Valmistamme usein keittoa (tripeä) Barbacoa El Calandriossa
Vuonna Malinalcon markkinat on mies joka myy kultaiset kahvat , leikkaa ne paloiksi ja tarjoilee kertakäyttömukeissa. Suosittelen vahvasti kaikkia ostamaan sen, koska se on paras mango, jonka maistut… minuutissa. Kultainen kahva ei ole muuta kuin tavallinen mango , yhtä hyvä kuin petacón, mutta ei koskaan yhtä herkullinen kuin paras mangoista, manila, jonka maku on makean ja happaman välissä : Täällä se tarjoillaan ystävällisesti tikun ristissä ja chilipippurilla ripottuna.
Toivottavasti olet nälkäinen, koska siellä on myös: porsaan aivot quesadillat, vatsa (suolainen naudanlihaliemi, jossa on oreganolla koristeltua ripsipalaa ja tilkka limetin mehua), etikalla kypsytetyllä porsaan jaloilla täytettyjä tacoja, leipää kasattuja koreja, Squash Blossom Quesadillat , tomaatteja puutarhasta, ilmaisia näytteitä sapodilla (hedelmä, jossa on punertava hedelmäliha ja maku muskottipähkinän ja kanelin välillä), pastöroimaton vuohenjuusto, tamales, enchiladas, luonnollinen appelsiinimehu ja käsin kasvatetut ja paahdetut kahvipavut.
Älä ihmettele, jos näet miehen, joka nousematta hevosestaan pysähtyy syömään – tietysti – tacoa! Tämä hahmo ei ole huomiota hakeva hipsteriruokailija tai suuren yrityksen entinen presidentti, joka on muuttunut gauchoksi, joka palvoo luomuvihanneksia. Hänellä ei vain ole autoa. Epäilemättä jotain aivan erilaista kuin mihin olemme tottuneet suurissa kaupungeissa.
Malinalco on pieni kaupunki noin 100 kilometriä Mexico Citystä lounaaseen. , joten on uskomatonta, että sen markkinoita keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin ei pidetä välttämättöminä. Muut meksikolaiset eivät ehkä edes tiedä siitä, vaikka tarkkaan ajattelemalla heillä on luultavasti omat markkinansa, jotka ovat yhtä tai parempaa laatua.
Olen tullut Meksikoon osallistuakseni a kulinaarinen kiertue Italian tai Ranskan gastronomisten reittien puhtaimmalla tyylillä , josta melkein kaupungista kaupunkiin löytyy todellisia herkkuja. Suunnitelma oli yksinkertainen: mene Mexico Cityyn, tapaa suositeltu kuljettaja, suuntaa etelään Morelosin kaupunkiin (kuuluisa sianlihasta ja chilistä ja niiden loputtomista permutaatioista), vieraile sitten Pueblassa, jossa (ehkä) myyrä keksi, ja päädy takaisin. valtavassa pääkaupungissa, kaupungissa, joka ei koskaan nuku, osittain siksi, ettet koskaan lopeta syömistä siellä. Ennen kuin heittelet lehteä vihaisena kateudessa, voin vakuuttaa sinulle siitä Tarkoitukseni on paljon kunnianhimoisempi kuin nauttia tästä gastronomiasta , vaikka en voi muuta kuin iloita siitä. Olen täällä etsimässä vastauksia näihin kahteen kysymykseen:
1. Onko meksikolainen ruoka Meksikossa todella paljon parempaa kuin mitä muualla maailmassa tarjotaan?
kaksi. Ja jos on, mikä on syy?
Muusikko menee Malinalcon markkinoille
Ennen kuin ehdin edes kysyä toista kysymystä, minulla oli jo vastaus ensimmäiseen: selvä kyllä! (ja tämä oli kauan ennen kuin tapasin miehen, joka myy mangoja) Alle tunnin matkan päässä Mexico Cityn Benito Juárezin kansainväliseltä lentokentältä pyysin kuljettajaani poistumaan tieltä tien reunalla. La Marquesan kansallispuisto , joka tunnetaan kohoavista havupuistaan ja vehreistä lageistaan metsien keskellä. Halusin vierailla La Marquesassa, joka on ihanteellinen ratsastuskaupunki . Täällä törmäsin tacoteline muodoltaan rappeutunut navetta, jonka horjuva liesi keitti sianlihaa ihrassa.
Päätin istua alas ja tilata jotain. Muoviset ruokailuvälineet saapuivat ensimmäisenä ja sen jälkeen kulho, joka oli täynnä hienonnettua sipulia ja korianteria. Myöhemmin eräs nainen tarjosi minulle paperilautasen kahdella tortillalla, joissa oli sianlihan paloja. Puetin taconi ajatellen, että se tulee olemaan kauheaa eikä vain se oli koko elämäni paras , mutta se sai kaikki kokeilemani tähän mennessä vaikuttamaan kulttuurisilta julmuuksilta. Olin vaikuttunut tortillan herkkyydestä sianlihan vaikuttavalla maulla, kastikkeen mausteisilla vivahteilla ja jopa koriantron ja sipulin rapealla.
Tämä sensaatiomuotoinen vastaus johdattaa minut toiseen kysymykseen, joka on ainakin minulle yksi aikamme jännittävimmistä. Kysymys, joka on syönyt minua kesästä 1996 lähtien, kun vietin kolme kuukautta opiskelijana Brysselissä ja hämmästyin jatkuvasti heidän kakkujen, suklaiden, simpukoiden, oluen, makkaroiden ja monen muun laadusta. Miksi belgialaiset syövät niin hyvin? kysyin itseltäni. Miksi italialaiset? Ja japanilaiset? Ja korealaiset? Miksi saksalaiset, jotka ovat järjestäytyneempiä ja rikkaampia kuin italialaiset, vierailevat Italiassa vain syömässä? Eikö ruoan Saksassa pitäisi olla parempaa?
Kaikki tämä tekee Meksikosta erittäin mielenkiintoisen paikan. Se on paljon köyhempi kuin pohjoisen naapurinsa. Joten miksi ruoka on niin hyvää? Miten mikään tienvarsi taco voi olla niin paljon parempi kuin innovatiivisin ja kriitikoiden ylistämä taco koko New Yorkissa? (Olen kokeillut molempia).
Salaisuuden löytäminen ei ollut vaikeaa: ainekset . Tortillan maissi oli paikallista. Vihreän ja punaisen kastikkeen chilit kerättiin alle 15 metrin päässä sijaitsevasta hedelmätarhasta. Aivan kuten korianteri. Possu ei viettänyt päiviään metallihäkissä teollisuusrehua syöden, vaan se käveli naapurin pellon läpi sen lisäksi, että sitä ei ollut kypsennetty pseudokeinomaissiöljyssä, vaan maseroitu tuntikausia laardissa.
Meksikolainen valkosipuli ja paikalliset tuotteet Mercado de Atlixcosta
Hän oli ratkaissut sotkun. Meksiko, jonka maantiede sisältää trooppisia rantoja, metsiä, aavikoita, hedelmällisiä laaksoja ja lumihuippuja vuoria, on koti valtava valikoima ainesosia . Vaikka sen talous on hyvässä kunnossa, se ei ole kaukana maatalousalan huipulla. Se on vain viileyden maa.
Ainesosien teoria toimi täydellisesti. Jokainen kioski, jossa hän vieraili, vahvisti häntä entisestään. Kaikki paitsi viesti nykiminen, mikä kaatui teoriani . Cecina on naudan sisäfileetä, joka leikataan suuriksi fileiksi, jotka sitten suolataan, kuivataan ja taitetaan levyiksi. Kun pyydät annoksen, se on silloin, kun se avataan, paistetaan hiilloksella ja tarjoillaan tortillan päällä. Olin toisen tacon puolivälissä, kun myyjä kysyi minulta, olinko käynyt Atlixco , kaupunki muutaman tunnin päässä Malinalcosta, josta en ollut koskaan kuullut ja joka sattuu olemaan kuuluisa cecinastaan.
Tämä suolattu liha ei vain uhannut teoriaani, vaan myös muut tuntemattomat ilmaantuivat. Esimerkiksi, jos meksikolaisen keittiön salaisuus piilee siinä, että se on trooppinen maa, jossa on vähän teollistumista, Eikö Guatemalassa tai Panamassa, jotka ovat trooppisempia ja joissa on vähemmän teollisuutta, jos mahdollista, pitäisi olla parempaa ruokaa? (Heillä ei ole sitä). Ei, hän oli varma, että sen täytyi olla jotain muuta. Silloin, kun nostin pääni lautaselta ja katsoin ympärilleni, sain paljastuksen: ovat isoäidit.
Cecina Taco Atlixcon markkinoilla
Tehtävät eivät ole ollenkaan "yrityskohtaisia", siitä huolimatta kilpailu on kovaa, mikä innostaisi taloustieteen opiskelijaa. Jos kysyt yhdeltä isoäidiltä muita enchilada-telineitä, löydät 'tuo katse , sama kuin jos mainitsit tlacoyos (ovaaleja tortilloja, joiden päälle on asetettu suuri määrä ainesosia) toisesta kaupungista, tai Atlixcon cecina Vaikka se on hyvin kuuluisa, se ei voisi koskaan olla yhtä hyvä kuin Malinalcossa.
Ainoa toinen maa, jolla on sama taso kulinaarinen itsekeskeisyys perustuu regionalismiin ja jossa isoäiti puhuisi huonosti tai välinpitämättömästi vastapäätä olevan isoäidin keittiöstä, vaikka he ovat tunteneet toisensa koko ikänsä. Se maa on Italia.
Voisimme määritellä sen talonpojan kulinaariseksi hyvän ruoan teoriaksi . Tämän näkemyksen mukaan "herkullisuus" ei ole vain innovatiivisten kokkien työtä ja heidän maagisia tekniikoitaan. Pikemminkin lepää kokkien ja ruokailijoiden joukossa jotka eivät vain asu tai vieraile maaseudulla, vaan mitä "ovat" alalla . Tämä teoria selittää, miksi Italiassa vierailevat palaavat euforisesti kertoen ryppyisen nonnan valmistamasta orechiette-lautasesta. Ja se selittää myös, miksi söin niin paljon paremmin – ja vain tunnissa – pikkukaupungin Meksikon markkinoilla kuin söin kolmen edellisen kuukauden aikana niin kutsutussa runsauden maassa.
Italialaiset monopolisoivat tämän teorian juuri nyt, mutta he eivät keksineet sitä. Hän oli legendaarinen kokki Georges-Auguste Escoffier , nykyaikaisen keittiön keksijä, sellaisena kuin me sen tunnemme, joka teki valtavan liiketoiminnan uudistamalla nuoruutensa provencelaisia ruokia ja tarjoilemalla niitä luksusta ystäville. Loistava esimerkki on hänen Carré d'agneau mistral, Lounais-Ranskasta kotoisin oleva lammasruoka, jossa oli artisokkia ja perunoita, keitetty oliiviöljyssä ja valkosipulissa ja jonka hän jalosti voita ja tryffeleitä käyttäen.
Asian ydin on eksklusiivisen ja perinteisen välisessä yhteydessä , liitto, jonka voi todistaa aamut , kahden tunnin ajomatkan päässä Malinalcosta itään Sierra Madren alueella.
Tortillakeitto Las Mañanitasissa
Toisin kuin muut, Las Mañanitas sijaitsee aivan keskellä kaupunkia, Cuernavaca . Siitä huolimatta se on viheralue, joka ei ole ollenkaan urbaani, jossa on trooppisia lintuja ja uima-allas, joka on täynnä vettä keinotekoisesta vesiputouksesta. Sen ruokalista tarjoaa kauniisti anakronistisia ruokia , kuten lammas minttuhyytelöllä. Mutta nämä ovat poikkeuksia listassa, joka sisältää muun muassa tortillakeittoa, luuytimen tacoa, rystysta, maksaa ja sipulia ja aivot tummassa voikastikkeessa. Kuten Escoffier, Las Mañanitas korvaa laardi voilla (henkilökohtaisesti en ole vakuuttunut), silti perinteinen tunne on paljon vahvempi kuin hienostunut ilma. Kun kysyin päivän parasta ruokaa, he kertoivat minulle escamoles (muurahaisen toukat) ja makoisia matoja . Sitä ei kuule joka päivä.
Jos tutkit Cuernavacaa, löydät kuuluisan meksikolaisen koomikon Cantinflasin talon, joka on muutettu tällä hetkellä suljettu Gaia-ravintola . Siellä saattoi istua toisessa kerroksessa nauttien taiteilija Diego Riveran mosaiikeista koristellusta uima-altaalta. Tänään voit tehdä sen Gaia BISTRÓssa ja Glussa, samasta ryhmästä. Heidän ruokalistansa suuri salaisuus on chicharrón-keitto (porsaankuorikeitto), joka on varmasti palautumisellaan uusi virstanpylväs meksikolaisessa keittiössä.
Olin vielä odottamassa cecina de Atlixcon pieni tapaus , kaksi tuntia itään Cuernavacasta, joten päätin olla viipymättä ja mennä syömään ennen illallista. Minun on sanottava, että fiksu teko olisi ollut viettää yö **Hacienda San Gabriel de las Palmasissa**, historiallisessa sokeriviljelmässä, jonka Hernán Cortés omisti vuonna 1529 ja joka on nyt syntynyt uudelleen lomakeskukseksi. Näin torille olisi ollut helpompi päästä lounasaikaan.
Hacienda San Gabriel de las Palmas
Atlixcon markkinat eivät näyttäneet sotkuisilta . Se on pysyvä markkinapaikka, vilkas paikka löytää kuplivia nesteitä, harvinaisia eläinosia ja paljon tinkimistä. Pöydät olivat täynnä vuohen- ja lampaansuolia sekä rystysten ja maksan kanssa. Siellä oli jättimäisiä pusseja laardia, kuivattuja katkarapuja ja purkkeja huitlacoche-sieniä (herkku, jota verrataan tryffeliin, mutta joka ei maistu ollenkaan samalta). Nainen sekoitti johonkin airon kaltaiseen porsaankuoreen, jotka keitettiin suuressa kattilassa. Ja siellä oli kauhoja ja kauhoja täynnä myyrä.
Nykivät myyjät löysivät minut ennen kuin löysin heidät. Vaatimattomimmat vastasivat ilmaisten kokeilujen antamisesta asiakkaiden houkuttelemiseksi. Minulle tarjottiin palasia tästä epätavallisen maukkaasta lihasta. Kysyin syytä tällaiseen kohteliaisuuteen yhdeltä myyjältä ja hän selvensi, että jos karja ei ole vähintään kymmenen vuoden ikäinen eikä niitä ruokita ruoholla ja sinimailasella, maku ei ole sama (hän valisti minua paljastaessaan muita myyjiä) .
Atlixco Se sijaitsee puolen tunnin päässä Pueblan kaupungista. poblanos he kutsuvat sitä kulttuurisesti Meksikon toiseksi kaupungiksi, koska väestön suhteen se ei ole. Heillä ei edes tule mieleen lähteä Atlixcoon kokeilemaan cecinaa, totuus on, että jos ajattelee sitä, gastronomisia vaihtoehtoja on paljon. Sanotaan, että Puebla on paikka, jossa myyrä syntyi (se sanotaan myös Oaxacasta ja Tlaxcalasta, mutta kuuntele nyt minua).
Jos et tiedä mikä myyrä on, sitä kuvataan usein nimellä Meksikon hengen aineellinen ilmaus , hänen voimakkaat inhimilliset intohimonsa tislattiin jumalalliseksi kastikkeeksi. Se on myös maukas seos, joka, vaikka ei aina, on chiliä.
Meksikossa on satoja myyräjä, mutta poblano on tunnetuin. Voit ostaa sen tynnyreissä Atlixcosta, vaikka suositellaankin, monet kokit tekevät sen mieluummin itse. Yksi heistä, Gabriel Rojas hän on niin ylpeä itsestään palkittu myyrä poblano (kyllä, on palkintoja), joka esittää mielenosoituksia – kuten se, johon minulla oli onni osallistua Casareyna , ravintola ja boutique-hotelli Pueblan keskustassa.
Rojas nousi seisomaan pöydän edessä, joka oli peitetty pellavaisella pöytäliinalla ja seitsemällätoista ainesosalla jaettuna pienissä kulhoissa (seesami, anis, paahdetut tortillat, vanhentunut leipä, rusinat, suklaa, neilikka, laardi, kanaliemi, kuivattu chili jne.) . Hän näytti tämän ja sen ja laittoi sitten kaikki tehosekoittimeen. " Erityistä huomiota on kiinnitettävä ainesosiin ja vielä enemmän prosessiin. Keittiössä on liian paljon laiskoja ihmisiä." , kommentoi. Sitten hän sulatti voin kattilassa, lisäsi seoksen ja keitti sitä kaksikymmentä minuuttia. "Älä koskaan lisää vettä" hän varoitti. Sitten hän alkoi kaataa kanalientä pieninä lusikallisina, ikään kuin hän tekisi risottoa. Lopuksi vähän sokeria "tuottamaan suklaan makua". Sitten hän jätti sen miedolla lämmöllä vielä tunniksi.
Kokeilin sitä kanan kanssa ja se maistui makean, mausteisen ja suolaisen väliltä, makukerrosta, josta oli mahdotonta tunnistaa yksittäistä säveltä. Olin kiitollinen siitä, ettei Rojas ollut laiska asian suhteen.
Ainekset poblanon valmistukseen
Legendan mukaan myyrän loi joukko nunnia, jotka panikoivat, kun he saivat tietää, että Uuden Espanjan arkkipiispa tai varakuningas (kukaan ei tiedä varmasti) aikoi ilmestyä illalliselle odottamatta. Näiden nunnien keittiössä Santa Rosan luostari , joka juontaa juurensa 1600-luvulle ja sijaitsee Pueblan siirtomaa-vanhassakaupungissa – on säilynyt museona, jossa voit nähdä jättiläinen ikivanha uuni , sekä valtavan kokoisia saviruukkuja ja puulusikoita.
Voi olla, että nunnien tarina ei ole muuta kuin urbaani legenda, koska totuus on se monilla asioilla Meksikossa on esilatinalaisamerikkalaiset juuret . Itse asiassa tässä astiassa voit havaita a usein huomaamaton alkuperäiskansojen muisto , sama, joka löytyy todennäköisemmin useimmista meksikolaisista kirkoista, jotka on rakennettu alkuperäiskansojen temppelien jäännöksille. Sinun tarvitsee vain katsoa Cholulaa , jonne espanjalaiset rakensivat Santa Maria Tonantzintlan kirkko missä ennen seisoi Tonantzinin temppeli, maan jumalattaren, jolle palvojat viihdyttivät hedelmillä uhrina. Löysin sisältä kaiverruksen, jossa oli esikristillisen jumalattaren piirteitä ja jota ympäröivät mehukkaat lahjat.
Kun olin ulkona, suuntasin kohti Cholulan tai Tlachihualtépetlin suuri pyramidi . Sen maailman suurimman pyramidipohjan vieressä eräs myyjä tarjosi minulle jotain "sopivasti" esilatinalaisamerikkalaista: heinäsirkkoja (paistetut heinäsirkat maustettuina limetillä ja chilillä) . Ostin pussin, istuin pohtimaan ja syödessäni hyönteisiä kuten piippuja heitin uusimman teoriani roskakoriin. Kuinka jostakin, joka maistui oudosti paistetulle sipulille, mutta jossa oli enemmän jalkaa, oli tullut osa meksikolaista gastronomista kulttuuria? Sen täytyi olla esi-isiensä juttu.
Mikä johti minut uuteen ja parempaan teoriaan. täällä on syöty myyrä, tamales ja tortillat kauan ennen espanjalaisten saapumista . Se, mikä tekee meksikolaisesta ruuasta omituisen – ja herkullisen – on alkuperäiskansojen vaikutus. suuri ja laaja atsteekkien valtakunta hän nautti yhtä suuresta ja laajasta ateriasta. Itse asiassa sen viimeinen keisari Moctezuma II olisi syönyt paremmin kuin hänen eurooppalaiset aikalaisensa. Hän maisteli suklaata ja vaniljajuomia kultaisissa kupeissa. Kuninkaanlinnaan tuotiin joka päivä tuoretta kalaa lahdelta ja jäätä korkeimmilta tulivuorilta. Jokaisella aterialla hänellä oli tapana maistaa noin 30 erilaista ruokaa, joiden joukossa olivat hänen suosikkinsa: pelto, kani, hirvenliha ja villisika.
En aio pistää tästä uudesta teoriasta, koska isoäiti varmasti vastaisi siihen, jos kysyisit häneltä, miksi juuri syömäsi tama on niin hyvä. Sanoisin teille, että Meksikon paikat, joissa on tyypillisiä ruokia, ovat Meksikon laakso, Yucatan ja Oaxaca, ne, jotka sijaitsevat muinaisten sivilisaatioiden (atsteekkien, mayojen ja zapotekkien) aikoinaan miehittämillä mailla.
Myyntipiste Mercado del Carmenissa Pueblassa
Tämän esilatinalaisamerikkalaisen teorian suurin eksponentti on Martha Ortiz , meksikolaisen keittiön ylipappitar, joka asuu ja työskentelee muinaisen atsteekkien valtakunnan sydämessä, tunnetaan nykyään nimellä Mexico City. Ortiz, joka tunnetaan yhtä paljon karuista ulkonäöstään kuin erinomaisesta keittiöstään, kuvailee ruokaansa seuraavasti: "maali Meksikon ainesosilla" . Hän kiersi maan markkinoita ylhäältä alas ja oppi vanhoja tekniikoita naisilta. Kuten hienoimmat vivahteet ainesosien jauhamisessa kaikkialla esiintyvässä, puhumattakaan esilatinalaisamerikkalaisesta laastista, joka tunnetaan nimellä molcajete . "Useimmat ihmiset jauhavat liian nopeasti", hän sanoo.
Hänen keittiönsä näyttää saaneen inspiraationsa viimeisimmistä raaka-aineista ja tekniikoista ja enemmän historiasta ja intohimosta yhtä paljon. "Maissi", hän julistaa, "maistuu auringolta." Meksikolaista kastiketta ei voida valmistaa "koskematta kiveen", hän huomauttaa.
Kokki vei minut luokseen Xochimilco , muinainen kaupunki, joka on osa pääkaupunkia ja on nykyään kaupunginosa, joka tunnetaan kanavistaan ja värikkäistä proomuistaan, jotain atsteekkien Venetsiaa . Sen markkinat näyttävät meksikolaisten erikoisuuksien huvipuistolta. Monet eivät ole muuttuneet vuosien varrella, esim. siellä on iäkäs nainen (82-vuotias), joka on myynyt sammakonjalka-tamaleja täällä 24-vuotiaasta lähtien . Tilasin sellaisen ja hän tarjosi sen minulle tortillassa, jota en ollut koskaan ennen nähnyt, ikään kuin syvänsinisestä maissijauhosta veistettynä. Hän peitti sen kaktuksenlehdillä ja ripotteli siihen sinihomejuustoa, esilatinalaisamerikkalaista pohjaa, jolla oli hyvin eurooppalainen tunnelma.
Sianlihaa ja punaista chili-tamaleita tienvarsiosastolta Texcalyacacista
Päivälliseksi tein gastronomisen käännöksen 180 astetta. Jätin antropologisen tutkimuksen ja suuntasin kohti poikkeuksellisen viehättävää, modernia ja ylellistä kreivitär naapurustossa , jonka katuja reunustavat puita, putiikkeja, art deco -huoneistoja ja ravintoloita, paljon ravintoloita. Jos katsot ulkonäköä, elämä kreivitärssä koostuu hyvin pukeutumisesta ja ulkona syömisestä. Onnekkaat ruokailevat klo merotoro, viileä ja rento paikka, jonka kokki Jair Téllez on kotoisin Baja Californiasta.
Seuraavana päivänä, ennen kuin menin lentokentälle, päätin pysähtyä Barbacoa El Calandrioon etsimään olennaista meksikolaista krapulahoitoa. Tämä paikka sijaitsee San Martin Xochinahuac -niminen kaupunginosa ja houkuttelee kaikenlaisia asiakkaita työssäkäyvistä ihmisistä rikkaisiin miehiin, jotka nousevat urheiluautoistaan ostamaan lammasta (tämä valmistetaan mausteisten lehtien sisällä ja kypsennetään hitaasti hiilen päällä 16 tuntia).
Panelaa, juustoa, sieniä ja kurpitsankukkia El Carmenin torilla
Ennen kuin laskeuduin herkullisten lapatacojen vuorelle, sain lääkkeeni: karitsan valmistuksessa vapautunut liemi. Kun join sitä ja höyry täytti kasvoni, mieleni ajautui Gaiaan, Cuernavaca-ravintolaan, joka nyt näytti kaukaiselta muistolta. Käytin hyväkseni jälkiruokaa (maustettu banaanitorttu kookosjäätelöllä) kysyäkseni heidän kokkiltaan, Fernanda Aramburo, oman teoriansa meksikolaisesta ruoasta. Silloin olin jo sulkenut pois talonpoikakulttuurin, mutta kun lampaanliemi teki minusta taas ihmisen, tunnistin hänen sanojensa viisauden ja kauneuden. "Kulttuuria ja perinteitä Aramburo sanoi. Jos jotain keitetään rakkaudella, jos kädet, jotka valmistavat rakkautta, se rakkaus tuntuu suussa." . Otin palan lammasta ja sitten kyynel putosi poskelleni. Sen täytyi olla chili. *** Saatat olla kiinnostunut myös...**
- Bravo Bogota! Uusi nouseva gastronominen voima
- Nousevat gastronomiset voimat I: Meksiko
- Nousevat gastronomiset voimat II: Peru
- Nousevat gastronomiset voimat III: Brasilia
- Emerging Food Powers IV: Tokio
- Kaikki mitä sinun tulee tietää gastronomiasta
Tämä artikkeli on julkaistu Condé Nast Spain -lehden joulukuun 68 numerossa.
Chilejä, herneitä ja munia Mercado de El Carmenissa Pueblassa