Errata: Teknisen virheen vuoksi tämä raportti julkaistiin Condé Nast Traveler Spainin numero 150 (kevät 2021), painettu painos, kaksi viimeistä sivua puuttuu. Koko teksti ja matkakertomus, jossa kaikki osoitteet alla.
hassua miten kauneus voi lieventää synkimpiä tarinoita. Elokuvassa L'été meurtrier vuodelta 1983 erittäin kova juoni, joka pyörittää kaiken Jean Beckerin nauha haalistuu taustalle, Isabelle Adjanin rehevän ja lähes epätodellisen harmonian varjoon. Sen vieressä kukkivat provencelaiset maisemat kivikylien täplillä seuraavat toisiaan yhtenä lisähenkilönä kuvamateriaalissa.
Tämä kulttielokuva, joka ansaitsi pariisilaisnäyttelijälle uransa toisen Cesar-palkinnon, vangittiin jälkipolville. alueen anatomia, joka on matkustajalle hypnoottinen sen äärimmäisen kauneuden vuoksi, ja että, mitä tahansa aika kuluukin, se pysyy ehjänä riippumatta sitä ympäröivästä vuodenajasta tai tunnelmasta, joka seuraa meitä.
Château del Parc Gautier, jonka muusikko Frédéric Giraud oli rakentanut L'Isle-sur-la-Sorgueen, ansaitsee täysimittaisen "vahingossa Wes Andersonin".
Siitä Stendhalin oireyhtymä matkalaukussa alkaa tiematka tämän läänin suolistoihin äärimmäisen kaakkois-Ranskassa, laventelipellot ovat yhä unelias ja vartioituina koko ajan Luberon, vuoristo, joka näyttää jakavan alueen kahtia. Impressionististen maalareiden kunnioittama maisema Roussillonin punaisen tai sen kyydissä olevien kylien kalkkikiven alla, sukupolvet eri puolilta Ranskaa muuttivat joiden kivisiin puitteisiin 1970-luvulla etsivät unelmaa yhteisöstä.
Reittimme liukuu itään etsimään Bouches-du-Rhônen kauneimpia alueita Välimeren kadonneen mutta silti piilevän tuulen kanssa. Ensimmäinen pysäkki vie meidät Lourmariniin. Tämä kylä on suojattu kahdella laaksolla Aiguebrun-joen leikkaamassa maisemassa, ja se seuraa toisiaan samoilla vuorilla kuin Luberon.
Antiikkimarkkinat, jotka kokoontuvat torstaina ja sunnuntaina L'Isle-sur-la-Sorguessa.
täällä he lepäävät Albert Camusin ja Henri Boscon jäänteet kourallisen historiallisten rakennusten joukossa kuten renessanssilinna, lempinimeltään "Villa Médicis", joka on taiteilijoiden asuinpaikka ja tarjoaa konsertteja kesällä. Kävely tämän spiraaliin rakennetun kaupungin kapeilla kaduilla on kokemus sinänsä moderneilla antiikkiliikkeillä (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) ja viehättävä aukio, jossa voit nauttia aperitiivin tai iltapäivän toiseksi viimeinen suihke.
Viikonlopun vierailun ajoittaminen sisältää palkinnon: Joidenkin sen kapeiden kadujen läpi paikalliset markkinat liukuvat joka perjantai keskipäivään asti kaikenlaisten käsityöläisten makkaroiden kanssa, marinoituja juustoja jopa laventelin kanssa, kukkakimppuja ja saippuoita. Pakollisen makeisen tarjoaa Maison Du Gibasser -paja samannimisellä kadulla, kanssa sen kuuluisa keksi, joka on valmistettu oliiviöljystä, anisesta ja appelsiininkukkavedestä. Muutaman minuutin ajomatkan päässä etelään D943-tietä pitkin törmäämme Auberge La Fenière -hotelli-ravintolaan, jota johtaa Nadia Sammut, ensimmäinen kokki, joka on saanut Michelin-tähden gluteenittomasta ruoasta tai allergeeneista.
Lourmarinin linna, lempinimeltään "Villa Medici".
Tässä Kilometrin 0 käsite viedään äärimmäisyyksiin: sen ruokalista koostuu kokonaan tuoreista tuotteista ja itse valmistamia, kuten säilykkeitä, leipiä tai loputon ruokakomero, joka tarjoaa heidän puutarhansa, sama, jonka läpi heidän vieraansa kävelevät päivittäin tai voivat Aloita viljely työpajoilla alueen tuottajien kanssa. Myös Lourmarinin laitamilla, noin kolme kilometriä Luberonista pohjoiseen, on Gerbaudin maatila.
Veden niukkuus laakson tässä osassa – sama, joka hallitsi Claude Berrin klassikon La Venganza de Manon (1986) kuvauksissa – sai timjamia, rosmariinia, salviaa ja laventelia sisältävät peitot. Ne aromit, jotka tunnetaan maailmanlaajuisesti nimellä provencen yrttejä Niitä valvoo pari nuorta boheemia, jotka upottavat ne huolellisesti öljyihin ja kukkakoristeisiin.
Les Halles d'Avignonin myyntikojuja on täynnä luomu- ja paikallisia raaka-aineita.
Pikapysähdyksen jälkeen pakistanilaisen Christophe Bricardin ateljeessa antaaksemme hänen valoveistoksensa sokeuttaa itsemme, on aika suunnata Avignoniin. Kiipeämällä ensin englantilaiseen puutarhaan, joka kruunaa Peñón de los Domsin, saat selvityksen muinaisesta kaupungista, joka avautuu edessämme. Rhône-joen ja kaukaisen Mont Ventouxin vartioima uskonnollinen loisto on helppo kuvitella joka lämmitti Avignonia myöhäiskeskiajalla.
Yksi sen sisäänkäynneistä johtaa suoraan paavien palatsin aukio, tyylikäs kivimassa, jota katkaisee hoidetut puutarhat joka on vallannut kaupungin identiteetin. Paavin monumentaalinen asuinpaikka 1300-luvulta on Lännen suurin goottilainen teos, voiman ja loiston heijastus josta katolinen kirkko tuolloin nautti. Suuressa kappelissa on myös voimakkaita esimerkkejä nykytaiteesta ja Picasson, Barcelón tai uusimman kiinalaisen taidemaalarin Yan Pei-Mingin työt ovat kulkeneet sen läpi.
Saint-Firmin on vanha Gordesin kirkko, kalliolla sijaitseva kylä, josta on hypnoottiset näkymät Luberonin laaksoon ja Les Alpillesin vuoristoon.
Vieressä romaaninen Notre-Dame des Domsin katedraali ja Petit Palais, joka on muunnettu keskiaikaisen taiteen museoksi (molemmat samalla aukiolla), on pakollinen vierailu sen maailmanperintökohteeseen vuonna 1995. Mutta ei ainoa. Avignon se on yksi niistä kaupungeista, jossa sulautuminen päivittäiseen hälinään on melkein yhtä innostavaa kuinka tietää sen historialliset puolensa. Ja jos tyydytämme ruokahalumme samaan aikaan, paljon parempi.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) on kaupungin katettu tori, jolta voit ostaa paikallisia tuotteita La Maison du Fromagen kaltaisilla myyntikojuilla – sen omistaja Nathalie esittelee ylpeänä yli 300 juustolajia – syö Välimeren ostereita (suolaisempia ja pienempiä) Le Jardin des Coquillages tai löydä Rhônen viinejä yhdessä rakennuksen luolista.
Ei kaukana täältä, jos otamme Rue du Roi Renén, joka tunnetaan 1600-luvun kartanoistaan, tulemme Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). Tämän vuoden 1784 rakennuksen asiakaskunnassa oli kuuluisuuksia, kuten Napoléon Bonaparte, joiden sanotaan olevan velkaa 50 frangia.
Gordesin neitsyt.
Etäisyys kaupungista on paras tapa ymmärtää sen monumentaalisuutta. Suosittelemme vuokraamaan pyörän (Provence Bike, avenue St Ruf, 7) ja ylittämään île de la Barthelasseen. Tämä jokisaari, joka rajoittuu keskiaikaiseen Villeneuve-lès-Avignonin kaupunkiin, on rauhallisen tyyssija vastapäätä vilkasta vanhaa kaupunkia. tunnettu maatalousperinteistään ja tislaamoista, joissa voit maistella sen hedelmäbrändejä, yksi vieras lisää ranskalaisella jälkiruokailulla.
Kävelyllä tapaamme Saint Benezetin silta. Ulkonäöltään keskeneräinen se on alueen tunnus kuuluisan lastenlaulun ansiosta, joka rohkaisi ja vastustaa useiden jälleenrakennusten jälkeen Rhône-joen tulvat 1200-luvulta.
Hedelmätarha on Auberge La Fenièren jatkuvasti toimiva laboratorio.
CHAGALLIN TUOMIO
Noin 25 kilometriä, L'Isle-sur-la-Sorgue on oletettu Provencen Venetsiaksi joen yli kiemurtelevien kanavien ja kivisiltojen vuoksi. Jos otamme D16-tietä, tätä pientä kiertotietä stimuloi vierailu osoitteessa Grottes de Thouzon, luonnollinen luola, joka yhdistyy Mallorcan Dracin luoliin sen äärettömän kultaisten tippukivipylväiden maiseman vuoksi.
Jo tässä pienessä kaupungissa Luberonin pohjoislaaksossa, antiikkihuonekalujen, vintage-kirjojen ja roskakauppiaiden tuoksu tunkeutuu paikalle. Lontoon ja Pariisin jälkeen siellä on Euroopan suurin antiikkikauppiaiden keskittymä, ja sen perinteisillä torstaisin ja sunnuntaisin torilla (avoinna klo 14.00 asti) ja sen markkinoilla kannattaa käydä. sen jalot antiikkigalleriat.
La Mirande -hotelli vie sinut toiseen aikakauteen porvarillisten tyylien vitun joka kolkassa.
Se myös keskittyy Paikallisten tuottajien kojuja, joissa on hedelmiä, juustoja, öljyjä ja leipiä, joista voi keksiä nopean välipalan, jotta vierailu Villa Datrisissa ei viivästyisi. Tämä säätiö, joka on ankkuroitu 1800-luvun asuntoon, keskittyy nykyaikaiseen kuvanveistoon sekä sisällä että muistomerkkisuojatussa puutarhassa Sorgue-joen reunalla.
Ennen kuin suuntaat etelään, paluu Luberoniin tarjoaa Jotkut Ranskan kauneimmista kylistä roikkuvat sen yläpuolella ja Monts de Vauclusessa. Oppède le Vieux, Ménerbes tai Bonnieux voisivat olla listan kärjessä, mutta jos aikaa on vähän, Gordes on se kulma, joka salpaa henkeäsi ja pakottaa pysäyttämään auton heti, kun näet sen kaukaa ikuistaaksesi sen panoraamanäkymät (paras kaikista on D15-tiellä, joka yhdistää kaupungin Cavailloniin).
Eïdra-ravintolan gastronominen kokemus koetaan Saint-Étienne-du-Grèsissä.
Tämä kivi vartija roikkuu kalliolta se suunniteltiin yli tuhat vuotta sitten suojelemaan itseään linnan alla – nykyään renessanssi joka kruunaa sen, mukulakivikatujen labyrintien ja keltaisten kalkkikivitalojen välissä, joita Chagall ja Vasarely eivät voineet olla ikuistamatta.
Mutta sen vetovoima ei piile ainoastaan siinä, mitä se on, vaan siinä, mitä sen avulla voit nähdä: Luberonin laakson melkein ehdoton alue ja Les Alpilles -vuoristo, pääpiste, jolla matkamme jatkuu. Ei ilman, että ensin pysähtyy lyhyesti Abbaye Notre-Dame de Senanque rauhallinen 1100-luvulta peräisin oleva luostari, jota vartioi pieni kylertsien munkkiyhteisö, joka viljelee laventelipeltoja entiseen tapaan. Hänen myymälänsä on hyvä paikka hankkia luostarimakeisia, kynttilöitä ja eteerisiä öljyjä. joiden avulla voimme pidentää matkaa hieman pidempään palatessamme.
Kypsytetty, kermainen, marinoitu laventelilla... Alueen juustot ovat suuri vetovoima markkinoilla, joita Lourmarin isännöi viikonloppuisin.
Äärimmäisestä ilmastosta huolimatta kesät, jotka koskettavat 40 ºC ja mistraali tuuli, joka jäädyttää talvikuukaudet, Les Baux-de-Provence ei jätä vartioitaan ja toivottaa tervetulleeksi legioonat vierailijat ympäri vuoden. Hyvä tietää sen historiallinen kehys, jossa on g käsityöpajoja ja terasseja tai Alpillesin luonnonpuiston halki kulkeville kävelyreiteille.
Sen hidas vauhti, joka johtuu erinomaisesta sijainnista kukkuloiden ja tuota provencelaista murretta, jota sen vanhemmat naapurit edelleen harjoittivat, on vanginnut ulkopuolisia ikuisesti. Heidän joukossaan näyttelijä Jean Reno, asukas ja kaupunginvaltuuston jäsen. Sen pienemmät mitat eivät estä painavia monumentteja tunkeutumasta sen kaduille; Oma hotel de ville Se on yksi niistä, kasvatettu renessanssipalatsissa, joka kuului Claude de Manvillelle, yhdelle paikan pahamaineisimmista perheistä.
Kirjoja, retrohuonekaluja ja provencelaisia käsitöitä, klassikko antiikkimarkkinoilla, jotka kokoontuvat torstaisin ja sunnuntaisin L'Isle-sur-la-Sorguessa.
Vieressä 1000-luvun St. Vincentin kirkko, puolustustornit, romaaninen Saint-Blaisen kappeli tai Eyguièresin silta (vanhin sisäänkäynti keskiaikaiseen alueeseen), aivan sen ulkopuolella sijaitsevan Château des Baux-de-Provencen jäännökset vievät kaiken mainetta. On keskiaikainen linnoitus, josta on näkymät Välimerelle ja Alpeille (Voit jopa nähdä Marseillen aurinkoisena päivänä) Se purettiin Richelieun määräyksestä, mutta sen saavuttamasta kunniasta on edelleen jälkiä. Kesäpäivinä se palaa yöllä , ja toimii runollisena ympäristönä piknikille piknik-alueillaan luonnonvaraisten kukkien ympäröimänä.
Baux-kivi, jota käytettiin linnan rakentamiseen, tunnetaan myös pierredumidi, Se on kalkkikivi, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa hienojakoinen rakeisuus ja sen kellertävä rakenne. Se on louhittu Grands Fondsin louhoksilta, jotka suljettiin 1930-luvulla ja tunnetaan nykyään nimellä Carrières des Lumières uuden kutsumuksensa vuoksi. projisoi kallioseinilleen El Boscon, Gauguinin, Van Goghin tai Chagallin kaltaisten suurten teoksia.
Yves Brayer -museo Les Baux-de-Provencessa.
ELÄVÄ KUVA
Tämän alueen tiivis yhteys nykyaikaiseen maalaukseen toimii kannustavana oppaana sen kulkemiseen. Cézannelle ja hänen ehdottomaan rakkauteensa Mont Sainte-Victoirea kohtaan, jonka Picasso säilytti ostaessaan Vauvenarguesin linna, Häntä seurasi tiiviisti Raoul Dufy ja hänen halunsa vangita täydellinen vesiväri alueen oliivipuista. Saint-Rémy-de-Provence, Les Alpillesin juurella, se on kuitenkin erottamaton Vincent van Goghin hahmo.
Täällä sijaitsee romaaninen Saint-Paul de Mausole -luostari, joka isännöi hollantilaisen taiteilijan viimeistä vuotta. Huoneesi tässä vanha mielisairaala Se on rakennettu uudelleen juuri sellaisena kuin hän jätti sen ennen kuolemaansa, mikä heijastaa hänen masentuneisuuttaan, joka itää yhdessä hänen työnsä tuottavimmista jaksoista. Van Gogh tuli ikuistamaan jopa 14 kertaa kentän, jonka hän näki ikkunastaan, missä hänen kuuluisat pyörteet Tähtitaivas (1889), nyt yleisölle avoin virkistyspuutarha, jossa voit kävellä hedelmätarhassa sekä vehnä- ja laventelipelloilla, jotka inspiroi hänen kuuluisimpia maisemiaan.
Arlesin amfiteatterilla ei ole mitään kadehdittavaa Rooman Colosseumille.
Ei kaukana tästä luostarista voit ihaile kelttiläisiä Glanumin raunioita tai pysäköi autosi israelilaisten hautausmaalle päästä Peirouu-järvelle kävelyn jälkeen. Tuskin tungosta, vuorten väliin jäänyt mäntytuuli on tehokas lääke, jos lämpö kiristyy.
Arles, kaupunki, josta Van Gogh lähti Pariisista yrittääkseen lievittää masennustaan, on kiertueemme viimeinen vaihe. Rhône-joki jakaa tämän alueen, joka on ollut haluttu antiikin Kreikasta lähtien. Vuosituhansien ajan sivilisaatiot ovat halunneet jättää suurenmoisen jälkensä tänne, mistä on syntynyt mosaiikki historiallisia jäänteitä roomalaisesta amfiteatterista (Arènes d'Arles) Konstantinuksen kylpylään tai romaaninen katedraali vieressä St-Trophimen luostari.
Jokainen nurkka voi kerätä vuosisatoja historiaa, joista osa säilyy juuri sellaisena kuin ne paljastettiin ja toiset uusien tarinoiden, kuten esim. Reatun museo, jossa on hämmästyttävä äänitaidekokoelma tai eri rakennuksia, jotka ovat olleet joka kesä vuodesta 1970 lähtien painos Les Rencontres d'Arlesista, Euroopan arvostetuin valokuvafestivaali.
Vinyylit Avignonin kojuissa.
Van Goghin lähes viipyvä varjo joka käänteessä (Langlois-silta kantaa hänen toista nimeään), kävely Arlesissa hämärässä on kuin kävelisi yhden hänen maalauksensa läpi. Impressionistisesta kahvilasta keltaisella julkisivulla (tietenkin) joka valaisee Place du Forum muinaiseen Hotelli-Dieu-Saint-Esprit, johon taiteilija päästettiin leikattuaan vasemman korvansa aikana keskustelu Gauguinin kanssa.
Kaukana, uusi luma-arles Frank Gehryn valot ja kivet nostivat ikään kuin se olisi majakka, jokaiselle, joka jättää hyvästit tälle maalle ja sen kiduttavalle kauneudelle. Kuin vieraantuneen taiteilijan tähtitaivas tai villin pellon tuoksu, jota varten nuori Adjani pakeni eräänä päivänä.
"Alkemisti" ja La Ferme de Gerbaudin omistaja, maatila, jossa voit löytää provencelaisten yrttien taikuuden.
MITEN SAADA
Iberia: Suorat lennot Madrid-Nizza (alkaen 69 €).
Renfe-SNCF: AVE Madrid-Marsella (pysähdys myös Barcelonassa) on jälleen saatavilla 8. huhtikuuta.
MISSÄ NUKKAA
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8 Mai. Loumarin. Puhelin +33 (0) 6 80 50 06 62.
Niille, jotka ovat polttaneet tuon idyllisen kohtauksen Provencen huvila, jossa voit nauttia kotitekoista hilloa aamiaiseksi pienillä valkoisilla takorautatuoleilla tai sukeltaa sen kivialtaaseen.
Lisää L'Ouliviesta: Quartier Les Arcoules, Cheminin departementti, 78. Les Baux-de-Provence. Puh. +33 (0)4 90 54 35 78. Täydellinen kaava, jos haluat levätä kaukana turistivilskasta, joka yleensä hallitsee Les Baux-de-Provencea, mutta hylkäämättä sitä. Huoneet avautuvat oliivipuiden ja laventelien puutarhaan Les Allpillesin luonnonpuistossa, ja siellä on spa, uima-allas ja terassi.
Mirande: Place de l'Amirande, 4. Avignon. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. Kauppa vaahtokylpy, josta on näkymä paavinpalatsille se ei ole ilo, joka on varattu yksinomaan seurakuntaruumiille. Vuonna 1997 Martin Steinin perhe osti tämän keskiaikaisen palatsin kardinaalilta muuttaakseen sen luksushotelli, jossa on historiallisia huonekaluja, kankaita ja tapetteja jotka muistuttavat tyylejä, joita aatelisto kunnioitti 1600- ja 1800-luvuilla.
Sen lisäksi, että meistä tuntuu kuin Marie Antoinette, hänen aamiaispöytänsä on täynnä posliinia ja hopeisia teekannuja, Tämä asuinpaikka kätkee sisällään gastronomisen jalokiven. Ravintola, joka pyörii kokki Florent Pietravalle (entinen sous-kokki Pierre Gagnairessa Pariisissa) pääsee eroon naftaleenista kokeillakseen aistejamme ja alueen tarjoamaa ehtymätöntä luomutuotteiden lähdettä. Varaa pöytä auringonlaskun aikaan terassillesi, ilman kiirettä ja tyhjällä vatsalla, koska maistelumenu ansaitsee sen.
Hotel de Tourrel: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Puh. +33 (0)4 84 35 07 21. Se, että ovellasi ei ole merkintää siitä, että olemme hotellin edessä, ei ole sattumaa. Arkkitehti Margot Stängle ja sisustussuunnittelija Ralph Hüsgen halusivat, että heidän vieraansa eivät tunteisi olevansa hotellissa. Huoneita hallitseva sisustus ja valkoinen näyttävät sisältävän Saint-Rémy-de-Provencen valon, kuten Hüsgen sanoo, "ainutlaatuista maailmassa, yöllä tai päivällä".
L'Arlatan: Rue du Sauvage, 20. Arles. Puhelin +33 (0)4 65 88 20 20. Minimalismi ei ole toistuva sana kuubalaisen Jorge Pardon universumissa, ja tässä hotellissa se ei aio olla vähemmän. Hänen debyyttinsä sisustussuunnittelussa muutti roomalaisen basilikan residenssi, jossa on 60-luvun käänteitä, upeita värejä ja mosaiikkeja (mukaan lukien uima-allas).
Panoraamanäkymä Gordesille Provencessa.
MISSÄ SYÖDÄ
Auberge de la Feniere: Route de Lourmarin 1680. Cadenet. Puh. +33 (0)4 90 68 11 79. Tämä gastronominen hotelli on saanut ensimmäisen Michelin-tähden, joka on myönnetty allergeenittömälle ravintolalle. Nadia Sammut, perheensä kolmas kokkipolvi, poisti ruokalistaltaan kaiken gluteenin vuonna 2018 luomalla omia jauhoja. ja turvautua hänen hedelmätarhansa ehtymättömään "supermarketiin". Se tarjoaa jooga- ja ayurveda-ohjelmia.
Manguinin tislaamo: Chemin des Poiriers, 784, Avignon. Puh. +33 (0)4 90 82 62 29. Maistaminen Béatrice ja Emmanuel Hanquiezin tislaamossa on hyvä tekosyy paeta île de la Barthelasseen matkallamme Avignonin läpi. 1940-luvulla sen perustaja Claude Manguin viljeli hehtaaria päärynä- ja persikkapuita hedelmällisellä maalla saaren toimittamaan hedelmillään maan arvostetuimpia liikkeitä. Melkein kaksi vuosikymmentä myöhemmin tislaamo lisättiin, jolloin syntyi Poire Manguin -brandy, päärynäalkoholilla valmistettu klassikko.
Eidra: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grés. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Matthew Hegarty ja Coline Leenhardt ovat kaksi nuorta hyvän syömisen ystävää. Itävaltalainen voitti ensimmäisen Michelin-tähtensä Chalet Mounierissa Alpeilla, ja esitteli keittiönsä ranskalaisessa Top Chef -julkaisussa. Coline erikoistui leivonnaisiin Marseillessa kehittäen samalla intohimoaan cocktaileihin.
Chapeau de Paille: Boulevard Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. Puh. +33 4 90 92 85 78. Provencen bistro on sisustettu olkihatut ja vintage-tykistö, joko tilata lounasta tai nauttia terassillasi Julien Martinatin resepteillä. Täydellinen tekosyy kokeilla entisen jalkapalloilijan René Milanin viinejä, Fontchêne Léonin viinitilaa Les Alpillesissa, jota paikalliset ravintoloitsijat vartioivat epäluuloisesti.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Arles. Puh. +33 4 90 97 94 38. Kirjailija Frédéric Mistralin varjossa tälle vanhankaupungin terassille saapuu joka päivä uusi merestä tuotu tilaus. Meribassi, camargue-osterit, galicialaiset merisiilit...
MISTÄ OSTAA
Gerbaud's Ferme: Chemin de Gerbaud, 11. Lourmarin. Puh. +33 (0)4 90 68 11 79. Tämä maatila Luberonin sydämessä tarjoaa opastetun kierroksen (klo 15 ja 17 vuodenajasta riippuen) kukkuloiden halki Opi kuinka Provencen yrttejä kasvatetaan niiden luonnollisessa ympäristössä.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Avignon. Puh. +33 (0) 06 22 04 33 88. Dominique ja Marc, muotisuunnittelija ja sisustusarkkitehti vastaavasti, tarjoavat kaikenlaisia litografioita, kirjoja ja maalauksia menneisyydestä pelastetuilla painotekniikoilla.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Avignon. Puh. +33 06 65 28 93 50. André pölyttää hyllyiltä alkuperäisiä esseitä, Véronique suunnittelee seuraavaa keramiikkapajaa. Kuten sen nimi osoittaa, vierailusi aikana tässä uteliaisuuksien kabinetissa yllätystekijä pelaa temppunsa.
L'Ile aux Brocantes: Av. Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Tämä pieni antiikkikauppiaiden kaupunki on pakollinen pysähdyspaikka. Sillä on neljäkymmentä kauppaa, joissa voit menettää ajantajun. Nälkä ei ole este Aux Cocottes -ravintolan ja sen perinteisen keittiön ansiosta.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. Puh. +33 6 46 50 52 59. Viinit ja koristelu. Tämä aina hyvin yhteensopiva tandem on ehdotus, jonka Daniel Pernix perusti kivilouhokselle.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. Puh. +33(0)6 76 75 79 48. Tämä perhetila on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2016 oma viinitarha oliivitarhoineen, jotka antavat hedelmiä sen luomuoliiviöljylle.
Palaisin kirjasto: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. Puh. +33 9 86 35 54 55. Tämä valokuvaukseen erikoistunut kirjakauppa, itsenäiset kustantajat ja vanhoja painoksia ja harvinaisuuksia, joissa on erityinen nyökkäys naisen allekirjoitukselle, hänen nimessään viittaus Ludvig XIV:n kirjoihin.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberté, 26. Arles. Puh.+33490970207. Vuodesta 2012 lähtien tämä hajuvesitalo luo omat arominsa jotka matkustavat maan eteläosassa keskittyen kynttilät, hajuvesi ja tuoksusaippuat. Häivy emäntäsi Fabienne Brandon tuoksujen luomusten joukkoon.
PALJON TAIDELLA
Säätiö Villa Datris: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Puh. +33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici ja Tristan Fourtine löysivät esittelypaikan täältä hänen intohimonsa nykytaiteeseen, erityisesti abstraktioon ja kuvanveistoon sen kaikissa muodoissa. Näin syntyi Villa Datris, perustajiensa nimillä oleva anakronismi, joka täytti vuonna 2021 kymmenen vuotta.
Yves Brayerin museo: Place Francois de Herain. Les Baux-de-Provence. Puh. +33 (0) 4 90 54 36 99. Se avasi ovensa vuonna 1991, vuosi sen jälkeen, kun ranskalainen taidemaalari, Välimeren ja sen valon kyltymätön rakastaja, kuoli. Suuri osa hänen laajasta työstään on säilynyt ennallaan tämän Porcelet-perheen 1500-luvun asuinrakennuksen seinien sisällä.
Lumieresin kantajat: Route de Maillane. Les Baux-de-Provence. Puh. +33 (0)4 90 54 47 37. Tämä vanha kivilouhos on toiminut näyttämönä kaikenlaisille tapahtumille. Jos vuonna 1959 Jean Cocteau kuvasi täällä Orfeuksen testamentti vuonna 2021 hän toimi Chanelin catwalkina.
luma-arles: Parc des Ateliers. Avenue Victor Hugo, 33. Arles. Puh. +33 4 65 88 10 00. Frank Gehry on yhden vuoden 2021 museoensi-iltansa takana. Sveitsiläinen säätiö luotti arkkitehdin epävakaisiin suunnitelmiin tällä entisellä rautatieasemalla. Puutarha on maisemoija Bas Smtesin työ.
Tämä raportti julkaistiin Condé Nast Traveler -lehden numero 150 (kevät 2022). Tilaa painettu painos (18,00 €, vuositilaus, soittamalla numeroon 902 53 55 57 tai nettisivuiltamme). Condé Nast Travelerin huhtikuun numero on saatavilla digitaalisena versiona, josta voit nauttia haluamallasi laitteella