Pembrokeshiren niemimaa ja sen rannat, kuten Freshwater West
Croeso i Cymru!, luki julisteessa. Sanat olivat minulle tuntemattomia, mutta selvitin niiden merkityksen helposti. oli juuri lähtenyt Englanti ylittää hienon uuden sillan Severn-joki ja tuo merkki oli tervetuloa toiseen maahan.
Brittiläinen ja kasvanut, matkustamisen jännityksen kihelmöinti on tunne, jonka koen usein pitkillä seikkailuilla eksoottisiin maihin, provinssin rajojen ulkopuolella. Yhdistynyt kuningaskunta .
Volkswagen pakettiauto kiertueella Pohjois-Walesissa
Siitä huolimatta ei ollut epäilystäkään Olin eri paikassa. Tieviittojen nimet osoittivat tämän: kaupunki, jota kutsumme englanniksi Monmouthiksi, oli walesiksi Trefynwy. Bridgen oli Pen-y-Bont ja Swansea Abertawe. Puutarhassa Walesin lippu liehui, puoliksi vihreä, puoliksi valkoinen, liekehtivä punainen lohikäärme, sen maan heraldinen symboli, johon hän oli juuri saapunut.
Ennen kuin ylitin Severnin sillan sinä päivänä, olin jo ollut sisällä Walesin kaksi tai kolme kertaa. Se, mitä hän tiesi ruhtinaskunnasta siihen asti, voidaan tiivistää sarja kliseitä, mukaan lukien rugby (kansallisurheilu), purjo (kansallinen vihannes), mieskuorot, Tom Jones ja Shirley Bassey, jopa itse walesin kieli, kieli, jolla on ikivanha juuret ja joka pelottaa niitä, jotka eivät hallitse sitä hämmentävällä ulkonäöllään ja epäintuitiivisella ääntämisellään – dd on pehmeä 'th' englanniksi, 'f' kuulostaa 'v':ltä ja 'll' on raapiva kurkku.
Mutta Wales on jo jonkin aikaa hiipinyt tietoisuuteeni. Juhlissa keskusteluja. Instagram-kuva tai verkkovideo uudesta ravintolasta valtavalla, koskemattomalla rannalla. Kutsukaa sitä ajan hengeksi tai oudoksi oivallukseksi, että ilman syytä, paikka on yhtäkkiä merkityksellinen ja mielenkiintoinen.
Ehdottomasti Wales hyödyntämättömällä rannikolla, jolla on vahva identiteetti, ja on tehnyt niin vuosisatojen ajan yhdisteen kanssa Kelttiläiset juuret, upea rantaviiva, vilkkaat kaupungit ja karut vuoret.
Ja päästä Llynin niemimaalle
Aiempi tutkimukseni löysi minut parhaat ja uusimmat majoitukset, ja hän vihjasi minulle siitä walesilainen keittiö – joka ei ole koskaan ollut erityisen suosittu perinteisten omituisuuksien, kuten kalkkikeiton, laver-merileväleivän, laverbreadin ja bara brith -maustetun tortun lisäksi, kehittyi nopeasti.
Suunnitelmani oli muotoutumassa. Viime vuoden heinäkuun lopussa valmistauduin tekemään tiematka, joka vei minut hitaasti mutkitelle Walesin rannikkoa pitkin. Jos Wales on kartalla sian pään siluetti, huvittelin itseäni poskilla. etelärannikkoa , leijuu kuonon ympärillä pembrokeshiren niemimaalla päästäkseen vihdoin Llynin niemimaan kärki , sian pehmeä korva, pulssin ottamisen jälkeen Cardigan Bay, levinnyt hänen kasvojensa käyrän rinteeseen.
** Kansallismuseossa **, viktoriaaninen hirviö Cardiff , pääkaupunki, sain ensimmäisen vaikutelman Walesista historian hermokeskus ja legendojen ja romanssien verhoamien kulttuuriaarteiden säilyttäjä. Museon pysyvä kokoelma The Power of the Earth toimi minulle hyvin pohjana Walesin maiseman ylevistä kauneuksista ja savusta, likasta ja hälinästä. sen kaivosperintöä.
Aivan vieressä, talossa Kaupungintalo, Kävelin gallerioissa, missä kiitettävät walesilaiset ikuistettiin kermanvärisiin marmoreihin ja klassisiin asentoihin: Dafydd ap Gwilym, 1300-luvun bardi, puristi harppuaan; Llewelyn Ein Llyw Olaf, "viimeinen prinssi" ennen kuin englantilaiset pyyhkäisivät alueen monarkian lopullisesti; ja sankarillisin paikallisista sankareista, keskiaikainen vapaustaistelija Owain Glyndŵr.
Walles Millennium Centren julkisivu Cardiff Bayssä
Cardiff, aikoinaan karkea ja kova satamakaupunki, joka oli rakennettu hiilelle ja hielle, on kukoistanut tulla pienen mutta energisen kansan pääkaupunki.
Aamulenkilläni Saint Davidin hotelli Valkoiseen torniin, joka seisoo laivana uudestisyntyneen Cardiffin lahden rannalla, kävelen ohi Senned, Walesin parlamenttitalo Richard Rogerin sekä vaikuttava Wales Millennium Centre, kansallinen laatta- ja teräskulttuurin palatsi jossa pysähdyn lukemaan rakennuksen valtavaan julkisivuun kaiverrettuja kirjoituksia. Se on kahdella kielellä: walesiksi "Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen" ("Luo totuutta kuin lasia inspiraation uunissa") ja englanniksi "Näissä kivissä horisontit laulavat" ("Näissä kivissä laulaa horisontti" ') .
Ensimmäiselle aterialle menin James Sommerinin samanniminen ravintola, pienessä rannikkokaupungissa penart : hummeri voin, tillin ja sokerimaissin kera ja Walesin lammasta kookoksen, kuminan ja mintun kera. Tähän asti, kaikki herkullisia.
Mutta hän oli kärsimätön. M4-moottoritiellä länteen päin oli vain liikennettä ja tylsiä huoltoasemia. Kosmopoliittisessa Cardiffissa hän oli tuskin kuullut kenenkään puhuvan walesia. Y Halusin löytää Walesin salaperäiset maisemat, sen raunioituneet linnat, kummittelevat monumentit ja mukulakivikylät lehtien laaksojen syvyyksissä.
Vuonna gowerin niemimaalla Siellä sain ensimmäisen kosketukseni johonkin villimpään joukossa hiljaiset dyynit jotka ulottuvat suomaiden taakse ja sisälle kapeita teitä , niin syvä ja kapea, että kasvillisuus naarmutti autoa ohittaessani.
Hummerit sulatetun voin, tillin ja sokerimaissin kera
Hieman myöhemmin, sisään Laugharne , törmäsin ensimmäiseen Walesin legendaani: runoilija ja näytelmäkirjailija Dylan Thomas, jotka tulivat tähän kauniiseen rannikkokaupunkiin aikomuksenaan elää yksinkertaista elämää poissa yhteiskunnasta.
Hänen muistokseen join tuopin paikallista makeaa olutta Brownin hotelli , pubi, jossa runoilija joi paljon ja usein ja käveli verkkaisesti pitkin korkeaa polkua suiston vieressä, joka johtaa Venevaja , mökki, jossa hän asui vaimonsa Caitlinin ja heidän kolmen lapsensa kanssa, jotka hän kastoi esimerkillisillä Walesista peräisin olevilla nimillä.
Koti, näkymä suistoon, Se oli sisustettu yksinkertaiseen vanhanaikaiseen maakuntatyyliin, niin kaunis on mahdotonta olla kadehtimatta näiden 50-luvun boheemien elämäntapaa. Vaikka näkymät olivat niin lumoavia, että on mahdotonta selittää, kuinka he onnistuivat keskittymään toimimaan tehokkaasti.
Puutarhan penkillä Dylanin tyttären Aeronwyn kaivertama kirjoitus kuuluu: "Hauska asia on, että huomaan palaavani uudestaan ja uudestaan."
Laugharnesta jatkoin rannikkoa pitkin länteen, syöksyä korkeasuojattujen teiden sokkeloon, joka muuttui vihreiksi tunneleiksi läpi saarni- ja tammimetsät, kun aurinko pilkistelee tietä ennen kuin astuu sisään lempeä maaseutu ja ajoittain kimalteleva meri mäen päällä.
Café Mor, rantabaari, joka on perustettu vanhan pakettiauton sisään ja joka toimii aurinkopaneelien ansiosta
Länsi-Walesin monista yllätyksistä yksi ilahduttavista oli Tenby , satamakaupunki, jossa mukulakivikatuja päättyy portti niin kaunis kuin postikortti ja liuskekiviseinät lämmittävät iltavalon.
muut olivat upeita rantoja. Pembrokeshire siinä on joitain upeita, jotka voisivat kilpailla joidenkin Asturian tai Galician parhaiden kanssa. Esimerkiksi: Makean veden länsi , laaja ja kaunis, jossa karja laiduntuu hiekkadyynien takana ja rantabaari, Café Môr, joka myy tuoreita rapuvoileipiä ja limonadia hylätystä veneestä rannalla.
Auttoi myös se, että heinäkuussa 2018 Iso-Britannia koki sitä, mitä britit luokittelivat helleaaltoiksi. Vaikka ranta kuten Mwnt, pienellä kappelillaan niemen päällä se olisi ollut ihana missä tahansa säässä. ja ranta barafundle – joka äänestettiin äskettäin yhdeksi maailman instagrammituimmista –, joka voidaan sekoittaa minorcan poukamaan sen kristallinsininen meri ja kermanvalkoinen hiekka, liian kuuma astuakseen päälle.
Täällä, sian kuonossa, aloin tuntea Walesin taikuuden jännityksen. Vieressä Normanin Pyhän Daavidin katedraali, Pienessä kylässä, joka kulkee kaupungin ohi, jotkut lehmät laidunsivat kirkon ympärillä. Kävelin vihreiden niittyjen läpi romanttisten raunioiden vieressä Piispan palatsi kun sunnuntaiaamun kellot kaikui läpi laakson. Skylarks leikkivät ja sirkutelivat ilmassa.
Barafundlen ranta
Pakkasin piknikin (teifijuustoa, bara brithiä ja olutta) ja lähdin kohti Cwm Gwaunin rannikko, syvä ja dramaattinen laakso jossa pienet tiet haarautuvat suljettujen kylien ja pienten harmaiden kirkkojen välillä.
Cwm Gwaun -telineen yläpuolella Preseli-vuoret leveä ja paljas, paikka, jossa Stonehengen siniset kivet ne kaivettiin neljä tuhatta vuotta sitten. Kelttiläinen risti Nevernin kirkkopihalla oli täällä ennen viereistä normannkirkkoa ja Walesin kaiverrettuja hautakiviä. Jo ennen tuhatvuotista marjakuusta, joka antoi sille varjon!
Kesti kolme päivää jättääkseni kokonaan taakseen Englannin kaikkialla vallitsevan vaikutuksen, mutta juuri tämän alueen kautta Lopulta tunsin jännitystä olla aidosti vieraassa paikassa.
alueilla neuletakin ympärillä -maatalouden ja maanviljelijöiden alue, Wales hengitti ilmaa kaduilla, pubeissa. Ymmärsin jopa osan siitä, mitä liikennemerkit sanoivat, paikkojen nimet ja joitain keskusteluja kaupoissa ja teehuoneissa: araf on 'hidas', cwm tarkoittaa 'laaksoa', bore da on 'hyvää päivää' ja diolch, 'paljon kiitos'; cranc on 'rapu', kun taas pont on 'silta', rajapinta katalaanin kieleen, jonka jonain päivänä tarvitsen kielitieteilijän selittämään minulle.
Harlemin linna
Igellau, Cadairin vuoret, ne nousivat yhtäkkiä puiden purppuraisten, vihreiden ja kultaisten kallioiden keskelle. Pohjois-Wales on pieni viidakko kukkuloineen, jotka ovat vaatimattomia -maan korkein huippu, Mount Snowdown, Se yltää tuskin tuhatta metriä – se ei anna uhkaavaa voimaaan nähdä.
The Harlemin linna Englannin kuninkaan Edward I:n vuonna 1283 rakentama ja gallialaisen kapinallisen Owain Glyndŵrin vangitsema rakennus on sitä lujuutta ja majesteettisuutta, mitä keskiaikaisella linnalla pitäisi olla, tiukasti kiinni bluffissa Dwyryd Firthin yläpuolella.
Mitä opin ja rakastin Walesissa, on omituinen tapa, jolla se yhdistää pienessä maantieteellisessä tilassa, intiimin ja hyvin pienen, loiston, josta voi tulla pelottavaa.
Täällä pohjoisessa vuoristossa löysin paljon molempia. Toisaalta olin Portmeirionin omalaatuisuus, kaupunki, jonka karmeat värit ja intensiivinen tyyli, siksakkivat englantilaisen gootiikan ja italialaisen barokin välillä, heijastavat sen luojan, paikallisen maanomistajan Clough Williams-Ellisin makua. He sanovat, että Portmeirion sai inspiraationsa kalastajakylästä, mutta tämä surrealistinen makeis on puhdasta teatteria, tekosyytä, joka on nähtävä, jotta sen uskominen on mahdollista.
Portmeirion ja hänen eksentrisyytensä
Halusin lopettaa vaellukseni Walesissa todellisen luonteen kanssa, eikä viljeltyä tuhlausta.
Helleaalto oli hiipunut ja sekä maa että ihmiset huokaisivat helpotuksesta. Ajoin ohi Llŷnin niemimaalla ja kohtasi maasta nousevan kesäisen sumun ja sateen rintaman sekä meren, joka väijyi näkymättömästi tien molemmin puolin.
Kaunis kaupunki Abersoch , lähellä niemimaan loppua brunssibaareineen ja söpöineen putiikeineen oli täydellinen paikka perhelomalle.
Mutta mieluummin valitsin Aberdaron, muutama kilometri länteen, kalastajamökkien klusteri, samanlainen kuin Skandinavian merenrantakaupungeissa ja yksi niistä "maailman lopun" paikoista, joita juhlitaan kelttiläisissä kansansanoissa, kuten Finisterre tai Land's End.
Ihan kuin olisin suunnitellut sen Tässä oma matkani päättyi: sian korvan kärjessä, josta Wales näkee merelle ja Englanti näyttää kaukaiselta merkityksettömältä.
Viimillä seisoen katselin horisontissa Bardsey Islandin tumma siluetti, aikoinaan pyhä pyhiinvaelluspaikka ja, kuten legendat ja myytit kertovat, oli se paikka, johon kuningas Arthur haudattiin. Tuolloin muistin Aeronwyn, Dylan Thomasin tyttären, jonka voimakas alusvesi toi takaisin Walesiin, sellainen, joka sotkee meren. Ja nyt kun ajattelen sitä, näen myös itseni palaavan tänne uudestaan ja uudestaan.
_*Tämä artikkeli ja oheinen galleria julkaistiin Condé Nast Traveler -lehden numero 128 (toukokuu). Tilaa painettu versio (11 painettua numeroa ja digiversio hintaan 24,75 €, soittamalla 902 53 55 57 tai sivuiltamme ) ja pääset ilmaiseksi Condé Nast Travelerin digitaaliseen versioon iPadille. Condé Nast Travellerin toukokuun numero on saatavilla osoitteessa sen digitaalinen versio nauttiaksesi siitä suosikkilaitteellasi. _
Taustalla Bardsey Island