Lissabon ei ole meille uusi, se on vanha. Joten, juuri niin, rennosti adjektiivi, joka sisältää kunnioitusta, viisautta ja nostalgiaa. Ei ole myöskään ensimmäinen kerta, kun valkoinen kaupunki sokaisee meidät valollaan, joka heijastuu täydellisesti sisään sen portugalilainen tie ja sen julkisivujen monimutkaiset laattojen kuviot.
Mutta se pääkaupunki, jossa saudade läpäisi kaiken -fadon tunteesta hienostuneeseen luostarimakkuuteen - on hiipumassa niin nopeasti kloonatussa maailmassa mikä tekee siitä ainutlaatuisen Vaikuttaa herkulliselta työltä.
Siksi olemme tässä yhteydessä päättäneet lähestyä asiaa seitsemän kukkulan kaupunki ilman ennakkoluuloja, liikkuvan arkeologin huomiolla ja näkemyksellä, joka kaivaa sen sisälmyksiä löytääkseen pikkuhiljaa aarteita, jotka tekivät siitä mahtavan ennen kuin ne katoavat tai unohdetaan.
Jos avaamme kattoikkunan, josta Saramago puhui (hänen kadonneen ja löydetyn kirjansa), näemme sen Lissabonin sydämessä on edelleen jäänteitä sen todellisesta olemuksesta. Aito, se, joka muistuttaa meitä yhä uudelleen ja uudelleen, miksi palata Tejo-joen suulle on aina hyvä idea.
Näkymät Miradouro da Senhora do Montesta.
PALATSISTA PALATSEEN
Oli brasilialaisen Martha Tavaresin asiantuntijakäsi joka vastaa 1500-luvun rakennuksen kunnostuksesta, joka nykyään sijaitsee The One Palácio da Anunciadassa, viiden tähden sisustanut Jaime Beriestain joka jättää sinut kunnioittamaan alkuperäisiä elementtejä – katsele kattojen barokkifreskoja ja vanhan juhlasalin jättimäisiä peilejä – ja kiehtoo lisäyksiä, kuten sen Slow Spa ja sen moderni ulkouima-allas. Syö aamiainen valtavassa huoneessasi puutarha, jota johtaa satavuotislohikäärmepuu Se on kokemus, joka kuljettaa sinut aikoihin, jolloin palatsi oli Ericeiran kreivien asuinpaikka, kun La Baixan kaupunginosan parhaat tapahtumat tapahtuivat suljettujen ovien takana.
Historiallinen on myös Palacete Chafariz d'El-Rei – itse asiassa 1600-luvun rakennus on listattu kaupungin kiinnostaviksi muistomerkiksi. boutique-hotelli, jossa on vain kuusi sviittiä, joista on näkymät Tejo-joelle ja Alfaman kujat, joka oli aateliston koti.
Sen epätavallinen ulkonäkö - eklektinen uusmaurilainen ulkopuolelta ja uusbarokkia, uusklassista ja jugend-yksityiskohtia sisätiloissa – on suurin vaatimuksesi ja aamiaisesi, joka tarjoillaan hienolla kiinalla Bougainvillean alla terassiltasi, Se saa sinut tuntemaan olosi kuin markiisi, joka kerran asui siellä.
Odottamaton, liioiteltu ja liiallinen, tämä on (ja on aina ollut) Palácio Chiado. Sen lukuisissa saleissa pidetyt ylelliset, aristokraattiset ja 1800-luvun kokoukset johtivat Quintelan toinen paroni ja Farrobon kreivi (josta olisi syntynyt portugalilainen ilmaus farrobodo, mitä villit juhlat tarkoittaa).
Nykyään veljekset António ja Gustavo Paulo Duarte yhdessä Duarte Cardoso Pinton kanssa ovat luoneet tähän 1700-luvun rakennukseen niin monipuolisen ja rohkean gastronomisen konseptin, että voit yhtä helposti nauttia cocktailin live-DJ-session kera – ympärilläsi restauroidut freskot – kuin istua pöydän alla a nykyaikainen siivekäs kultaleijona kokeilla hummeritaquitoja tai a kalacurrya, katkarapuja ja simpukoita.
Chiadon palatsin portaat.
KERAMIKAN JA KOLMADOSTEN VÄLILLÄ
Uuteen Bacalhaun historian tulkintakeskukseen meneminen on opettavaisin ja interaktiivisin tapa tutustua turskan merkitys portugalilaisessa omituisuudessa. Mutta loja (myymälä) Manteigaria Silvassa alkuperäisellä sisustuksellaan tunnet olevasi aito satavuotistemppeli omistettu tälle kala tunnetaan Portugalissa "meren leipänä".
Sen seinillä, viinien ja ruoan joukossa, jotka tulevat ostamaan yhtä arvostettuja kokkeja kuin José Avillez, löydät vanhoja valokuvia, kun Lissabonissa määrättiin säännöstely ja niitä oli poliisi sijoittui kauppoihin valvomaan niiden myyntiä.
Tricana, Prata do Mar ja Minor ovat kolme tuotemerkkiä Lissabonin säilyke, vuonna 1930 perustettu kauppa joka säilyttää perinteisen ulkonäkönsä ja on käyttänyt uudelleen ensimmäistä tölkkiensä typografiset resurssit päivittää yrityskuvaansa menettämättä sen olemusta ja filosofiaa. Puisen tiskin toiselta puolelta löytyy Tiago Cabral Ferreira, yksi omistajista ja Lissabonin uuden yliopiston elektroniikkatekniikan professori.
Hän johtaa myös perheyritystä, johon he ovat juuri lisänneet jokikalasäilykkeitä, kuten karppia, haukea ja ahventa. Uteliaisuus: hänen isoisänsä valitsi tölkkeihin litografoidulle naiselle nimen Tricana, sillä näin ne tunnettiin hänen kotimaassaan Coimbrassa. liikkuvat kalaemot (Lissabonissa niitä kutsutaan varinae) jotka kantoivat tavaraa korissa päänsä päällä.
Portugalin keramiikan historiaan perehtymiseen ei ole parempaa paikkaa kuin Bordallo Pinheiro -museo, jossa molemmat taiteilijan luomia satiirisia kuvia hänen kaltaisilleen aikansa humoristisille sanomalehdille laattatyöt, joissa on tupakoivien sammakoiden, pelästyneiden rapujen ja jugendperhosten reliefejä jotka lentävät kohti 1800-luvun lopun naturalismia.
Mutta ostaaksesi aitoa portugalilaista keramiikkaa 1900-luvulta, sinun on mentävä Cortiço y Netosiin, jossa Tiago Cortiço myy 1960-luvulta lähtien valmistettuja alkuperäisiä laattoja jota hänen isoisänsä arvosti jo lakkautettu perhekauppa Benficassa.
Bacalhaun historian tulkintakeskus.
VANHAN MAKUJA
Alkuperäisiä (ja erittäin, erittäin vintage) ovat myös laatat, jotka säilyvät seinillä Uma kalaravintola (R. dos Sapateiros 177), jossa 30 vuoden ajan se, joka monille se on Lissabonin paras riisi merenelävien kera.
Kulinaarinen fantasia hieman yli 13 euroa (siis pöydän löytäminen on erittäin monimutkaista), joka, kuten sen omistaja kommentoi, Alexandre Gracina korvasi valikossa perinteiset petiscot perustuu turskaan, koska emme saa unohtaa sitä paikka on itse asiassa ollut avoinna yli 70 vuotta.
A perinteisen Lissabonin kalaravintolan uudelleentulkinta on Sinisiä mereneläviä, uusi tulokas Praça do Comérciolle, mutta jolla on paljon kokemusta Mercado da Ribeirasta. Moderni muodoltaan – sisustussuunnittelu on Anahory Almeidan & Labarthe Architectsin työtä –, sen klassinen tausta on se, mikä todella koukuttaa: tuoreimmat kalat ja äyriäiset portugalilaisilta markkinoilta kunnioittamaan meren kausiluonteisuutta ja kestävyyttä. Se alkaa grillillä ja päättyy a Minä kysyn, muffinivoileipä ja erittäin ohut naudan filee joka tarjoillaan minkä tahansa Lissabonin kala- ja äyriäislautasen huipentumana.
Meren antimet Uma.
Vaikka muodollisen klassismin vuoksi Gambrinus-panimo, missä ammattitaitoiset tarjoilijat palvelevat sinua yhtä moitteettomasti kuin puku ja solmio heillä. Ihmiset menevät huoneeseensa ajassa jäätyneenä – arkkitehti Mauricio de Vasconcelos koristeli sen 1960-luvulla – tehdäkseen sopimuksia huoneen edessä. joitakin manuaalisia Bulhão Duck -simpukoita, mestaruuskalastajan riisi ja protokolla sifonikahvi. Nähdä kuinka he valmistavat sen on spektaakkeli.
Häiritsevä eikä ollenkaan klassinen, se on sen sijaan Hugo Brito, omistaja Boi-Cavalo, provosoiva ravintola, joka sijaitsee Alfama, vanha kalastusalue, jossa portugalilainen melankolia vielä läpäisee kaiken, Sitä pidetään syystä fadon kehdoksi.
Tässä pienessä palassa Lissabonin olemusta -jossa kävellä halkeilevien julkisivujen ja naiset tuoreessa talonsa ovilla Telenovela soi taustalla – kokki on vaatinut jatkamista rikkomalla perinteisimpiä kulinaarisia sääntöjä perustuu vaahtomuoviin, dekonstruktioihin ja seoksiin, jotka ovat yhtä hulluja kuin simpukat vihreän curryn ja hanhenmaksan kanssa.
Brito oli yksi niistä nuorista portugalilaisista kokeista, jotka vuonna 2017 allekirjoittivat sopimuksen manifesti portugalilaisen keittiön tulevaisuudesta jossa he lupasivat suojella maansa gastronomista identiteettiä ilman tarvetta kääntää selkämme kumoukselle ja luovuudelle.
Siksi sisään Boi-Cavalo, joka sijaitsee entisessä lihakaupassa joka säilyttää alkuperäisen kylmähuoneen oven, he jatkavat sen tutkimista joka päivä bistronominen käsite on niin harvinainen Lissabonissa josta löydät katkarapuburgerin juustolla ja rakuunabrossikarjatilalla sekä a Rapea kukkokala, jossa Bulhão Pato ja kapriksia.
Gambrinus Lisboa.
MAKEAA JA KIRJALLISTA
Muuttamattomasti ne kestävät vuosisadan Ranskalaisia reseptejä ja Louis XIV -tyylisiä koristeita – Benvindo Ceian maalauksia, lasimaalauksia ja stukkoa – Versaillesin konditoriamyymälästä (Avenida da República, 15). Hienostunut paikka nauttia sen russo chantillyn tai sen bolo indianon kanssa ja missä yöpyä (tunnit) sinun pussi kahvia, joka on jo suodatettu ja sekoitetaan yhtä suuressa osassa maidon kanssa eräänlaisessa termospullossa niin, että sinun tarvitsee vain pyytää galão.
Martinho da Arcada on Lissabonin vanhin kahvila. Se on ollut avoinna Praça do Comércion pelihallien alla vuodesta 1782 ja oli aika, jolloin kaupungin asialistalla oleva poliittinen, sosiaalinen ja kulttuurinen keskustelu käytiin sen puisten ja marmoripöytien ympärillä, yksi niistä muuten, varattu päivittäin lähes sadan vuoden ajan Fernando Pessoalle.
Kuppi kahvia, kirja ja hattu ikuistaa portugalin kielen loistavimman runoilijan muistoa sisähuoneen nurkkaan, jossa istut innoissasi valokuvaamaan ja josta nouset vauhdilla heti, kun tarjoilija vitsailee, että sinä vain istuit hänen päällänsä, koska kirjailija ei koskaan unohda kirjallista tapaamistaan.
Martinho da Arcada.
Toinen iso on myös pöytä tässä kahvilassa on José Saramago, mutta ehkä haluat mieluummin mennä Nobel-palkinnon uuteen taloon Alfamaan: the Kaksi Bicos-taloa, 1500-luvun kartano, joka kuului Intian varakuninkaalle Alfonso de Albuquerquelle ja jossa tänään José Saramago -säätiö.
Ulkona oliivipuun alla, joka sijaitsee sen julkisivun edessä timanttikärkien muotoon veistetyt kivet ( bicos), kirjailijan tuhkat lepäävät ja sisällä hänen vaimonsa, Säätiön johtaja Pilar del Río vastaa työnsä hengissä pitämisestä. mutta myös hänen perintönsä: "Saramago opetti meille kyseenalaistaa todellisuus parantaaksemme itsemme tuosta sokeudesta Tämä saa meidät menettämään suuret arvot." Ja suuret kaupungit, me tuemme.