Amalfin rannikko
John Steinbeck saapui Positanoon vuonna 1953 pakenen Rooman kuumuutta ja hullua liikennettä ja määritteli sen seuraavasti: Se on unelmapaikka, joka ei näytä todelliselta, kun olet siellä, mutta sen syvällinen todellisuus vangitsee sinut kaikella maailman nostalgialla, kun olet poissa”. Mikään ei näytä muuttuneen. Kaksisuuntainen mutkainen tie on hämmästyttävän kaunis ja äärimmäisen vaikea, varsinkin kesällä, kun kiertoajelubussit pakottavat sinut perääntymään, pysähtymään, tekemään rallitemppuja päästäksesi ohi putoamatta kalliolta. Tällä ei ole väliä, koska maisema on upea; ystävälliset ja elehtivät napolilaiset ja rannikon ihmiset näyttävät olevan täynnä energiaa ja varmaa varmuutta: koko rannikko julistettiin Unescon maailmanperintökohde vuonna 1997.
Saavumme Positanoon keskipäivällä, Bougainvillean lämpöä ja väriä, valkoisia hibiscuskukkia, keltaisia koiranputkea, violetteja atsaleoita. Positano on kaupunki, jossa on eniten tarinoita Amalfin rannikolla , ja varmasti kaikkein hienostunein, koska se on Caprin ohella kansainvälisten suihkukoneiden parhaat puolet, hahmot, joiden huviloita on ripustettu kallioille, niin salaisia, että sinun täytyy mennä veneellä löytääksesi heidät. Päivällä katsottuna Positano näyttää valtavalta Välimeren seimipaikalta, jossa on valkoisia, vaaleanpunaisia ja okranvärisiä taloja, jotka koristavat vuorta tasapainoisella tavalla. Historia kertoo, että Positano syntyi 800-luvulla benediktiiniläisluostarin ympärillä, ylikansoitettu 10. vuosisadalla Paestumin asukkaiden saapuessa, ja myöhemmin saraseenit tuhosivat sen. Vuonna 1268 pisalaiset ryöstivät sen, ja tämä pakotti sen asukkaat suunnittelemaan kaupungin uudelleen ja tekemään siitä puolustavaksi Amalfin tapaan. Kapeita katuja vuoren päällä, linnoituksia, puolustustorneja, soukkeja.
Sisään Montepertuso Yläkerrassa on pieni ja viileä kaupunginosa, jossa kaupunkilaiset viettävät kesää ja alakerrassa, La Piazza dei Mulinin ympärillä, on vilkas ja kosmopoliittinen Positano, joka näkee meidät saapuvamme autolla kierrettyään ympäri kaupunkia. Yli kolmekymmentä vuotta sitten olin vakituinen Positanossa, josta tulin ei kovin kaukaisesta – se on eufemismi, koska täällä neljänkymmenen kilometrin matka kestää kaksi tuntia – Marina di Cantonessa, jossa perheelläni oli talo tämän saman meren vieressä. . Positano oli mekka, "eniten", kohtaamispaikka. Mitä on jäljellä.
Hotel Le Sirenusesta heillä on edelleen Parhaat näkymät , varsinkin kun nuo maagiset saarekkeet loistavat vastapäätä, Li Galli, jota Homer kuvaili saariksi, joilla Ulysseksen menettäneet sireenit asuivat. Telxiepia se oli lumoavin; Pisinoe, viettelijä ja Aglaope, vakuuttavin ja lumoava, se, joka petti merimiehiä ja merenkulkijoita vuosisatojen ajan. Rudolf Nureyef osti saarekkeet nykyaikaisten Pucci- tai Gucci-pukuisten merenneitoille; se on tällä hetkellä myös yksityisessä omistuksessa. Luulen, että ne olivat aina lumoavia saaria, jotka joivat tuoretta mansikkamehua Le Sirenuse -hotellin panoraamaterassilla, päin Grande Beachia, joka on täynnä riippumattoja ja laituriin, joka vie sinut Capriin tai Amalfiin (tai minne haluat, älä koskaan unohda, että italialaiset ovat asiakaspalvelun velhoja) kyllästäen silmäni tällä sinisen ja turkoosin välisellä merellä. Le Sirenusen caprese-salaatti (tomaatti, mozzarella ja basilika) ja lasi kädessä vaikuttavat parhaalta onnen reseptiltä.
Kaikki on täydellistä Marquis Franco Sensalen seurassa, joka omistaa yhdessä poikansa Antonion kanssa tämän symbolisen hotellin, joka on todella paljon enemmän kuin hotelli, se on yksi Positanon parhaista symboleista ja että hän itse huolehtii kaikista yksityiskohdista. , joka vastaa sisustuksesta. Jokaisessa huoneessa on antiikkikauppiailta ympäri maailmaa ostettuja antiikkihuonekaluja , posliinilattiat, jotka ovat saaneet inspiraationsa viisisataa vuotta vanhoista malleista ja erityisesti niitä varten tehdyt, upealla designilla varustettu kylpyhuonekylpytuotteita, Francon veljentytär. Toinen veljentytär hoitaa puutarhanhoitoa aidolla englantilaisella huolella. Olemme terassilla ja mega-elokuvatähti ohittaa meidät. Kukaan ei katso häntä. Yksityisyys on ehdoton, se on avainasemassa.
Hyvin sekoitettu henkilökunnan ystävällisyyteen ja Matteo Temperinin hyvään käteen La Sponda -ravintolassa, tähtikokki, jonka tämä CN Traveller -valokuvaaja oli tavannut vuosi sitten gastronomiakonferenssissa La Mamouniassa Marrakeshissa ja Abu Dhabissa. Sympatian virta ulottuu keittiöön, jossa yli kaksikymmentä ihmistä viihtyy hyvin savuisten liesien välissä. Pidän siitä halusta, jota he laittavat siihen, siitä ilosta jokaisen ruuan koristelussa, siitä Välimeren energiasta. Tämä tiimi heijastaa jotain, mikä on erittäin tärkeää, jos haluat syödä hyvin paikassa: keittiön ja ruokasalin ihmisten välistä hyvää suhdetta. Perhekuva on puhutteleva.
Käveleminen Positanossa auringonlaskun aikaan on terveellistä liikuntaa. Saat selville, mitä se vaatii, mitä sinun tarvitsee tietää. Pysähdy ja shoppaile myyttisessä I Sapori di Positano -myymälässä, aidossa sitruunoiden temppelissä, joka täällä on muodoltaan limoncello-likööri , karkkeja, kynttilöitä, kodin ja henkilökohtaisia hajuvesiä, keraamisia esineitä ja kaikkea mitä haluat kuljettaa matkalaukussasi. Sandaalit ovat toinen synti, jota en voi vastustaa (puhutaan neljän parin ostamisesta 80 eurolla kappale, mikä on silti mielijohteesta).
Tapaan Via del Sarraceno -kadulla Todisco Carmine , käsityöläinen, joka on päättänyt pukea turkoosin sandaalit tytölle, joka näyttää Vogue-mallilta ja on sitä varmasti. Odotan kärsivällisesti vuoroani, ja päättämättömyys painaa minua. Entä jos punaisilla kivillä, entä jos mustilla ja valkoisilla kiteillä. Runsauden huono puoli on, että ymmärryksesi loppujen lopuksi huimaa. Yksityinen käsityöläinen mittaa jalkani ja käskee palata puolen tunnin kuluttua. Puolessa tunnissa kaikki nämä ihmeet! Tiedän, että melkein kaikilla naisilla on heikkouksia kenkiin. Hyvät naiset, huomautus navigaattoreille, täältä löydät ostosten paratiisin ja Visan kiirastulin kuun lopussa.
The Via dei Mulini Se on katu, jolle kaupat, baarit ja Hotel Palazzo Murat ovat keskittyneet, ja siellä on mukava ravintola ja parvekkeet, jotka näyttävät tulevan ulos Bougainvilleasta. Romeo ja Juulia . Siellä on myös Franco Senesi -taidegalleria, jossa on esillä parhaiden italialaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden töitä. Ylhäällä, Viale Pasitealla, muotiliikkeet "made in Positano" ovat keskittyneet, pellavaa, puuvillaa ja silkkiä tälle aurinkolle ja tälle merelle suunnitelluissa väreissä. Menimme Pepiton Positanoon ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä.
Kuormittunut ja hieman vihainen siitä, että heikkouteni ovat minua vahvempia, menin Playa Grandeen, jossa pizzeriat ja ravintolat ovat keskittyneet. Animaatio on valmis. Sinun täytyy muistaa, että Positano elää hullua elämäänsä huhtikuusta lokakuuhun. Myöhemmin rauha valloittaa paikan, hotellit ja tapahtumapaikat sulkeutuvat jättäen voimakkaan läsnäolon merelle ja taivaalle. He kertovat minulle, että syöt hyvin Chez Blackissä, ja pöydissä olevien ihmisten lukumäärästä päätellen uskon sen.
Istun ja odotan pientä venettä, joka vie minut läheiseen Praianoon, ja luulen, että ensimmäisellä vuosisadalla, Tiberiuksen aikana, Positanon iso ranta telakoi trireen, jonka tarkoituksena oli kerätä jauhoja leipomaan keisarin leipää, joka pelkäsi myrkytyksensä Caprin jauhoilla. Mylly, jossa keisarillinen leipä jauhettiin, oli yhdellä Positanon kukkulan rinteistä, ja keisarin rakastavat orjat olivat ainoita, jotka saivat koskettaa jauhoja. He kertovat minulle, että viime vuosisadan 50-luvulla tehdas modernisoitiin, mutta en ole löytänyt sitä. Keisarilliset salaisuudet vartioivat edelleen tätä magneettista huvilaa. Ennen kuin kävelin valkoiselle hautausmaalle, kukkulan laella, jossa seisoo pashan hauta, joka on marmorinen turbaani kruunattu obeliski. Jaloilleni, Fornillon ranta se näyttää tulevan mereen kuin klassisen jumalan osoittava sormi. Alan ymmärtää Steinbeckin nostalgiaa, tuntea sen kutinana sydämessäni.
Portaiden kiipeäminen on harjoitus, joka pitää mielesi kurissa ja jalat kunnossa. Kaikissa Amalfin rannikko Sinun täytyy mennä alas ja ylös, ylös ja alas. Siksi minusta on ilo istua yhdellä penkillä, joka ympäröi Äitikirkon esplanadia, Santa Maria Assunta, 1200-luvulta peräisin oleva yliopistokirkko, joka seisoo keskellä kaupunkia ja hallitsee rantaa. Täällä tapaan arkkitehti Diego Guarinon, ja hänen kanssaan minulla on etuoikeus päästä sisään Villa Romanaan, arkeologiseen teokseen, joka on piilotettu tämän katedraalin alle.
Jatkamme matkaamme Praianoon, kaupunki, jolla on kaikki tämän Costa Divinan merkitykset. Puolivälissä on San Pietro a Positano , Relais & Châteaux, joka vastaa etikettiään. Ylellisyyttä, huomiota yksityiskohtiin, henkeäsalpaavat näkymät ja gastronomia ranskalaisella täydellisyydellä ja hienoilla paikallisilla tuotteilla. Huoneet ovat niin tilavia, että voin tanssia törmäämättä huonekaluihin. Terassi avautuu kallioille, ja jo hotellin puutarhassa voin paljastaa tunteeni pitkillä kaakeloiduilla penkeillä katsellen Capria tämän Tramonton (italiaksi "auringonlasku") lämpimien sumujen läpi.
Täällä on hissi, jolla pääsee alas kivirannalle, jossa on kallioon kaiverrettu ravintola ja laituri, jolle vieraat saapuvat ja josta he lähtevät kohti välitöntä Positanoa. Jään hetkeksi lukemaan ja miettimään, kun näen kajakin kiertelemässä kristallinkirkkaassa vedessä ja sen yläpuolella, kamera kädessä, CN Travellerin valokuvaaja yrittää mahdotonta: vangita kuvaa meritähdestä tämän turkoosin universumin taustalla. Palvelussa olevat pojat eivät irrota katsettaan hänestä, mutta eivät liikuta sormeakaan, koska vaaraa ei ole näköpiirissä. Asiat ovat näin: huomio ja harkintakyky.
Tapasimme kanssa Vito Cinque, tämän paikan omistaja, jossa seesteisyys täyttää kaiken. Hän on nuori ja kantaa geeneissään rannikon tunteita (hänen äitinsä, omistaja, on pitänyt San Pietron linnakea erittäin korkealla vuosien ajan). Tänä iltana tapaamme heidän kokin, Belgialainen Alois Vanlangenaeker , palkittu Michelin-tähdellä, mikä on minusta erittäin reilua, kun maistelen sen paahdettua lammasta tomaattien ja sitruunakastikkeen kera tai sen upeita jälkiruokia.
Ennen pianoa ja saksofonia pari amerikkalaista paria (pohjoisesta) tanssii version "Strangers in the Night". Tässä heille, koska he näyttävät siltä kuin olisivat tulleet Coppola-elokuvasta, ja varmasti heidän juurensa ovat näissä maissa, joista he muuttivat paljon ja omaisuudeltaan New Yorkiin, Buenos Airesiin, Caracasiin... Kudotan jo tarinoita . Eikö? Kuten täällä sanotaan: "se non vere, ben trovate".
Hotellin astiat ovat Vietrin keraamisia , kaupunki lähellä Salernoa. Se on niin kaunista, että hukkuin omantuntoni ääneen ja menin suoraan Positanoon ostamaan lautasia ja kuppeja Cerámica Assunta -myymälästä, joka on hotellin virallinen toimittaja. Neuvottelut valokuvaajan kanssa saadakseen hänet kuljettamaan joitain astioita matkalaukussaan olivat melkein yhtä työläitä kuin Varsovan sopimus, ja melkein maksoivat minulle mojovan ylipainolisän. Mutta nyt kun näen ne kotonani, kuinka kauniita ne ovat ja kuinka hyvin tein tuoessani ne minulle!
Hotel San Pietron laituri Positanossa
Praianon näkeminen vie minut takaisin lomalleni 20-vuotiaana, noihin napolilaisiin kaupunkeihin, joissa vanhat naiset käyvät edelleen kirkossa joka päivä, vanhat miehet istuvat katsomassa merta ja puhuvat asioistaan kuin hyvät salaliittolaiset ja nuoret täyttävät. baarit ja kahvilat moottoripyörien ja autojen äänitorven keskellä. Kaikki yhteensä? Rauhaa ja melua. Jasmiinin ja bensiinin ilmaa . Pienet ruokakaupat, Flora-niminen kaupungin kampaaja, jossa he laittoivat hiukseni 13 eurolla ja keskellä kaikkialla San Gennaron tuomiokirkko, Praianon suojeluspyhimys, jossa elokuussa pidetään Santo Domenicon valaisimia, ainutlaatuinen spektaakkeli.
Mutta älkäämme pettäkö itseämme tällä yksinkertaisuudella, tällä Italian kansan uneliaisuudesta. Praianon kaupungissa, joka on Positanon ja Amalfin välissä, Amalfin rannikon tyylikkäimmät ja salaisimmat huvilat on ketjutettu. Olimme yhdessä kiitos Janet D'Alesion, Ravellon Hotel Caruson väsymättömän PR:n. Sitä kutsutaan Villa Lillyksi ja se on täydellinen esimerkki siitä, mitä näiden kallioiden kivet ovat kätketyt. Seitsemän makuuhuonetta, seitsemän kylpyhuonetta, useita puutarhoja, päärakennus, jossa on useita huoneita. Siivouspalvelu, kokki, piika, uima-altaan hoitaja.
Kolmekymmentä tuhatta euroa viikossa . Julia Roberts oli kulkenut täältä. En halunnut kysyä – ei kuulostaakseni epämaailmalliselta – kuka oli tulossa ensi viikolla. Hinnat vastaavat paremmin todellisen maailman mahdollisuuksia, sadan metrin päässä kaupungista on Casa Angelina, moderni, söpö, välimerellinen Delano, jossa on trendikästä eläimistöä kaikkialta planeetalta, täydellinen keittiö, valkoinen ja minimalistinen. . Tämän hotellin löytäminen oli pieni salaisuus, jonka kuiskasi korvaani hyvä ystävä Alejandro Bataller, joka hoitaa Alicantessa sijaitsevan suosikkihyvinvointiklinikamme, palkitun SHA:n, kohteita.
Ostin kaiken Praianosta: raffia lippalakki, uimapuku, kaksi pulloa viiniä alueelta, collegepaita, jossa on kaupungin vaakuna. Toisena päivänä he kohtelivat minua kuin yhtä muista ja kutsuivat minut syömään Gavitellan lahti, joka on kaupungin ranta, pienessä ravintolassa, Cala Gavitellassa, jossa välipala uimisen ja meressä uimisen välissä on muutakin kuin hauskaa. Tiellä Praianosta Amalfiin on myös historiallisia huviloita. Villa Tre Ville, jonka omisti venäläinen taiteilija Mihail Semenoff, joka asui siellä 1900-luvun alussa venäläisten balettien tähdet ja Stravinskya, on maaginen paikka. Kolme 1800-luvun huvilaa sitruuna-, appelsiini-, oliivi- ja hedelmätarhojen keskellä, jotka ulottuvat melkein meren reunaan. Sen omistaa nyt italialainen johtaja Franco Zefirelli, kuka niitä edelleen pitää. Toinen eeppinen talo on Sofia Lorenin, joka säilytti sen miehensä Carlo Pontin kuolemaan asti. Sen omistaa nyt napolilainen liikemies, joka saapuu paikalle helikopterilla (olemme nähneet yhden maan hämmästyneenä kallionkielekkeellä).
Kävimme kiertämässä rannikkoa etsimässä paikkaa, jossa voisimme kuvata mallia kannessamme. Näin pääsimme Praiaan. Tyypillinen ranta täällä. Kivi-, smaragdimeri- ja rantabaareja, joissa voit aina syödä alueen kalaa. Majoitimme Da Alfonsossa ja vuokrasimme perinteisen puuveneen nimeltä Gozzo Sorrentino La Sibillassa. Ja lempeiden aaltojen välissä saavutamme mahtavan Furoren vuono , joka oli tuolloin suosikkikuvamme. Välimeren ainoa vuono, 310 metriä korkea rako, joka päättyy rannalle, jonne pääsee myös tieltä laskeutumalla kaksisataa askelmaa alas. Rokko on syvä haava vuoressa, joka on kaivettu ajan myötä ja Agerolan tasangolta laskeutuvan puron kautta. Sen jalka, salainen ranta, joka se oli rosvo Ruggeri di Agerolan turvapaikka, Dekameronin neljännen päivän kymmenennen romaanin (Giovanni Boccaccio) päähenkilö. Täällä piileskeli harhaoppinen Fray Diablo ja Sacconi-lahkon perustaja Maco de Sacco.
1950-luvun puolivälissä se oli räjähdysherkän pariskunnan rakkauspesä, Anna Magnani ja Roberto Rossellini, joka eli intohimoisia tunteja yhdessä kallioon kaiverretussa talossa (täsmälleen vaaleanpunaisessa talossa). Siellä päätin, että kansikuvamme otetaan ja siellä menimme kolme päivää (ensimmäinen oli pilvinen, toinen mallimme Natascia putosi veteen ja melkein hukkui ja kolmas oli hurmaa) soutamaan Luigin veneessä. , Al Monazeno -baari-ravintolan kalastajaomistaja, ainoa Furoren rannalla, jossa tämä napolilainen merirosvo antaa itsensä vietellä sireenien laululla.
Tyylikäs, huomaamaton ja musikaalinen, Ravello istuu niemekkeellä meren yläpuolella. Tarina kertoo, että lähes 1500 vuotta sitten jotkut Rooman patriisiperheet pakenivat barbaariuhkaa ja löysivät tämän 350 metriä korkean luonnollisen linnoituksen Dragonen ja Reginan laaksojen väliltä. Ravello oli jo 900 vuotta sitten Välimeren tärkeä kaupallinen keskus, ja paavi Viktor III:n ansiosta siitä tuli piispanistuin, jossa oli majesteettisia palatseja, puutarhoja ja huviloita. Hiljainen ja älykäs kaupunki alistui Amalfin tasavallalle ja myöhemmin Roger Normanille. Mutta se joutui pisalaisten saappaan alle, jotka tuhosivat sen kostoksi Amalfin puolelle, joka oli sodassa toscanalaisia vastaan.
Ravellon hiljainen loisto saattaa nykyään olla rauniokasa, mutta huvila on säilynyt lähes ehjänä kiitos tähän jumalalliseen niemekkeeseen rakastuneiden aristokraattisten perheiden impulssin – ja rahan. Villa Cimbronessa englantilainen lordi Grimthorpe halusi kiittää kaupunkia siitä, että se oli parantunut vakavasta masennuksesta. Hän osti niemen pään, loi valtavan puutarhan, kunnosti vanhat rauniot ja rakensi yhden Etelä-Italian parhaiten säilyneistä palatseista, nykyään myös luksushotellin. Villa Rufolo Skotlantilainen miljonääri Francis Neville Reids osti vuonna 1851, ja siitä tuli Ravellon toinen kauneuden linnake puutarhoineen ja terasseineen, joissa meri murtuu 400 metriä alempana. Richard Wagner kuvitteli Klignsorin puutarhansa täällä ja viimeisteli Parsifalin täällä . Roomalainen, arabialainen, goottilainen ja romanttinen Ravello on kulttuurien ja musiikin kohtaus, joka täällä järjestetään joka kesä Wagner-festivaali. Arkkitehti Oscar Niemeyerin suunnittelemassa amfiteatterissa ja Villa Rufolon salissa esiintyvät maailman suurimmat säveltäjät ja kapellimestarit. Ei vain klassista musiikkia. Myös jazz ja uudet trendit otetaan hyvin vastaan.
Saavuimme yöllä ja olimme onnekkaita kuullessamme Mario Coppolan pianokonsertin. Tapahtui vain yksi katastrofi, ja edellä aiheutti: matkapuhelimeni alkoi soida Chopinin kappaleen keskellä . Pianisti laski kätensä alas, teki alistuvan eleen ja aloitti teoksen uudelleen. Tunsin olevani mato täydellisen omenan sisällä. Vannon siitä hetkestä lähtien, että katson puhelintani joka kerta, kun astun esityssaliin. Saapuminen Hotel Carusoon oli tapahtuma sinänsä. Ylämäkeen kadut, hyvin kapeita, ja vuokra-autoni harjaavat moottoripyöriä ja seiniä. Ja lopuksi tuo 1000-luvun palatsi, nykyään upea luksushotelli, jolla on ollut varovaisuutta ja säädyllisyyttä ylläpitää huoneensa ehdottoman välttämättömillä muutoksilla. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene nukkuivat täällä , joka kirjoitti The Third Manin yhdessä huoneessaan.
Kävelin ulos ja pian sen jälkeen Naomi Campbell tuli sisään, mutta hän ei vaikuta minusta niin jännittävältä. Lukittuna Greta Garbon sviittiin, jonka parvekkeelta on näköala merelle ja näkymä taivaalle, uskon, että diiva oli elinympäristössään: erittäin pitkä, erittäin hermeettinen, erittäin transgressiivinen. Täällä hän tapasi (kerran tai useita kertoja) sen salakavalan rakastajan, joka oli Leopold Stokovski, joka ei ollut kovin ratkaiseva elämässään tai seksuaalisuudessaan. Sviitti on upea. mahtava näkymä ja kylpyamme – pahoittelut tästä merkityksettömästä yksityiskohdasta – valtavat ja pyöreät. Uppoudun veteen ja leikkisään ajatukseen ennen kuin siirryn ravintolaan. Minua odottavat hotellipäälliköt Franco Girasoli ja Michele Citton sekä uusi ystäväni Janet D'Alesio, Amalfin rannikolla asuva menestynyt cocktail Ruotsista ja Napolista. Oletetaan, että se edustaa suhdetoimintaa: iloinen, hauska, tehokas, vaativa, välittävä ja osaa kansainvälistä kieltä. Hän saa kaiken, vaikka hänen täytyy pyytää jumalalta Bacchus tai Poseidon henkilökohtaisia palveluksia. Hänen kanssaan kävimme Positanossa, Furoressa ja Amalfissa valokuvaajan, assistentin ja mallimme Natascian, Pozzuolista kotoisin olevan luonnonvaalean kauneuden kanssa, Napolin kaupunginosa, jossa Sofia Loren syntyi.
Yleisnäkymä Praianon San Gennaron tuomiokirkosta
Ja pitkän kuvauspäivän päätteeksi Janetilla oli vielä energiaa jäljellä drinkille tai illalliselle upeassa hotellin ravintolassa, jossa Mimmo di Raffaele valmistaa herkkuja, joiden nimi on 'Primavera nel orto' tai 'Variazione al limone sfusato amalfitano'. . Eniten muistan Janetista sen näkeväni hänen laskevan alas ja ylös huippunopeudella ja ilman näkyvää ponnistelua tuhansia askelmia tien ja rannan välillä tai vuoren ja rannan välillä aina viiden tuuman korkokengissä. Aina hymyilemässä. Kollegani viimeiseen jäähyväistervehdukseen asti.
Amalfista tiesin muutaman asian. Joka oli yksi neljästä Välimeren merellisestä tasavallasta. Että kompassi keksittiin siellä. Mikä on kuuluisa, koska Pyhä Andreas, sen suojeluspyhimys, tekee ikuisen ihmeen. Ja että heidän sitruunansa ovat maailman parhaita. Aloittaminen ei ole vähäistä. Ja kun saavut vilkkaaseen kauppasatamaan, joka on täynnä Napolista, Sorrentosta, Caprista tai Salernosta saapuvia turistiveneitä, huomaat, että muinainen merenkulkutasavalta on edelleen täydessä purjeessa. San Andrésin Plaza del Duomossa (katedraali) vierailemme kauniissa Paradison luostarissa, hyvin säilyneillä freskoilla, mahtavalla Krusifiksin basilikalla ja Pyhän Andreaksen ihmeellisellä kryptalla. Täällä pysähdyimme kuuntelemaan yhden oppaan omistettua puhetta, joka näytti meille paikan, jossa yhden Jeesuksen ensimmäisten opetuslasten pää ja luut lepäävät.
Tällä haudalla on lasiampulli, johon pyhän juhlan aattona kerätään "la Mannaa", tiheää nestettä, joka on aina ollut apostolin haudassa, sekä Patrassossa että Konstantinopolissa ja Amalfissa. pitkään, 750 vuotta. Amalfialaisille se on yksiselitteinen merkki heidän suojeluspyhimyksensä pyhyydestä ja ikuisesta ihmeestä. . Opin kaiken tämän ihaillessani Pietro Berninin, Michelangelo Naccherinon ja Domenico Fontanan marmoripatsaita. Kun menin alas Duomon upeita portaita pitkin, palasin todellisuuteen ja välittömään haluun nauttia jäätelöä Pariisin kahvilassa.
Keräsin voimia kiivetäkseni jyrkkää mäkeä, joka johtaa Amalfin keskustasta Atraniin, Italian pienimpään, neliökilometrin pituiseen kaupunkiin. Siinä on kekseliäinen ranta karkealla mustalla hiekkarannalla – rannat ovat mieluiten kivisiä lahtia – ja kävelykatu, lungomare , joka vangitsee sinut kauneudellaan. Kävellen hitaasti tulin rakennukseen, joka kiinnitti huomioni. Menin sisään, ja se osoittautui historialliseksi Hotel Lunakseksi, 1200-luvulta peräisin olevaksi luostariksi, jossa on täydellisen kaunis luostari, jonka Pyhä Franciscus perusti vuonna 1222. Vanhat luostarisellit on muutettu neljäksikymmeneksi huoneeksi ja viideksi sviitiksi, Jotkut todella pienet, mutta kukaan ei voi viedä Hotel Lunalta sen paikkaa maailmassa. Hän on kauneinta merta päin, yksin, uhraten myrskyjä. Henrik Ibsen asui täällä vuonna 1879, ja täällä hän inspiroitui – uskokaa minua – hänellä oli helppoa – nukketaloonsa. Aivan vastapäätä ja myös Barbaron perheen omistama puolustustorni vuodelta 1500, jossa ravintolasta on näkymät Välimerelle, jossa söimme kuuluisaa Amalfi-kalapataa Fiorduva-valkoviinin kera, jonka varaukseton ihailija olen jo tullut. Palasimme Atraniin ja jatkamme kiipeilyä polkua pitkin, joka johtaa Torre del Ziroon Scalan kunnassa.
Amalfi on arvoitus. Toisaalta se on tullut liian täynnä (etenkin elokuun sunnuntaisin, mikä tulee mahdottomaksi) ja toisaalta se on edelleen suloinen ja rauhallinen. Heidän salaisuutensa on, että he ovat moninkertaistaneet pystysuunnassa sen, minkä luonto on heiltä kieltynyt vaakasuunnassa. Olemme partaalla kallioita, jotka paikoin nousevat 600 metriä merenpinnan yläpuolelle, ja se näyttää vaikealta, mutta on selvää, että näitä monumentaalisen kauniita kaupunkeja on pystytty rakentamaan lahjakkuudella, fantasialla ja hyvillä jaloilla. Merivaltiona Amalfi syntyi pakosta 800-luvulla ja pysyi ylpeänä 1100-luvulle asti. Se oli niin voimakas, että Bysantin keisarin oli vahvistettava Dogen (suurin hallitsijan) nimitys.
Vuonna 1137 sen kilpailijat potkuttivat sen, mutta sen maine ja loisto olivat jo jättäneet sen ihmisten historiaan. Kuuluisa Bagdadin kauppias Ibn Hawqal sanoi siitä "se on Longobardian jaloin ja vaurain kaupunki". Hänen voimansa ylitti meret ja saavutti Gibraltarin, Mustanmeren ja Jerusalemin kaukaiset rannat, missä amalfilaiset perustivat vuonna 1202 Pyhän Johanneksen ritarikunnan, joka oli Maltan ritarikunnan alkuperä.
Amalfitan telakat valmistivat laivoja tilauksesta Englannin ja Saksan laivastolle. Ja läheisessä Valley of the Millsissa, Scalan ja Amalfin välissä, tuotettiin maailman parasta paperia ja rakennettiin yksi Euroopan tärkeimmistä kartografisista keskuksista. . Kaunista Amalfi-paperia voi ihailla ja ostaa Museo della Cartasta. Tämä paperi havainnollistaa Hotel Lunan historiaa, eleganssia, joka vaikutti harvinaiselta ja erittäin merkittävältä.
Kun Amalfi menetti Meritasavallan linnakensa, se vaipui kummalliseen unohdukseen. Näytti siltä, että elämä meni ohi, kohti Napolia, kohti Sorrentoa, kohti Salernoa. 1800-luvulle saakka, jolloin Napolin kuningas Ferdinand of Bourbon määräsi tien rakentamisen Vietrin ja Positanon välille. Ja intellektuellit saapuivat, jotka olivat sen ajan VIP-henkilöitä. Ibsen, Wagner (hän viipyi myös viikkoja Lunassa, kunnes raivokohtauksessa otti partituurit ja kauniin ja kärsivällisen vaimonsa Cósima Lisztin ja meni Ravelloon), Victor Hugo, D'Annunzio.
Matkallani seurasin sydämeni käskyjä ja eksyin vanhan kaupungin kapeille kaduille, parvekkeilla roikkuvien vaatteiden ja avoimista ikkunoista paistaessa aurinko sisään, josta aina kuului laulu tai nauru. Ennen kuin jätin hänet, astuin vanhaan Hotel Cappuccini Conventoon, joka oli fransiskaaniluostari kahdeksan vuosisataa sitten ja on ollut luksushotelli 185 vuotta. Espanjalainen NH-ketju on hiljattain remontoinut sen kokonaan. Kiveen naulattuna se näyttää eeppiseltä teatterilavastukselta . Sisällä maksimaalista mukavuutta sen huoneissa, terasseilla ja ravintolassa, joka on tunnettu siitä, että hän on osannut säilyttää Amalfin gastronomian avaimet kansainvälisen korkean keittiön kosketuksilla.
Matkalaukut täynnä kirjoja, esitteitä, keramiikkaa, limoncelloja, sandaaleja, akvarellipaperia, paikallisia viinejä, hopeakoruja Paestumista, naapurin sardellia Cetara (todella viehättävä kalastajakylä), Pepiton Positanon pellavamekot ja muut tämä-on-erittäin-tärkeäksi luokitellut esineet, minusta tuli täysin napolilainen ajaminen toisella kädellä ratissa ja toinen torvessa soittaakseni läsnäoloani jokaisessa käyrässä, ja niitä on tuhansia. En halunnut lähteä. Minun täytyi tehdä se. En tiennyt kuinka sanoa hyvästit. Minun täytyi tehdä se. En voinut pyyhkiä pois typerää hymyäni. En ole vielä tehnyt sitä.
Tämä raportti julkaistiin Traveler-lehden numerossa 42