuna yhdessä muiden käsityöläisten kanssa Käsitöitä Menorcalta.
Saarella ei ole parempaa paikkaa piknikille Monte Toro, Menorcan korkein vuori, jonka korkeus on 318 metriä ehkä muilla vuoristoisilla osilla se olisi kukkulan nimen arvoinen.
Mutta Monte Toro on ylpeä sen pyhäkön vieressä, jonka neitsyt kantaa hänen nimeään ja Mercadalin kaupungissa, joka sijaitsee saaren keskustassa. Sen huipulta näet koko Menorcan, panoraamanäkymä, joka kirkkaana päivänä saavuttaa Mallorcalla. Sen lahtia, saarta jakavat kuivat seinät voidaan nähdä lintuperspektiivistä ja se ainutlaatuinen talven vihreys, joka saa kesällä vehnän värin.
Cala Pilar, Menorca.
TALAYOTIC KYLÄT
He kunnioittavat niitä kiviä, jotka mainitaan jatkuvasti Menorcalla, ikään kuin ne olisivat heidän olemassaolonsa syynsä. Ja itse asiassa he ovat, siitä lähtien rauta- ja pronssikauden ensimmäiset asukkaat rakensivat talayotit tai vartiotorninsa kivi kiven päälle, joiden ympärille sijaitsi Talatí de Daltin kaltaiset kaupungit, johon saavuimme Peren kanssa, joka kertoi meille matkan varrella, kuinka Talayotic-kulttuuria ehdotetaan tälle vuodelle 2022 Unescon kulttuuriperintökohteeksi.
Kylään astuessa on melkein pimeää. Punainen auringonlaskun taivas antaa Talatí D´Altille vielä lumoavamman näkökulman kuin tällä sarjalla kalkkikivitaloja, joihin kuuluu pöytä, henkinen pöytä. Sulje silmäsi yön hiljaisuuteen voit tuntea elämän, joka muovaili Menorcaa tänään.
Vaikuttavia ovat s'Hostalin louhokset josta louhittiin kalkkikivi, josta Menorcan rakennukset on tehty. Ajan ja erilaisten säädösten myötä sen seitsemän louhosta on muutettu suureksi aitaukseksi, jossa on labyrintit, veistoksiset tilat, puutarhat ja juhlittavat alueet mitä epätavallisimmissa ja dramaattisimmissa ympäristöissä, konserteissa, näytelmissä tai muissa tapahtumissa.
Louhokset ovat ansainneet tunnustuksen Hispania Nostra sen upeasta perinnön kunnostamisesta ja maiseman interventiosta, Se on myös julistettu etnologisesti kiinnostavaksi hyödykkeeksi, joka on osa Menorcan historiallista perintöä.
PIENI SAARI, RIKAS HISTORIA
The Menorcan museo Se säilyttää ja esittelee herkullisella tavalla Menorcan kulttuuriperintöä esihistoriasta nykypäivään.
Sillä aikaa, Can Oliverin palatsi on yksi Mahónin porvariston merkittävimmistä taloista omistettu brittiläiselle perinnölle, jossa voit nauttia mielenkiintoisista väliaikaisista kokoelmista, tuon ajan huonekaluista ja jopa avantgarde-tilasta, jossa omituisia kappaleita, kuten eroottisia legoja.
Ja museoista puheen ollen, sisämaakaupungissa Alaiorissa on meneillään erittäin huomionarvoinen hanke, kuten esim. perinnön entisöinti San Diegon luostari Menorcan Gastronomy Centerissä. Rakennus, joka muistuttaa Madridin aitauksia, joissa ihmiset asuivat tässä tapauksessa pation ympärillä Kuun Piha.
Vedeneristyksen jälkeen jättiläinen säiliö ja seinämaalausten restaurointi Se on esimerkki kunnostuksesta Kestävän matkailun veron varoilla, kuten kaupunginvaltuuston kulttuurivaltuutettu Jaume Reurer kertoo meille yksityiskohtaisesti ja viisaasti. LÔAC on myös Alaiorissa ja muuttuu saaren tärkeimmäksi yksityiskokoelmaksi, joka sekoittaa Joan Mirón, Miquel Barcelón, Jaume Plensan, Tàpiesin, Palazuelon tai Pijuanin kategorioiden nimet, jonka teoksia on esillä 140 muun joukossa, joiden kautta museo pyrkii välittämään taiteen merkitystä tuleville sukupolville opettavaisella tavalla.
SYÖ MENORCA
Saaren gastronominen puoli voisi hyvin alkaa Vierailu maitotiloilla, joilta Mahón-juusto on hankittu.
Sisään Poika Mercer de Baix ottaa meidät vastaan madonna, utelias ja toistuva hahmo Menorcalla, joka viittaa tilasta vastaavaan naiseen, ei omistajaan, jonka kanssa hänellä on sopimus tuotannosta ja voitoista, mikä hyödyttää molempia osapuolia.
Madonna esittelee meille friisiläiset lehmät ja varastot, joissa Mahón-juusto lepää, aina neliömäisiä, koska tuo kvadratuuri on alkuperänimityksen arvoinen. Seuraava maan pysäkki johtaa a maatila Bibillubet pientuottajien Farmers Experience -hankkeessa.
Ohjelmasta vastaava Llucía Pons välittää meille halunsa tehdä tunnetuksi Menorcan maaseudun viettelevyyttä, aina Mahón-juustosta, maailman viiden parhaan joukossa olevasta sahramista, Menorcan lehmistä erinomaisella lihalla, erilaisiin tiloilla tarjottuihin elämyksiin. musta ja ylpeä menorcan hevonen, saaren alkuperänimitys, joka odottaa Pyhän Johanneksen päivää laukkaakseen Ciudadelan kaduilla ratsastajan selässä, joka on yhtä innokas kuin hän nauttii tuosta kesäkuun päivästä, kun kaupunki osoittaa kunnioitusta tälle ainutlaatuiselle ratsastajan ja hevosen muodostamalle hahmolle.
Mahónin kalatori on hitti. Kodikas ja välittävä, Sen kojuista voit ostaa lahnaa, rypälettä, skorpionikalaa, mustekalaa tai Menorca-sinisimpukoita ja mennä edessä oleviin kojuihin, joissa ne kypsennetään uunissa, kun valitset merenelävien juhliin sopivan viinin.
Ma Ravintola & Fonda.
Ciudadela ei ole kaukana hyvästä ruoasta. Käveltyään sitä nauttien sen upeasta arkkitehtuurista, osallistumme Antonio Juanedan kanssa, joka luo maukkaan aloitteen yhdessä Assumpció Boschin kanssa Syö Menorcaa, Salortin palatsiin, jossa on väistämätöntä muistaa sisilialaisen Gatopardon kohtauksia ympäristössä, joka muistuttaa häntä jatkuvasti sekä kauneudeltaan että romanttisella dekadenssillaan.
Salort on valittu esittämään kirjan gastronomista kohtausta keittiön taidetta Fra Roger, Minorcan keittiö 1800-luvulta. kahdeksastoista, istuvat pöydän ääressä ja maistelevat joitain heidän ruokiaan ahmattisen seurassa.
s. XVIII - XXI muutamassa askeleessa ja maalta ja mereltä pöytään, sisään ma, yksi Menorcan parhaista ravintoloista, jossa sen kokki Felip Llufriu, Joan Rocan oikea käsi Roca Moossa, vetoaa Menorcan tuotteisiin ja makuun. Felip lisää omaa kulinaarista taidetta välipaloihin, kuten coca de brossatiin, lampaan lapakonfittiin tai uskomattomaan skeitti kevätvalkosipulikastikkeella. kodikas ja huolellinen ilmapiiri sekä valikoima luomu- ja paikallisiin viinejä.
ERINOMAINEN LULA
Unelma toi a unenomaista todellisuutta kirjoittanut Nicolás Cabrisa, Antonio Juanedan isoisä, joka hyvänä menorkalaisena rakasti vaeltaa luolissa ja saarikivissä. Eräänä kauniina päivänä hän jätti kaiken luola ostettiin Kayna, taiteellisen nimensä kaima Cala Santandríassa, vain 3 km. linnoituksesta ja alkoi veistää sitä, muuttaen luolasta hänen kotinsa ja hänen suurenmoisen työnsä.
Ilmeisevät ja häiritsevät silmät, mytologiset, geometriset hahmot, elävät värit täyttävät jokaisen kulman Kayna josta on näkymät poukaman turkoosille merelle. Yksittäinen kulma, joka sisältää pedagogisen moraalin.