Naapurit East River State Parkin kaupunkipuistossa
Olitpa anteeksipyytelemätön moderni tai ultraortodoksinen juutalainen tai latino tai oluen ystävä, tai haluaisit olla, tai oletpa utelias tietämään, kuinka jokainen näistä hahmoista pärjää elementissään, Williamsburg on sinun paikkasi . Samoin jos olet stressaantunut Times Squaresta, Fifth Avenuen keltaisten taksien ruuhkasta ja New Yorkin yleisistä asioista, koska Williamsburg ei ole arkipäivää.
Olemme sisällä brooklyn , yksi viidestä kaupunginosasta, jotka muodostavat New Yorkin sekä Manhattanin, Bronxin, Queensin ja Staten Islandin. Brooklynin asukkaat ovat ylpeitä alueestaan. Väkilukultaan sen kaksi ja puoli miljoonaa asukasta olisi maan neljäs kaupunki. Kun kysyt heiltä, missä he asuvat, he eivät sano "New York City". He sanovat "Brooklyn". Williamsburgin asukkaat sanovat "Williamsburg". Se on hipsteri-naapurustoa, boheemien, estoton poikien ja taiteellisen levottomuuden omaavaa.
Modernin naapuruston, kuten Enrique Morente sanoisi, merkitys, jota hän käytti työskennellessään itsenäisen musiikin korkeakoulun kanssa Los Planetasista Sonic Youthiin. Mutta aina ei ollut näin. Oli aika, jolloin Williamsburgin kaduilla käveleminen oli uhkapeliä. 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa, crack-epidemian vuodet, kun kiteytynyt kokaiini saastutti kaupungin. Steve Hindy tiesi tuon aikakauden hyvin. Kun hän päätti perustaa Brooklynin panimon naapurustolle, olutta valmistava tehdas joka tänään juo New Yorkia.
Hänen yrityksensä käynnistämiseen liittyvät tarinat ovat Sopranos-jakson arvoisia. "Omalla kohdallani ne ovat todellisia tosiasioita, eivät pelkkää fiktiota", hän kertoo minulle toimistossaan vanhassa punatiilisessä varastossa, jossa 1800-luvulla sijaitsi Hecla ronworks. Koristeesta erottuvat golfpalkinnot ja sirpalepalat, matkamuisto, jonka hän toi Associated Pressin Lähi-idän sotakirjeenvaihtajansa ajalta. Hänen panimoharrastuksensa on peräisin hänen arabivuosistaan . ”Ei ollut muuta kuin oppia tekemään olutta kotona. Eräs kollega antoi minulle pamfletin, jonka öljy-yhtiö jakoi amerikkalaisille työntekijöilleen Saudi-Arabiassa kotitekoisen oluen valmistukseen.
Williamsburg kasvoi aikoinaan telakoiden ja satamavarastojen naapurustona. Se oli myös panimoiden naapurustoa. Itse asiassa Brooklynissa, kun siitä tuli osa New York Cityä vuonna 1898, se oli 48 tehdasta . Vuonna 1962 se valmisti 10 prosenttia Yhdysvalloissa kulutetusta oluesta. Vuonna 1976 kriisi johti Schaeferin ja Rheingoldin, alueen viimeisen panimon, sulkemiseen.
Brooklynin kadut, entiset satamavarastot, nykyään design-parvihuoneet
Kevät 1996 saapui ja The New York Daily News kertoi ensimmäisen panimon avaamisesta Brooklynissa 20 vuoteen täysillä sivuilla. Puolenpäivän aikaan tehtaalle ilmestyi kaksi autoa, joissa oli puoli tusinaa gangsteria. Kaikki italialaisilla nimillä ja raskailla brooklynilaisilla aksenteilla; joillakin on vaikeuksia napata paidan kauluksia. Tämä osoittaa toisaalta, että mafiaklaanit lukevat lehdistöä. Toisaalta tuo sinun täytyi luottaa heihin, jos avasit yrityksen Williamsburgissa.
"Kumppanini eivät halunneet sijoittaa tehdasta alueelle, jolla on ansaittu maine gangstereiden turvasatamana, mutta otin oikeudellisen neuvon Nick Scoppetan, syyttäjän, joka teki tunnetuksi Serpicoa inspiroineen poliisin korruptiotapauksen vuoksi kirjoittanut Al Pacino." Mafian esiintymisen jälkeen työntekijät eivät astuneet tehtaalle viikkoon. Kiristys oli yksinkertainen: ammattiyhdistysorganisaationa he halusivat saada palkkaa Brooklyn Breweryn palkkalistoilla olevien työntekijöiden työstä, joita ei ole olemassa. Ei ollut tapausta. Scoppetan lisäksi Stevellä oli Ed McDonald, joka esittää itseään Martin Scorsesen elokuvassa One of Our Kinds. Tämä on syyttäjä, joka muutti gangsteri Henry Hillin (elokuvassa Ray Liotta) hallituksen tiedottajaksi.
Hyvät kontaktit, suhteet mediaan, varjoneuvottelut, joissa tehtaan tuleva laajennus laitettiin pöydälle ja onnea taloudelliseen tilanteeseen ("talous alkoi kasvaa sinä vuonna ja rakennusalat antoivat paljon työtä") selittävät asiaa. Steve Hindyn menestys. Kummallista kyllä, hän on ylpein oluensa viileästä esiintymisestä riippumattomissa elokuvissa, kuten Spike Leen Do the Right Thing ja Wayne Wangin ja Paul Austerin Smoke. Hän pitää oluttaan osana naapuruston kulttuuria, identiteettisymboli, koko "brooklynity".
Tällä hetkellä "gentrifikaatio" on kypsä. Nöyrän ja vaarallisen kaupunginosan muutos rikkaaksi alueeksi on saatu päätökseen. Taiteilijoiden ja boheemien massiivinen saapuminen valoineen puhdisti näyttämön gangstereista, enemmän varjoja suosien. Taiteilijat avasivat uusia yrityksiä , taidegalleriat, baarit, klubit, ravintolat, putiikit. Luotiin houkutteleva kaupunkimaisema polkupyöristä, sukukoirista ja sarvireunuksista. Taidegallerioissa, kuten Pierogi. voit löytää taiteen ystäviä ulkoiluttamassa koiria öljymaalausten välissä. Liike houkuttelee bisnestä, eikä maan arvostus lakkaa kasvamasta. Jotkut taiteilijat ovat päättäneet muuttaa Brooklynin muihin, edullisempiin lähiöihin, kuten Red Hookiin, Carroll Gardensin eteläpuolelle. Ehkä sama tapahtuu siellä. Niille, jotka eivät usko taiteeseen tai pitävät sitä hengellisyyden yksilönä, tässä on esimerkki sen tehokkuudesta ja fyysisyydestä. Taide pystyy parantamaan: kokonaisia kaupunginosia. Kuka ei katoa, mutta jolla on yhä enemmän painoa, ovat kauniita ihmisiä, joilla on mielikuvitusta ja rahaa joko esitelläkseen tai sijoittaakseen.
Mallit ovat kromia . He, ruudulliset paidat ja ohuet housut. Ne, isoäidin "muokatut" jäännökset. Aina suuret aurinkolasit tai reseptilasit. Naapuruston liiketoimintamallin osalta pakotetaan vanhan keksimistä uudelleen. Vintagea kohtaan on julistettu rakkautta. Esimerkki siitä, missä määrin hipsterit ovat metaboloineet perinteisiä muotoja (leipomot, ruokakaupat, isoäidin mekot) ja mukauttaneet niitä makuun ja aikaansa, on Taiteilijoiden ja kirppujen kirpputori. Sijaitsee vanhassa 1930-luvun teollisuusvarastossa, joka lauantai ja sunnuntai klo 10-19, ja siellä on käytettyjen vaatteiden myyntikojuja, rihkamaa, pukukoruja, alpakkapeittoja jne., joissa voit maksaa käteisellä (käteisellä) tai postitse. luottokortti. Jos valitset jälkimmäisen, hipsterikauppias ottaa iPhonesi esiin ja allekirjoitat sen nestekidenäyttöön. Lasku tulee sähköpostilla.
Vintage-muotikatutori
Mutta mikä helvetti on hipsteri? Termi keksittiin 1940-luvulla viittaamaan jazz-faneihin, ja vuosia myöhemmin Jack Kerouac ja Allen Ginsberg omistivat sen beat-sukupolvelle, vastakulttuuriselle liikkeelle, joka käynnisti nuoria puolesta maailmasta tielle, huumeisiin, jazziin ja kirjoihin. Nykyään merkitys on kierrätetty.
Williamsburg-hotellin tapahtumajohtaja Evan Hungate, vilkas kolmikymppinen flanellipaidassa ja suppeissa farkuissa asuva siellä asuva, kuvailee minulle hipsterin ruumiillistumaa hotellin uima-altaalla: "Tämän hieman vaikeaselkoisen lajin yleisiä piirteitä ovat ikä, 20-40 vuoden välillä, ja pakkomielle ulkonäköön. He käyttävät melkein aina flanellipaitoja ja ohuita housuja. He asuvat pääasiassa Williamsburgissa – joka on vakiinnuttanut asemansa Hipsteripääkaupungina – ja Manhattanin Lower East Sidessa muiden Portlandin ja Yhdysvaltojen luoteisosan Tyynenmeren alueiden lisäksi. Omistaa esteettiset, musiikilliset taipumukset. Jotkut soittavat bändissä tai ovat taiteilijoita, ja he pitävät koirista ja pyöristä.
Löydät ne Pohjois- ja Etelä-Williamsburgin baareista ja klubeista yöllä ja McCarren Parkista päivällä. Hiljattain avattu Hotel Williamsburg on itsessään hipsterihotelli. Ajatuksena on olla vuorovaikutuksessa naapuruston taiteilijoiden ja boheemin kanssa. Siellä on tiloja taidenäyttelyille ja juhliin DJ:n kanssa. Estetiikka on modernia vintage-sykeillä, kuten vinyylikirjastolla ja levysoittimilla sviiteissä. Katto on suunniteltu toimimaan VIP-boksina läheisen puiston konserttien aikana, mukaan lukien suosittu Northside Festival.
Silti se ei ole vain hipstereitä Williamsburgissa. Täällä asuu yli kolmenkymmenen tuhannen siirtokunta ultraortodoksiset hasidijuutalaiset , merkittävä väestö dominikaaneja, puertoricolaisia ja meksikolaisia sekä muutamia puolalaisia, joiden pääydin sijaitsee Greenpointissa. Vain muutaman korttelin päässä maisema ja maanmiehet muuttuvat radikaalisti. Jos seuraat linjaa Bedford Stuyvesantista Greenpointiin, Jerusalemin esikaupungin läpi, San Juanin ja toisen Santo Domingon kaupunginosan ohi, saavutat Tukholman viileimmän kaupunginosan ja päädyt Varsovaan. Kaikki pienellä tontilla Brooklynissa, alueella, joka on historiallisesti ollut portti amerikkalaiseen unelmaan miljoonille maahanmuuttajille ympäri maailmaa.
New York on vaarallinen kaupunki. Sinun on oltava tarkkaavainen. Melankolia voi ryöstää sinut milloin tahansa . Se tarjoaa niin paljon, se on niin rikas kaupunki, että saatat ihmetellä, oletko lavalle asti. Jotain "matkustajien astenian" kaltaista. Psykiatrit sanovat, että itsemurhat ovat enemmän vaarassa aurinkoisina kuin lyijypäivinä. Jos joku on surullinen, ei ole mitään pahempaa kuin muiden onnellisuus kesäpäivänä uima-altaalla, bikineillä ja mansikkamehuilla (Pohjolassa itsemurhaluvut ovat korkeat, mutta niin on myös sosiaalinen hyvinvointi, muusikko Khaled Mouzanar, säveltäjä Caramel soundtrack, hän kertoi minulle Beirutissa, että sota oli ollut paras vastalääke itsemurhalle Libanonissa).
Ultraortodoksinen juutalainen, latino ja "hipsteri" jakavat kohtauksen
New Yorkissa sinun on hyödynnettävä jokainen minuutti ollaksesi onnellinen. Se antaa sinulle mahdollisuudet tehdä niin. Koon ja resurssien mukaan Williamsburg on täydellinen paikka kahdentyyppisille matkailijoille : 1) New Yorkin asiantuntija, joka kertoo, että se on "kuudes tai seitsemäs kerta, kun hän vierailee kaupungissa"; 2) rento matkustaja, joka haluaa olla New Yorkissa olematta New Yorkissa, joka haluaa nauttia aidosta Brooklynin kaupunginosasta Empire State Buildingin taustalla. Tulostus on kirjaimellinen. Kunnostetusta East River State Parkista, East Riverin rannoilta, voit viettää iltapäivän jalkapalloa tai hula-vannetta pelaamalla Manhattanin upean horisontissa. Times Square on 25 minuutin päässä täältä. Taksit ovat luotettavia, edullisia ja pääset Manhattanille kymmenessä minuutissa alle 15 dollarilla.
Taksinkuljettajat, New Yorkin laitos , ovat myös esteettömät ja voivat puolustaa sinua salaliittoteorioilla, jotka selittävät, että kaksoistornien hyökkäysten takana olivat George W. Bushin hallituksen edut, samalla kun he kuvaavat sinua lumoamalla, ketjuttamalla keskustelun toiseen, kuinka kaunis on mennä Brooklyn Bridgelle yöllä. Kyllä, se on kaunis, kyllä. Toinen vaihtoehto on metro tai metro. Williamsburgin hipsterisydämessä sijaitseva Bedford Ave L-linjalla on vain yhden pysäkin päässä Manhattanilta (rajoittamaton 7 päivän lippu: 29 dollaria / kahden tunnin lippu: 2,5 dollaria). Williamsburg on hipsteri, siitä ei ole epäilystäkään. Siistiä. Siistiä.
Yleisö, jolla on hyvä määrä suunnitteluhahmoja, jotka pitävät käsikirjoituksesta enemmän kuin miltä näyttää. Ultraortodokseja omalla tavallaan. Mutta kosmetiikan ja asennon lisäksi tässä on ideoita. Se on asuinalue. Kiehuu, huokuu mielikuvitusta. Menet kodinkoneliikkeeseen ja törmäät siihen luova ruoanlaittokurssi (brooklynkitchen.com). Maun saaminen oikeaan siirrettävässä jäätelökioskissa Bedford Av.:lla 7. ja 8. välillä edellyttää kasvitieteellistä taustaa.
Supermarket myy mantelimaitoa. Siellä on päivittäin konsertteja, viininmaistajaisia, lukuisia taidenäyttelyitä, käytettyjä kirjakauppoja, antiikkikauppoja, vinyylikauppoja, joissa myyjät ovat ajan tasalla viimeisimmistä ja uusimmista asioista, kahviloita, joissa tarjoilijat on tatuoitu kulmakarvoihin, aasialaisia ravintoloita He tuovat sinut nuudelit kotiin klo 6 aamulla. Emme tietenkään ole edessämme vuosisadan vaihteessa Secessionin Wien, emme Man Rayn ja Hemingwayn Pariisi, emmekä kieltokauden loistavia Harlemia, jotka keksivät jazzin uudelleen, mutta täällä on ihanaa aikaa. Naapurisi jo tekevät.
Tämä raportti julkaistiin Traveller-lehden numerossa 44.