Purjehdus Liparisaarten läpi
"Muutaman hetken kuluttua laskeudumme Vinchenzo Bellinin lentokentälle Cataniassa", lentäjä ilmoittaa kaiuttimesta. Katson ulos ikkunasta ja siellä se on: majesteettinen Etna, Euroopan suurin aktiivinen tulivuori, jolla on vielä talven lumen jäänteitä.
Sen korkeus, noin 3 329 metriä, on laskenut yli 20 metriä viime vuosisadalla ja puoli jatkuvan purkauksen vuoksi.
Silmieni edessä sen rinteiltä roikkuu ahtaiden asuinalueiden kaupunki. Näyttää siltä, että sen asukkaat eivät välitä liikaa asumisesta niin lähellä niin temperamenttista naapuria, ei edes nyt, kun hän on piirtänyt henkiä usein vuosia.
Myönnän, että haluan todella viettää muutaman päivän täällä: Sisilia on ollut lukuisten historian lukujen päähenkilö, se on toivottanut tervetulleeksi kreikkalaiset, espanjalaiset, ranskalaiset ja ottomaanit ja on osannut omaksua jokaisen kunniaa innokkaan hallitsijan ja jokaisen elämisen jälkeen jättämän jäljen, mikä selittää syy sen rikkaaseen kulttuurien, arkkitehtuurin ja makujen yhdistelmään ja sen erehtymättömään persoonallisuuksiin.
Mutkainen tie Etnan kraatteriin
Kun valmistaudumme tutustumaan kaupunkiin, tajuan, että olen juuri saapunut täysin erilaiseen Italiaan kuin se, jonka olen tuntenut muilla matkoilla. Siellä on rauhan, maaseudun rauhallisuuden tunne.
Ystävämme Santo on luvannut näyttää meille saaren suurimman nähtävyyden – tulivuoren. , mutta hän päättää myös opastaa meidät ympäristön läpi Catania.
Joten nousemme aikaisin ja aloitamme päivän matkalla läheiseen kaupunkiin aamiaiselle: ensin arancini (eräänlainen lihalla tai juustolla täytetty riisikroketti), jonka jälkeen cipollino (sipulilehtitainakanna), cappuccino ja herkullinen kerma. Samalla seuraamme paikallisten rauhallista tuloa ja menoa.
Seuraavaksi Santo näyttää meille paikan, jossa hän kasvoi: äskettäisen maanjäristyksen kärsineen alueen, jossa hänen kotinsa vaurioitui vakavasti. Niin paljon, että hänen perheensä on joutunut muuttamaan väliaikaisesti, kun paikallinen valtuuskunta tutkii paikkaa päättääkseen, onko se tarpeeksi turvallista heidän asua uudelleen. Santo kertoo meille ikään kuin tämä tilanne olisi jotain jokapäiväistä ja arkipäivää.
Kristinan ja Nikon purjevene, tämän raportin kirjoittajat
Jatkamme ajamista läpi maisemien, jotka jättävät meidät sanattomaksi; ne näyttävät tuotuilta kuun pinnalta. Ympäröivä outo kauneus on niin hypnoottinen, ettemme ole tajunneet, että olemme saapuneet määränpäähämme, jossa meidät otetaan vastaan unenomaiset näkymät valtavaan laaksoon, joka on täynnä kivettynyttä laavaa.
Vain tämänkaltaisissa paikoissa voi nähdä luonnon kaikkivaltiaan voiman, ja nämä vaikuttavat ja hyytävät panoraamakuvat ovat opetus siitä, että luonto on kaiken ihmisen toiminnan yläpuolella.
Laavalaakso on niin jättimäinen, että se voisi helposti täyttyä sadoilla jalkapallokentillä. tai jos se ei onnistu, rakentaa Catanian kokoinen kaupunki. Silti sisilialaiset eivät näytä välittävän he jatkavat uusien asuinalueiden rakentamista tulivuoren rinteille, ikään kuin mitään ei voisi tapahtua.
On myös totta, että tämä huoleton asenne palkitaan sillä Täällä maalla on runsaasti kivennäisaineita ja hivenaineita, minkä ansiosta he voivat kasvattaa hedelmiä ja vihanneksia täynnä vitamiineja ja makuja ja tuottaa upeaa viiniä.
Niko ja Vulcanon saaren venesatama taustalla
Uteliaana, Etnan ympärille on muodostunut neljäsataa uutta kraatteria viimeaikaisten purkausten seurauksena. Edellinen oli vain muutama kuukausi sitten, huhtikuussa, ja vaikka tuhkapäästöt olivat tietyillä alueilla voimakkaita, se ei tuottanut laavaa; entinen, suurempi, sisään joulukuuta 2018.
Liparisaaret, jotka muodostavat eräänlaisen kaulakorun Tyrrhenanmerellä, ovat seuraava kohde ja halu nähdä ne ensimmäistä kertaa pitää meidät käytännössä jännityksessä yöllä.
"Isola" tarkoittaa italiaksi "saarta" ja, kuten monissa muissa Euroopan kielissä, sanan juuri antaa merkityksen englanninkielisille termeille, kuten "eristys".
Oma intohimomme purjehdusta kohtaan kumpuaa myös halustamme paeta kaupunkielämän koukusta ja sen hälinästä, aina etsimässä herkullista eristäytymistä.
Kristina kylpemässä Punta Perciaton tulivuoren kaaren edessä Salinassa
Seuraavana aamuna suuntaamme Portorosan venesatamaan, yksi Italian tunnetuimmista ja parhaiten varustetuista venesatamista, joka sijaitsee 38 kilometriä Cape Orlandosta pohjoiseen ja 19 kilometriä lounaaseen Cape Milazzosta.
Siellä meitä odottaa purjeveneemme, Oceanis Beneteau. täynnä viikon ruokatarvikkeita ja lippumme, Sea Soul, odottaa hetkensä heilutusta.
Ensimmäinen satama, jossa vierailemme, on Liparin saaren satama, joka sijaitsee 30 kilometrin päässä Portorosasta. Pinta-ala on noin 37,5 km2, Lipari on suurin saariston seitsemästä saaresta, ja sillä on todisteita ihmisasutusta noin 6 000 vuoden takaa.
Päätimme viettää yön Pignataron satamassa, kahden kilometrin päässä linnoituksen vanhastakaupungista, suojellaksemme venettä aaltoilta, jotain, mikä ei olisi ollut mahdollista, jos he olisivat telakoituneet lähempään, halvempaan satamaan ilman samantasoista suojaa mereltä.
Liparin linna
Meillä on vain 24 tuntia aikaa tutustua Lipariin ja suorittaa kaikki purjehdus- ja telakointimuodollisuudet, joten puolen tunnin kävelyn jälkeen rantaa pitkin, pian löydämme itsemme kaupunginmuurin juurelta, joka melkein sulautuu jyrkkiin vulkaanisiin kiviin.
Kapea siksak-katu johtaa meidät San Bartolomeon muinaisen akropolin raunioiden huipulle. Kun kävelemme sitä kohti, on selvää, että olemme jotain upeaa: kaikki ympärillämme on yhtä vaikuttavaa ja vaikuttavaa. vie meidät Viscontin tai Fellinin elokuvan kohtaukseen.
Vierailijoiden, jotka tulevat näin pitkälle, ei pitäisi pysähtyä tutustu muurin jokaiseen salaiseen kulmaan, nauti panoraamanäkymistä ja pienen Marina Cortan kalasataman lahdesta.
Kirkko Liparin saarella
Kävelyn jälkeen ostimme cannolon, kuuluisan sisilialaisen makean, koostuu rullasta paistettua taikinaa, joka on täytetty ricotta-kermalla vaniljalla, sitrushedelmillä, ruusuvedellä tai muilla mausteilla ja ripauksella suklaata. Officina del Cannolo, viiden minuutin päässä katedraalista, Se on paras paikka kokeilla niitä.
Seuraavana aamuna, Nautimme aamiaisen pienen hotellimme terassilla, josta on upeat näkymät satamaan ja vanhaankaupunkiin. Samalla kun juomme kahvimme kiireettömästi, ihailemme horisonttia ja lämmittelemme päivän ensimmäisillä auringonsäteillä.
Haluamme jäädä tänne ikuisuuteen asti, mutta Stromboli-tulivuori odottaa meitä ja neljänkymmenen kilometrin purjehdusmatka.
Lähestymme myyttistä saarta, jonka halkaisija on vain neljä kilometriä, lännestä. Se kohoaa 925 metriä merenpinnan yläpuolelle sen pohja on haudattu kaksituhatta metriä vedenpinnan alle, jolloin vain kolmasosa tulivuoresta jää näkyviin.
Aamiainen perustuu paikallisiin leivonnaisiin
Noin kaksi kilometriä luoteeseen on Strombolicchio-saareke, kallio, joka oli alun perin osa tulivuorta ja jota kutsutaan hellästi "Strombolin isäksi".
Välittömästi sen jälkeen lähestymme Sciara del Fuocon rinnettä. Ainutlaatuista Strombolissa on se, että se ei koskaan lepää ja yksi sen neljästä kraatterista purkautuu viiden minuutin välein. – siksi sen ympärillä voi aina nähdä tuhkaverhon leijuvan ja merimiehet kutsuvat tulivuoria usein nimellä “Välimeren majakka”–.
Saarella ei ole määrättyä paikkaa köliveneille laituriin, vain mukulakivinen rantaviiva, jossa on jäätynyttä laavaa, jonne on melko vaikea päästä, joten se voidaan tehdä vain saaren äärimmäisessä luoteisosassa, lähellä rantaa.
Pieni kivi nimeltä Strombollichio
Kun valmistaudumme aloittamaan kolmen tunnin nousu, Varmistamme, että meillä on tarpeeksi lämpimiä vaatteita, pitkät sukat, vaellussauvat ja taskulamppu (Kengät voi vuokrata täältä).
He antavat meille myös ohjeluettelon ja kypärän. kantamisen arvoinen vahvistettu reppu kaikkien vaatteiden säilyttämiseen, jotka peittyvät tuhkaan palattuasi.
Kaikki nämä muodollisuudet kuitenkin unohtuvat, kun alamme kiivetä tulivuoren mutkaisia polkuja, jotka tarjoavat meille upeat näkymät.
Herääminen Sea Soulissa Stromboli-tulivuoren kanssa
Kokenut vuorikiipeilyopas johtaa ryhmäämme eräänlaisena hidastettuna liikkeenä, jota hallitsee hiljaisuus.
Sillä välin emme voi lopettaa kuvien ottamista yrittäen vangita, kuinka nopeasti maisema muuttuu hetkestä toiseen: alat ajatella olevasi maan päällä, sen rehevä kasvillisuus, auringon lämpö ja herkkä tuulta, ja heti sen jälkeen löydät itsesi Kuusta, kraatterien ja paljaiden pintojen ympäröimänä ilman, että aurinko suihkuttaisi sinua voimallaan.
Lopulta huipulla tunnemme olevansa ulkoavaruudessa tuulen puhaltaessa tuhkaa silmiimme. Tärkeä tosiasia: laita reppuasi arancini-lihaa välipalaksi, kun saavutat ensimmäisen kraatterin.
Näkymät Panarean saarelle
Kun aurinko saavuttaa horisontin, kaikki ympärillämme loistaa Sisilialle tyypillisellä oranssilla värillä. Meillä on vielä 50 metriä matkaa kraattereihin ja oppaamme ohjaa meidät yhden sivun suuntaan.
Aurinko katoaa vihdoin horisontin taakse ja yö saapuu. Tuhkapurkaus saa kurkkumme kipeäksi ja saa meidät yskimään. Tiheä pölypilvi syleilee meitä, kun näemme miltä näyttää loistava loistava valo.
Sekuntia myöhemmin, todistamme laavapurkausta kaikkiin suuntiin ja vajoamme kollektiiviseen hiljaisuuteen imeäksemme hetken, jota juhlimme spontaaneilla aplodeilla... Se on kuin todistaisi orkesterin sinfoniaa!
vulkaanin saari
Stromboli antaa meille sitten muutaman äänen lisää astu täydelliseen hiljaisuuteen, joka on ulkoavaruuden arvoinen.
Olemme kiehtovia nähdessämme kaiken, mitä ympärillämme tapahtuu, emmekä voi irrottaa silmiämme kraatterista. Mutta meidän on palattava, ja kaksi tuntia kävelyä vulkaanisen hiekan läpi on uuvuttavaa. Palattuamme purjeveneeseen näemme valosarjan kaukaa ja meistä tuntuu mahdottomalta, että olimme olleet siellä vain puoli tuntia aikaisemmin.
Seuraavana aamuna punnitsemme ankkurin lähteäksemme Salinan suuntaan aamunkoittoaaltojen avulla. Vilkaisemme viimeisen kerran vaikuttavaa Bergmanin ja Rossellinin saarta ja lupaamme palata takaisin tulevaisuudessa.
Purjeveneessä Sea Soul
Salina on toiseksi suurin saari Liparin jälkeen ja koostuu kaksi tulivuorta, jotka antavat sille muodon: Fossa-delle-Felci (968 metriä) ja Monte-dei-Porri (860 metriä).
Saapuessaan klo Pyhä Marina , ensimmäisenä näemme pienen aukion, jossa on kahvila lähellä katedraalia. Tällä alalla se on välttämätöntä kokeile malvasiaa, jota Tasca d'Almeritan perhe valmistaa omista rypäleistään, jotka on korjattu Capofaro-hotellin pihalta –perhe osti nämä maat suojellakseen ja parantaakseen alueen infrastruktuuria – saaren luoteisosassa.
Ihailemme majakkaa ja suuntaamme kohti Ptollaraa ohitettuamme pienen Malfan kylän. Lahden kauneus tuli tunnetuksi vuonna 1994 elokuvan ansiosta Postimies (ja Pablo Neruda) , ja vielä nykyäänkin voit ostaa kaikenlaisia matkamuistoja, joissa on sen ohjaajan ja päähenkilön Massimo Troisin kasvot.
Majakka Capofaro Locanda & Malvasia -hotellissa, ihanteellinen paikallisten viinien maistelua varten
Palaamme lahdelle seuraavana päivänä ja nautimme auringonlaskusta ainoan pullon seurassa paikallista valkoviiniä, ihaillen viimeisiä valon välähdyksiä, jotka heijastuvat Tyrrhenan vesien pohjalta.
Paluumatkalla kuljemme tulivuoren läpi, joka tunnetaan erityisestä rikkivedyn hajustaan ja paikka, jossa tulijumala ja kykloopit olivat mytologian mukaan takomossaan. Otamme epäröimättä mutakylvyn ja vierailemme sen kuumissa lähteissä.
Sinulla on myös mahdollisuus nousta tulivuoren kraatteriin - 499 metrin korkeudessa -, joka tällä hetkellä nukkuu rauhallisesti, ainoana höyrynä, joka sammuu, rikkivedyn tuoksu ja kuuma laava, joka jatkuvasti muistuttaa meitä siitä, että tässä paikassa meri ja tuli leikkaavat toisiaan.
Mutta mieluummin istumme huipulla ihailemaan Salinaa ja Liparia kaukaa. Juuri sillä hetkellä saamme vihdoin selville, miksi niitä kutsutaan "kaulakorusaariksi".
Näkymiä Krisin ja Nikon purjeveneelle taivaalta Salinassa
Tämä raportti julkaistiin Condé Nast Traveler Magazinen numerossa 140 (kesä 2020). Tilaa painettu versio (11 painettua numeroa ja digitaalinen versio hintaan 24,75 €, soittamalla numeroon 902 53 55 57 tai nettisivuiltamme). Condé Nast Travelerin huhtikuun numero on meidän kaikkien saatavilla millä tahansa laitteella. Lataa se ja nauti.
"veneelämä"