Saint-Malon rannan luonnollinen uima-allas laskuveden aikaan
Bretagne Se on omituinen maa: täällä kalastat traktoreilla ja osterit ovat halvempia kuin sardiinit. Tämä karjuvan lohikäärmeen pään muotoinen alue sijaitsee siinä päässä, jossa Ranska tekee lopun Euroopalle. Se on maaginen pata, jossa legendat Merlin taikuri ja Asterixin ja Obelixin seikkailut.
Hengellinen ja harhaoppinen, elegantti ja maalaismainen, villi ja koulutettu, kelttiläinen ja gaelilainen, Muinainen haarniska, meren maa, halusi taidemaalareita ja filosofeja, jotka halusivat nähdä, mitä sumu kätkee, ja pohtia vuorovesiä ja niiden vaikutuksia joihinkin. jatkuvasti vaihtuvia maisemia.
Mikään ei ole pysyvää, mikään ei ole todellista. Bretagne on tila, jossa taivas sekoittuu mereen ja luo taivaanrantaan mirageja ja jossa, jos kiinnität huomiota, voit tuntea maailmankaikkeuden sykkimisen.
Cancale osterit
Mutta Bretagne on myös konkreettinen paikka, jossa on ajattomia rantoja ja dramaattisia kallioita, reheviä metsiä ja keskiaikaisia linnoja; / voikeksejä, ohukaisia ja simpukkavuokoja yhtenä annoksena ; merimiesten raidallisia paitoja ja kumppaneita rannalle menemiseen.
Se edustaa täydellistä kesää niille, jotka pakenevat ylikansoitettua Välimerta ja lohduttava tunne kuuma suklaa sateisena iltapäivänä. Brittany on Yann Tiersenin harmonikka ja Éric Rohmerin kesärakkautta.
Kaikki nämä Bretagne - ja jotkut muut, jokainen löytää omansa - ovat tullivirkailijoiden tiellä: yli 1 800 kilometriä rajaa Bretonin rannikko koko pituudeltaan, jo Normandiassa sijaitsevasta Mont St-Michelistä La Roche-Bernardiin. Se on piirretty s. XVIII salakuljetuksen hillitsemiseksi, ja sen jälkeen, kun se oli hylätty vuosisatojen ajan, se otettiin talteen tasan 50 vuotta sitten nimikkeistöllä GR-34 kävelijöiden iloksi.
Sen läpikäyminen kokonaisuudessaan on saavutus varattu joille sinulla on oltava paljon aikaa (ja erittäin hyvät jalat). Mutta se toimii meillä tekosyy yhdistää kävelyt nähtävyyksiin tutustumiseen auton avulla.
Siksi ehdotamme matkaa, joka keskittyy polun ensimmäisiin vaiheisiin, eteenpäin smaragdirannikko ja vaaleanpunainen graniitti, josta ajovalojen välähdyksen houkuttelemana otamme a hyppää pienelle Ouessant-saarelle, viimeinen asuttu maa ennen Atlantin kaukaisille ulottuvuuksille saapumista.
Osteriviljelmä Cancalessa
Lähtökohtana on Cancale, rauhallinen kaupunki kuuluisimpien naapuriensa varjossa Mont St-Michel ja Saint-Malo . Ennen kuin Cancalen turistit eivät tule paikalle, he ovat vieraita, enimmäkseen paikallisia, jotka tulevat nauttimaan elämän pienistä nautinnoista, mikä tarkoittaa tässä osteripohjaista juhlaa.
Kun kujilla lähellä keskusaukion Cancale se tuoksuu vaniljasta ja kanelista, kardemummasta ja muskottipähkinästä, itämaisista mausteista, jotka kertovat Bretonin korsaarien ja merenkulkijoiden seikkailuista, jotka toivat eksotiikkaa kaukaisista maista ja muistuttavat meitä siitä, että tämä rannikko oli sisäänkäynti Eurooppaan komppanian valloittamille aarteille. indis.
Osa Grain De Vanillen erehtymättömästä mille-feuillesta Cancalessa
Huimaava tuoksu tulee pienestä kaupasta komean 1700-luvun kartanon vieressä. Kauppa on ollut jo kahden vuosikymmenen ajan kokki Olivier Rollingerin keittiön maailmankuuluksi tehneiden kastikkeiden myyntipaikka ja tyypillinen Cancalen merimiesten talo -kartano – selvennys: Bretagnen merimiehet eivät ole köyhiä kalastajia, vaan vauraita laivanvarustajia ja laivanomistajia – siellä kokki (myös yksityismies) vietti lapsuutensa Robert Surcouf, kaksi vuosisataa aikaisemmin) ja pääkonttori, josta hän nyt johtaa perheyritystä, johon kuuluu liikkeen lisäksi ravintola, Le Coquillage, useita luontomajataloja, vyöhyketerapiakeskus ja kelttiläiset kylpylät sekä gastronominen koulu.
Kadulla ajettaessa sensuelli mausteinen tuoksu todistaa Yannick Gauthierin tuoreet uunista otetut lehtileivonnaiset, Rollingerin jälkiruokien kumppani ja Grain de Vanille -konditoria- ja teehuoneen omistaja. **
Talvella omena- tai persikkakakkuja, kesällä punaisia hedelmiä , joista ei koskaan puutu – kyllä, ne loppuvat nopeasti – ovat struudelti. Gauthier's ovat erehtymättömiä ja niin herkkiä Heti kun syöt yhden, haluat toisen.
Osa GR-34:stä, tullivirkailijoiden historiallisesta tiestä
Mutta Cancalen sydän on rannalla, majakan takana, missä laskuvesi paljastaa rivit osteripenkkejä, kaupungin talouden moottoria, kuin viinitarhoja mudassa. Traktorit kuhisevat jumiutuneiden veneiden ja "meriköynnösten" välissä. Heillä on vähän aikaa, muutaman tunnin kuluttua meri on taas tulvinut kaiken.
Samaan aikaan vetäytyvän meren horisonttiviiva sulautuu taivaan horisonttiviivaan ja taustalla sumun läpi näkyy terävä profiili St-Michelin luostarista. Calcanen satamasta kestää viiden tunnin kävelymatka Saint-Maloon.
Ranta Saint-Malon valleiden vieressä
Polku etenee "Bretagnen Provencen rannikkoa" pitkin välimerellisten mäntyjen, eteläisemmille leveysasteille tyypillisten kukkien ja luonnollisten näkökulmien, kuten La Pointe du Groinin, keskellä.
1700-luvulle asti, muurien ympäröimä Saint-Malon kaupunki se oli saari nousuveden aikaan ja niemimaalla laskuveden kanssa. Samankaltaisuus Mont St-Michelin kanssa on ilmeinen, paitsi että sen postikorttikuvan ja paksujen keskiaikaisten seinien lisäksi Saint-Malossa on todellista elämää.
1100- ja 1700-luvuilla rakennettu ja toisen maailmansodan aikana pommitettu Saint-Malo on maineikkaiden intellektuellien, varakkaiden laivanomistajien kehto ja kaupunki, joka tunnetaan kapinallisena ja joka ei koskaan suhtautunut myönteisesti siihen, että herttuatar Claudia, Annen tytär Bretagne Hän meni naimisiin Ranskan kuninkaan Francis I:n kanssa.
**Tänne Chateaubriand syntyi (1768) ** ja tänne hän pyysi tulla haudatuksi Le Grande Be, yksi lahden saarista, "jatkamaan vuoropuhelua meren kanssa". Tämä oli myös kahden kuuluisan korsaarin syntymäpaikka: Robert Surcouf (kyllä, sama, joka soitti Chef Rollingerin talossa) ja René Duguay-Trouin; ja Jacques Cartier, merimies, joka löysi Kanadan yrittäessään päästä Kiinaan Luoteisväylän kautta.
Ranta Saint-Malon muurien ulkopuolella
Sen lisäksi, että voit sukeltaa historiaan kävelemällä sen kaksi kilometriä pitkillä valleilla, Saint-Malo on hyvä paikka gastronomiselle kierrokselle Bretonin erikoisuuksista kreppeistä (esimerkiksi Comptoir Breizh Caféssa) voihin (paljon muuta). kuin voita, jos siinä on käsityömestarin Jean-Yves Bordierin etiketti) säilykkeisiin (hyvä merkki on Le Belle-Iloise).
Myös mennä safarille rannalla, luonnontieteilijän mukana (varaukset matkailutoimistosta). Ja tietenkin, pulahtaa kunnolla , on jo aika.
Jos meri on perääntymässä, voit aina hypätä pois Bon Secoursin uima-altaan trampoliini , kaupungin ylpeys. Sen rakensi vuonna 1937 René Lesaunier, yhden silloisen kylpyläkeskuksen johtaja kilpailemaan lahden toisella puolella kaukaa näkyvän keikkailevan naapurin Dinardin uima-altaan kanssa.
Sen rakensivat varakkaat brittiläiset lomailijat, ja siellä asuivat ranskalaiset aristokraatit, jotka halusivat hieroa olkapäitään englantilaisten kanssa. Se on vaihe, jossa Éric Rohmer kuvasi kesätarinansa , ja jossa Salma Hayek ja hänen miehensä François-Henri Pinault viettävät lomansa häiritsemättä.
He sanovat, että Hitchcock oppi uimaan täällä ja että Agatha Christie puki ensimmäiset bikininsä näissä osissa.
Merimiestalo Ouessant-saarella
Polkumme jatkuu kilometrien pituisten rantojen, joidenkin villien, ja kaupunkien, kuten St. Lunairen, läpi , jossa on suuret huvilat, tai St. Briac-sur-Mer, pieni taiteilijoiden asuttama kalastajakylä, jonne romanovit turvautuivat neljän sukupolven ajan.
Tietty punertava sävy kivissä on alkupala tulevalle. Perro-Guirecin kylpyläkaupungissa on kaksikymmentä hotellia, kolme rantaa, kaksi satamaa, merenkulkukeskus, sukelluskeskus ja Ranskan tärkein lintusuojelualue, Seitsemän saarta.
Graniittiset muodostumat Le Grouffressa, vaaleanpunaisella graniittirannikolla, yksityinen omaisuus
Sillä on myös Bretonin rannikon kaunein rantaviiva. Maailmassa on vain kolme vaaleanpunaista graniittia: in Korsikassa, Kiinassa ja täällä . Maisema on puhdasta lysergistä fantasiaa, jossa on tasapainoisia kiviä, jotka eivät vastaa painovoimalakeja, ja muotoja, jotka muistuttavat meitä maan olennoista. Henkien kätkemä.
Niiden välissä seisoo majakka, joka on rakennettu samasta mansikanvärisestä kivestä. Se on yksi Bretagnen tunnetuimmista, mutta ei tärkein. Tällainen kunnia kuuluu Ouessant-saaren majakoille ja erityisesti Kéréonin majakoille. , joka kohoaa keskelle merta, ja Le Créac'h , Euroopan tehokkain, joka pystyy valaisemaan jopa 60 kilometrin päähän ja siten suojaamaan aluksia yhdeltä maailman vaarallisimmista virroista.
Panoraamanäkymä vaaleanpunaiselle graniittirannikolle, taustalla Ploumanac'hin majakka
Koska se sijaitsee mantereen kärjessä, Missä tahansa Englannin kanaalin vedet kohtaavat Atlantin, Ushant näyttää syrjäiseltä ja syrjäiseltä, jotain, jonka sen asukkaat (noin 400 talvella, 2 500 kesällä) ovat vastuussa kieltämisen.
Täällä sosiaalinen elämä on intensiivistä. Lisäksi saari on viimeisen kymmenen vuoden aikana kokenut selkeän renessanssin uusien asukkaiden ja hankkeiden myötä. Suurin osa on saaren alkuperäisasukkaita, jotka palaavat.
Näin on Odinen, joka on perustanut kestävän kalastusyrityksen ja työskentelee myös oppaana, tai Fredericille, joka viisi vuotta sitten päätti avata creperien.
Muut ovat kuitenkin ulkomailta, kuten Emmanuel, joka on toteuttanut unelmansa ravintolan pitämisestä tai esim. Helene , toimittaja ja toimittaja, ja yksi viimeisistä saapuvista. Mistä pidät eniten? Kun hän muistaa ihmisiä Pariisin metrossa, hän tunnustaa tyytyväisenä: " Ouessant on ainoa paikka, jossa itken lähtiessäni." Sama tulee käymään meille.
*_Tämä raportti julkaistiin Condé Nast Traveler Magazinen numerossa 119 (heinä-elokuu). Tilaa painettu versio (11 painettua numeroa ja digitaalinen versio hintaan 24,75 €, soittamalla numeroon 902 53 55 57 tai nettisivuiltamme). Condé Nast Travelerin heinä-elokuun numero on saatavilla digitaalisena versiona, josta voit nauttia haluamallasi laitteella. _