Kaksi hevosta, jotka laiduntavat ja juoksevat The Ranchin hehtaarin halki Rock Creekin
Ensimmäisen kerran astuin vuori se oli sattumaa. Meidän piti ylittää Amerikan osavaltioiden väliset ruudulliset rajat päästäksemme Utah, missä hän odotti meitä Salt Lake Cityn mormonipommitukset ja mahtava Bryce Canyon. Mutta näin menimme Montanan läpi autosta, näyttelee Agnès Vardaa elokuvassa The Gleaners and the Gleaner, pyydämme käsillämme valtatien punaisia latoja ja metsästämme sormillamme tämän maan kukkuloilla olevia Black Angus -karjaa.
vietimme yön sisällä Missoula, koska hän pelasi tässä satunnaisessa pelissä, joka on matka, ja koska hän saapui täydellisellä täydellisellä uupumushetkellä, kuin Marian ilmestys, kuin lunastava pelastaja, Motelli 6. Seuraavana päivänä, kun oli vähän aikaa tutustua kaupunkiin, mutta halusimme syödä aamiaista, törmäsimme matkan paras kahvi vanhassa hallissa, josta näimme valtavia tavarajunia kulkevan ohi joka ei koskaan loppunut.
Elämä Missoulassa pyörii kulttuurin, paikallisten markkinoiden, viljelijämessujen ja erikoiskahvin ympärillä
Rakastuimme kaupunkiin, joka tuntui vapauden mutkilta tässä syvässä Amerikassa (Se, jossa amerikkalaiset hämmästyvät, jos vastaat espanjaksi huoltoaseman meksikolaiselle hoitajalle: "Jos et näytä meksikolaiselta, miksi puhut "meksikolaista"?").
Kuka olisi uskonut, että vuotta myöhemmin palaan Montanaan, tällä kertaa jätä Nouvelle Vague -pelit ja pääse länteen (ei ole yllättävää, että Legends of the Passion, Mies, joka kuiskasi hevosille, Open Range ja niin monet muut kuvattiin täällä) ja kesän viimeisten välähdysten eläminen maassa, joka kärsii yksi planeetan ankarimmista talvista. Ne ankarat talvet, eristysselli, tappava lumi, karhut, jotka tulevat alas vuorilta näyttääkseen uteliaisilta kylissä.
Montanan kylmyys uppoaa kerran luuhun eikä katoa koskaan. Rick Bass kirjassaan Winter, löysi itsensä uudelleen yksinäisyydestä ja uhmakkaasta jakin laakso hoitaessani karjatilaa ja kirjoittaessani kirjaa (toimittanut Errata Naturae): "Minulla ei ollut syytä olla siellä pimeän jälkeen, ei mitään syytä olla siellä ylhäällä, ja silti minulla oli kaikki syyt."
Edes cowboyt, jotka ovat tottuneet ratsastamaan sen rannoilla, eivät voi vastustaa McDonald-järven viehätystä
Minulla ei myöskään ollut mitään syytä palata Montanaan. Ja hänellä oli kaikki syyt. Hän halusi lopettaa kuvien kuvaamisen kumpuilevista kukkuloista puoliunessa Lynyrd Skynyrdin Free Bird -elokuvan kiertäessä taustalla... hän halusi nousta ulos autosta ja koskettaa Bassin tarinaa, nouse sinne ylös, jäätikölle ja Kanadan rajalle ja ymmärrä mikä on paikan magnetismi, jossa "ei ole mitään nähtävää".
Täällä ei ole Vapaudenpatsasta, koska ilmaiseksi ja majesteettisesti Glacier National Parkin vuoret; Broadwayn kyltit tai Las Vegasin neon käännetään Montanassa kielelle kirkkaat tähdet kirkkaalla taivaalla. Ja maailman parhaat museot, ne suuret kauneuden ja historian vartijat, löytyvät puoliksi asumattomasta kaupungista, kuunnella niitä tarinoita, jotka raivostuisivat ankarimpienkin ihon. Juuri näin meille kävi, kun pääsimme peppu, ensimmäinen pysähdyspaikka, ensimmäinen yllätys...
Buttessa, joka asuu hiljaa Yellowstonen ja Glacierin kansallispuistojen välissä, ei näytä olevan mitään. Oikeasti, ei mitään. Voidaan sanoa, että yhdellä silmäyksellä ainoa asia Buttessa on sen menneisyys. butte oli eloisa kaivoskaupunki, joka kasvoi erittäin nopeasti vuonna 1860 kuparin louhinnan ansiosta, joka edelleen tarjoaa työtä useimmille naapureille.
Cowboyt kohoavan pukkien edessä Buttessa
Melkein kaikissa kaupoissa, joissa kohtaamme, on "kaivosleima" (kuten hotellimme, Clarion Copper King , viittaa kupariin; jompikumpi Covellite-elokuvafestivaali, kaupungin riippumaton elokuvafestivaali, joka kunnioittaa covelitaa). Odota. Itsenäinen elokuvafestivaali? Meidän on vaikea kuvitella, että Andréi Tarkovskin sykli tai sarja LGBTIQ+-lyhytelokuvia on mahdollista kävelemässä kauppojen välillä, jotka ovat suljettuina limeilta ja lauluilta. Vaikuttaa siltä, että elämää ei ole olemassa. Mutta on riippumaton elokuvafestivaali, joka järjestetään vanhassa presbyteerikirkossa vuodelta 1896 muutettu teatteriksi. Samoin Butte.
Sen kadut tihkuvat suuruus toisesta ajasta, synnyttää meissä tiettyä levottomuutta ja innostaa mielikuvitusta. Yksi tunnusomaisimmista rakennuksista on Dumas Bordelli, vanha bordelli, joka avattiin vuonna 1890 ja suljettiin vuonna 1982. Tänään voit vierailla ja jopa tarjoaa reitin tuonpuoleisen elämän ystäville. Menneen villin lännen lukuisista rakennuksista nousee vihreitä ja nuoria versoja: käsityöpanimot (kuten Quarry Brewing, louhospanimo), antiikkiliikkeitä missä menetämme tunteja (kuten Sassy Antiques), kahviloissa elävää musiikkia (kuten Venus Rising Espresso House)...
Mutta ehkä, menneisyyden suuri toteemi on Metals Bank -rakennus, rikkauden suuri haamu, joka kerran tulvi näille kaduille, kun kulta ja hopea jäivät taka-alalle kuparin ollessa jalometallin, täyttämällä Butte "Copper Kingsillä" ja miljoonilla dollareilla. Nykyään sen suljettuna pohjakerroksessa on erilaisia yrityksiä.
Gamer's Cafe Bacon Burger
On kuitenkin toinen paikka, jota pidetään naapurustojen kokoontumisten keskuksena huolimatta siitä, että sen arkkitehtuuri saattaa jäädä a priori huomaamatta, ja näin se on ollut jo vuosisadan: Gamer's Café, vanha salonki. Siellä tapasimme Maria Pochervina, Vieraile Butten edustajan luona. Hän väittää, että kaupungin insinööriyliopiston viimeaikaisten tutkimusten mukaan Buttella on noin 50 vuotta kaivostoimintaa jäljellä, "Kiitos kuparille!" hän huudahtaa.
Maria on päättänyt, että tapaamme Butten asukkaat, jotka näyttävät elävän enemmän menneisyyden haamujen kuin nykyisyyden kanssa, ja virallinen puhe ohitetaan melkein ensimmäisestä minuutista lähtien. Siksi hän esittelee meille Chrisin: "Tämän ruokasalin yläpuolella on vanha salonkihotelli; Vielä tänäkin päivänä kuulet siellä loukkuun jääneet melodiat ja jopa satunnaisen tappelun irlantilaisten välillä...”.
Gamer's Cafén sisustus Buttessa, vanhassa salongissa, jossa kummitukset tanssivat öisin
Chris Fisk Hän on lukion opettaja, Butten historian tutkija, ja miksi ei? hengen metsästäjä. Hän vastaa järjestelyistä historiallisia kaupunkikierroksia johon hän lisää myös siveltimen vedot yöllä ilmaantuvat olennot, itsestään syttyvät valot ja taistelut toisesta aikakaudesta jotka saavuttavat nykyhetken heikkojen kaikujen muodossa... Hän vakuuttaa meille, että hän on tunkeutumisessaan huomannut serbialaisten ja irlantilaisten kaivostyöläisten läsnäolo kulkiessani silloisten täysihoitoloiden läpi hostellit, joissa nämä kaksi yhteisöä (jotka ovat edelleen hyvin läsnä Buttessa; älkää ihmetelkö, kun löydätte uusbysanttilaistyylisen ortodoksisen kirkon tai irlantilaisen matkamuistomyymälän) nukkuivat pitkän päivän kaivauksen jälkeen. kuparin etsiminen.
Mutta menneisyyden ymmärtämiseksi paras vaihtoehto on mennä siihen kirjaimellisesti. Maailman kaivosmuseo Se on paikka. Se on vanha kaivos, joka on nyt omistettu koulutus- ja museotyölle. Ja mitä amerikkalaiset osaavat parhaiten: suorituskyky. Koska emme mene vain kaivoksen sisälle, huomaamme hapen puutteen laskeutuessamme, kosketamme vanhaa autoa ja näemme työvälineet, katsomme hissin reikään näkemättä tuon häiritsevän reiän pää maan keskelle ja näemme sisäänkäynnin kymmeniin tunneleihin lampun valossa... mutta lisäksi ulkopuolella kävelemme jättimäisten pukkien välissä ja vanhan länsikaupungin kaduilla, joka on rakennettu uudelleen kaivoksen ympärille kaikenlaisissa yksityiskohdissa.
Rekonstruoitu kaivoskaupungin katu Butte's World Museum of Miningin sisällä
Montanan menneisyys on osa sen ajankohtaisinta nykyisyyttä. He ovat pystyneet muuttamaan lukuisat kummituskaupungit (ne kaivoskaupungit, jotka eivät kokeneet samaa kohtaloa kuin Butte) turistinähtävyyksiksi ja jopa he ovat muuttaneet villin lännen arkkitehtuurit viehättäviksi huviloiksi jonka läpi kävellä kuin eläisimme elokuvassa. Ja tämä on tilanne Philipsburg.
Saapuessaan on vaikea olla ajattelematta Gilmore Girlsin Stars Hollowia. Kaikki kauniita, kaikki värikkäitä. Kaikki tungosta, ei kuten Butte. Siellä on karkkikauppa (The Sweet Palace), joka voisi olla Harry Potterin Diagon Alleysta peräisin oleva Sugarplum. Lisäksi saatat jopa olla onnekas ja nähdä Dalen muotoilevan sokeritahnaa käsintehdyksi makeiseksi. Värin ja sokerin kauhutyhjiö: minne katsotkaan, kaiken makuisia karkkia, lakritsia, bonboneja, suklaata, makeisia...
Philipsburg toimii kaupallisena ja käsityökaduna. Paras lahja löytyy Back Creekin keramiikka, käsintehtyä keramiikkaa tyypillisillä Montana-aiheilla, joten peurat, karhut ja hirvi ovat hänen teostensa toistuvia aiheita. Mutta emme voi muuta kuin päästä sisään SapphireGallery, koru, joka käyttää uudelleen alueen kaivoksista löytyviä mineraaleja tai Tavaraa ja sellaista, joka, kuten sen nimi osoittaa, on paikka, joka tallentaa kaikki harvinaisuudet, joita voit kuvitella.
The Sweet Palacen sisätilat Philipsburgissa, makeisten eedenissä
Joku piippaa pakettiautosta. Se on Sheila. Tämän Montanaan rakastetun newyorkilaisen kanssa pääsemme Glacierin kansallispuisto . Sheila etsi rauhaa ja rehellisyyttä (niin hän kertoo meille). Ja niin hän päätti kyykistyä Montanan julmaan erämaahan jättäen suurkaupungin taakseen. Ja nyt, kun hänen on vaikea ymmärtää maansa poliittista ajattelua, hän tuntee olonsa turvalliseksi ja onnelliseksi: "Vaikka en koskaan poistu kotoa ilman karhusumutetta."
Kun lähdemme Philipsburgista, huomaamme maiseman muuttuvan. Jätämme kumpuilevat kukkulat taaksemme tervetulleeksi villeimmät maisemat, jossa vaikuttavat lehtikuusipuut varoittavat meitä siitä Kalliovuoret lähestyvät.
Menimme tielle läpi Valtatie 12, joka on kuuluisa Bonnie & Clyden suosikkistaan. Montanan matkailu on pohjimmiltaan kansallista. Ja mitä amerikkalainen matkustaja etsii, on omaksua kunkin osavaltion olemus. Montanan tapauksessa: Nautakarja, hevoset, luonnonvaraiset joet, tähtivalaistut kokot vaahtokarkkeja lämmittämään, metsästysreitit, kalastus, vaellus, jousiammunta... Ja kaikki tämä on mitä se tarjoaa Ranch Rock Creekissä, seuraava pysähdyspaikkamme on Relais & Châteaux joen varrella, joka antaa sille nimensä ja keskellä Sapphire-vuoria.
Tämän he ymmärtävät ylellisessä The Ranch at Rock Creekissä "teltalla"
Sillä on neljä majoitustyyppiä: sen hirsitalot, pienet asunnot sopivat erinomaisesti perheille; upea kokemus suurilla teltoilla kaikilla mukavuuksilla; huoneet päärakennuksessa, Granite Lodge; ja navetta, uusittu ja täydellinen ryhmille. Mutta mikä paikassa on vaikuttavaa, on sen sijainti ja maa, jolla se sijaitsee: 2 670 hehtaaria tasankoja, viheralueita, joilla voit tavata peuroja matkalla kauppaasi samalla kun näet taustalla yhden karjatilalla työskentelevistä cowboyista ratsastavan. 2000-luvun ylellinen Far West.
Täältä pääseminen on vaikeaa, mutta meidän on jatkettava matkaamme vuorille. Jatkamme pohjoiseen yöpymällä Missoula, jossa olin onnellinen katsoessani junia ja juodessani kahvia. Ollaan taas.
Missoula on yhtä hurmaava kuin silloin, kun tapasin hänet. Tässä on jotain, mikä tuntuu erilaiselta. Elämme metsästäjien, ankarien miesten ja naisten maassa, ja olemme tottuneet käsittelemään armotonta luontoa ja noista talvista, joihin Rick Bass rakastui radikaalisti: ”Kun lumi suli ja teistä tuli taas ajettavia (joihin pääsee kaikki paska turistit, jotka haluavat vierailla, kaikki vanhat pyhiinvaeltajat), tunsimme olomme paljastuneiksi. Haluan lisää kylmää, lisää kovuutta, lisää syvyyttä. Ei enää lämpöä."
Vaunu Rock Creekin Ranchin alueella
Mielenkiintoista on, että Sheila kertoo meille tietystä muuttovaikutuksesta Kaliforniasta Idahoon ja Montanaan, ja kuinka naapurin saapuminen ei vain astu tiloihin hyvällä silmällä, jotka pelkäävät sitä altistumista Missoulan kaltaisista kaupungeista. Tänne pääseminen ei ole helppoa, Montanassa ei ole monia teitä: "Kaikki haluavat tulla Montanaan, mutta harvat haluavat matkustaa sinne... siellä on monta tuntia, hyvin yksitoikkoisia teitä” Sheila kommentoi. Ehkä tämä säästää heidät pelätyltä altistumiselta, ja ehkä tästä syystä Se on silti niin aito paikka.
Missourissa naapuruston elämää on paljon, kirpputorit joka kolkassa ja aukiolla (yksi suosituimmista järjestetään joka lauantai joen varrella, Clark Fork River Market). On jopa surffaajia, jotka ratsastavat Clark Fork -joen koskella, niin sanotussa Brennanin aallossa. Nuori mies soittaa Eddie Vedderin Rise-kitaraa, joka on osa Into The Wild -ääniraitaa (kuinka ajankohtainen).
Sheila kertoo miten Jeffrey Allen Ament (Pearl Jam -basso) asuu Seattlen ja Missoulan välissä, missä hän opiskeli yliopistossa ja kuinka muusikko rahoitti kaupungin skeittipuiston. Ja kyllä, Pearl Jam on soittanut lukemattomia kertoja tässä kaupungissa.
Black Coffee Roastersin sisustus, vaikuttava hangaari, jossa on yksi osavaltion lupaavimmista kahvipaahtimoista
Siellä on monia harjoitushuoneita sekä teattereita, pieniä baareja ja suuri stadion jotka täyttävät kaupungin musiikkijulisteet suurilla nimillä. Yksi keskeisimmistä Wilma Teatteri , piilottelee kellarissaan yksi herkullisimmista ravintoloista, Scottyn pöytä , joka määritellään "amerikkalaiseksi bistroksi", jossa Välimeren vaikutteet pääsevät menuun, jossa on italialaisia vivahteita (katso mereneläviä raviolit ja mascarpone hienoilla yrteillä).
Olemme olleet vain muutaman tunnin ja se valtaa meidät. Tarvitsemme muutaman päivän käydäksemme kaiken läpi sen omat kaupat, sen väsymätön yöelämä ja noiden talvien anekdootit että jopa kaupungissa niistä tulee kovia. Näemme "Voimme lopettaa aseväkivallan" -kylttejä kaikkialla kaupungissa, tapetti tamale food truckista Cloth & Crown -vaatekauppaan, Fact & Fiction -kirjakauppaan tai Butterfly Herbsin luonnonyrttikauppiaalle. On yhteinen viritys ja tunne siitä täällä pohditaan ja kritisoidaan ilman suodatinta (Ei ole yllättävää, se on yksi harvoista – hyvin harvoista – Montanan maakunnista, joka äänesti demokraattista puoluetta vuonna 2016).
Mutta kakun päälle kumartava jälleennäkeminen puuttuu: saavumme Black Coffee Roastersiin, vanhaan hangaariin sijaitsevaan paahtimoon. Tila on ylivoimainen ja kahvi maistuu loistolta. Lähdemme toivoen näkevämme tavarajunan, joka täydentää kuvan, mutta tällä kertaa meillä ei ole onnea. Meidän on palattava kolmannen kerran.
Edessämme on matkan viimeinen vaihe, joka vie meidät menneisyyden haamuista ja nykyajan kaupungista, Montanan ikuiseen: jäätikkö odottaa meitä. Olemme maassa Salish, Kootenai ja Blackfeet, kolme amerikkalaista heimoa, jotka tähän päivään asti elävät suojelualueilla kansallispuiston läheisyydessä ilvesten, biisonien, mustakarhujen ja grizzlien, susien kanssa... Edessämme on lannistumaton maa, jossa paikallisen talouden olennainen osa karjatilaa huolehtii Montanan parhaista liharuoista.
Glacierin kansallispuistoon johtavat tiet myyvät kumpuilevia laidunmäkiä kohoavaksi lehtikuusi- ja mäntymetsiksi
Kaikki mitä sanomme jäätiköstä, ei tule olemaan turhaa. Koska meistä tulee merkityksettömiä, pieniä, näkymättömiä... kaiken edessä. Vaikuttava McDonald-järvi heijastaa maiseman loistoa ja kaksinkertaistaa sen voiman; jäätikköreitti, saavuttaa Grinnell-jäätikkö, yksi yllättävimmistä; aurinkoon menevä valtatie, yksi kauneimmista maailmassa, avoinna liikenteelle vain kuumimpina kesäkuukausina, ylittää Amerikan mannerjaon Logan Passin kautta; ja toisella puolella, siellä Kanadassa, sen jatko Waterton Lakesin kansallispuistoon, jonka kruunaa suuri Prince of Wales -hotelli.
Ajattelen, kun tarkastelen kaikkea, mitä olen käsitellyt suuressa salissa Lake McDonald Lodge , että jos hänellä olisi upea näkökyky, joka voisi ylittää vuoret, hän näkisi täältä Yaak-laakson, johon Rick Bass turvautui: "Voiko olla, että olimme tulleet tänne piiloutumaan, turvautumaan, rakentamaan linnoitusta muuta maailmaa vastaan?" Jos tässä globalisoituneessa ja uupumukseen asti gentritetyssä maailmassa on paikka, jossa voimme olla vapaita ja ainutlaatuisia, se voisi olla Montana.
Muutama kuukausi matkan jälkeen kirjoitan tästä hulluudesta, jossa Montana kysyy itseltäni, jumalistanko sitä, annanko sanoillani sille suuremman merkityksen kuin sillä on. Mutta nöyrästi katson olevani oikeassa. Montana ei tarkoita "tarkistamista": se on "nähtävien asioiden" jäykkien luetteloiden löysäämisestä eksyäksemme siihen, mitä emme odottaneet.
McDonald-järvi
Kuka olisi uskonut, että muutama kuukausi tämän matkan jälkeen päätyisimme kotiin, rikkomaan suunnitelmia ja repimään kalentereita, ymmärtäen, että improvisaatio ja yllätys ovat luksusta. Se, että satunnaiset pysähdykset ja motelli lakkaisi olemasta anekdootteja, olisi etuoikeus. Tuo Montana oli lahja ehdottomasta vapaudesta, siitä tunteesta, joka nousee suolen läpi ja lähettää vilunväristyksen kehon kaikkiin hermopäätteisiin.
Montanassa puhuimme haamujen kanssa, matkustimme maan keskipisteeseen, kävelimme elokuvakohtausten läpi ja hengitimme niin puhdasta ilmaa, että se särki nautinnosta. Ja siellä, missä ei ilmeisesti ole mitään, matkan käsite saa kaiken merkityksensä.
MITÄ NÄHTÄVÄ
Matkalla Montanaan: Kuun kraatterit
Jos matkustat Idahosta, pysähdy tähän kuun maisema, laava ja musta maa, Snake River Plainin purkausten seurauksena. Se tapahtui 15 000 vuotta sitten, ja tänään tulos on ylivoimainen: valtava laavameri, jossa tapahtuu niin kauniita ilmiöitä kuin alkuperäisten kasvien kukinta.
Jan's Café Liman kaupungissa, rekkakuljettajien suosikkiravintola
MISSÄ SYÖDÄ
Janin kahvila, Lima (108 Bailey St., Lima)
Joku kuvaili sitä "syömisen mahtavuuden helmiksi", eli jalokivi rekkakuljettajien, kuljettajien ja vaeltajien kruunussa jotka laskeutuvat heidän pöytiinsä. Siinä on houkutteleva piirros siitä, mitä uskomme olevan shoshone-intiaani, ja voimakas kotitekoinen keittiö, jossa chili con carne, juusto ja smetana hallitsevat ylin. Kun syöt, American Pie kuulostaa ja kaikki on järkevää.
Pelaajien kahvila (15 W Park St., Butte)
Älä pelkää haamuja: Tämä on vanha salonki, jossa irlantilaiset kaivoksen työntekijät nukkuivat ylimmässä kerroksessa. Nykyään se säilyttää osan sisustuksestaan ja tarjoaa tyypillisiä butte-ruokia. silmällä sen naudanlihahampurilainen ja sen jättimäiset pirtelöt.
Scottyn pöytä (131 S Higgins Ave. p3, Missoula)
Alaskan kampasimpukoita karamellisoidulla purjolla, bataattikermaa ja savustettua paprikaa aiolia ja crème fraichea ruohosipulilla; Grillattua marinoitua portobelloa tomaatilla punapippuri- ja kapriskastikkeella parsan, parmesaanin, hernesoseen ja rucolan kera. Ja niin koko tämän kirje "Amerikkalainen bistro", jossa on kulttuurinen tunnelma. Yllä Wilma-teatteri.
Mustan kahvin paahtoyhtiö (525 E Spruce St., Missoula)
Black Coffeen omistajat tiesivät sen Missoula tarvitsi oman paahtimen. Siten he löysivät tämän hangaarin junaraiteiden edestä ja miehittivät kylmän teollisen tyylin hitaalla paahtamisella. Höyryttävät kupit ja herkullinen paahtoleipä, kuten avokado tai brie.
Tupelo säleikkö (17 Central Ave., Siika)
Comfort-ruokaa Montanassa. Heidän leipävanukas on niin kuuluisa, että eräs Bon Appétitin toimittaja tuli näille osille hakemaan reseptiä. Hän ei ymmärtänyt sitä.
Residence Inn by Marriott Missoula Downtown -hotellin kutsuva aula, jossa on suuri takka
MISSÄ NUKKAA
Clarion Copper King -hotelli (4655 Harrison Ave., Butte)
Yksinkertainen, mukava ja lämmin, teollisesta sisustuksestaan huolimatta. Aamiaisbagelit ovat herkullisia.
Residence Inn by Marriott Missoula Downtown (125 N Pattee St., Missoula)
Uusi hotelli kaupungissa Se sijaitsee vanhassa tehtaassa. Sen aula ennakoi mitä löydät kaupungista: väriä ja dynaamisuutta.
Ranch Rock Creekissä (79 Carriage House Lane Philipsburg)
Tämä Relais & Châteaux on käsittämätön. Yli 2000 hehtaaria luontoa, jossa joki ohjaa vauhtia. Karjatila, jossa on kylpylä, keilahalli, lastentarha ja ulkoilua hevonen päähenkilönä. On olemassa useita majoitustyyppejä, jotka saavat sinut tuntemaan olosi Far Westissä... s. XXI. Yöllä Silver Dollar Saloonissa tanssitaan.
Lake McDonald Lodge (288 Lake McDonald Lodge Loop, West Glacier)
Glacierin kansallispuiston porteilla ja näkymä järvelle, joka antaa sille nimensä. Sen aula, täynnä maisemamaalauksia ja mahtava takka, ovat tervetulleita.
Lodge Siikajärvellä (1380 Wisconsin Avenue Whitefish)
Glacierin eteläpuolella ja lähellä Kalispellin lentokenttää ja Glacier Parkia se sijaitsee Whitefish Lake -järven rannalla samannimisessä kaupungissa, joka perii villin lännen arkkitehtuurin. Nauti täysi amerikkalainen aamiainen sen Boat Clubissa, josta on näkymät järvelle.
Kylpyamme yhdessä The Ranch at Rock Creekin mökeistä