Kaikki maailman ääret ovat Galiciassa
Maailmanloppu on Galiciassa. Monissa kohdissa samaan aikaan, niissä paikoissa, joissa ilmapiiri kertoo, ettei enää ole; paikkoja, joihin sinun on ehdottomasti mentävä ja joihin monet ihmiset päättävät jäädä.
He sanovat, että roomalaiset legioonat saapuivat noin vuonna 18 eKr. niemelle, jonka tunnemme nykyään nimellä Fisterra (Finisterre) ja että siellä nähtyään auringon vajoavan mereen he joutuivat "mystisen kauhun" uhriksi ja päättivät palata mantereen sisäosaan.
He sanovat, että ennen heitä heimot Keski-Euroopasta kävelivät siellä, seuraten aurinkoa, jäädä katsomaan, kuinka hän kuoli joka yö uppoutuessaan mereen syntyäkseen uudelleen seuraavana aamuna.
Maailman lopussa on jotain, mikä vetää meitä puoleensa. Se on kuin tunne, kun katsoisi jyrkänteen yli sen huipulta. Jokin pakottaa meidät tekemään sen, menemään muutaman tuuman lähemmäs ja katsomaan alas, joskus voittamalla oman vaistomme. Ja totuus on, että on paikkoja, joissa tämä tunne ymmärretään.
Maailmanloppu on Galiciassa
Sillä vaikka nykyään tiedämme, että toisella puolella on maata ja että voimme saavuttaa sen muutaman tunnin lennon aikana, on tuo loputon horisontti, ne äärettömät aallot, jotka aina lyövät kiviä vasten ja ne mahdottomat auringonlaskut. melkein hypnoottinen voima, voima, joka tuhat vuotta sitten sai meidät ajattelemaan merihirviöitä, saaria, jotka ilmestyivät ja katosivat, tai kummitusaluksia ja joka saa meidät vapisemaan vielä tänäkin päivänä.
On selvää, että maailmassa on muitakin päitä, mutta omamme ovat nämä. Mereen meneviä niemiä, jotka näyttävät haluavan päästä pois mantereelta ja joilla on saarten kutsumus; tuskin muutaman sadan asukkaan kaupunkeja, joilla on aina ollut vaikea selittää kykyä kiehtoa.
Se on valo, se valtameren valo, joka ympäröi kaiken. Se on jatkuvaa surffauksen melua, aina taustalla. Tulee olemaan se tunne, ettei mitään sen takana ole, että tämä on pisin, jonka voit mennä, se tämä on paikka, jossa kaikki voi alkaa alusta.
Tunne, joka saa et halua lähteä
Vai tuleeko se ilmapiiri, joka kutsuu sinut ajattelemaan, että olet paikassa, joka ei kuulu merelle tai maalle, yhdellä jalalla legendan alueella.
Jos olet joskus nukahtanut keskellä sumua ja kuullut majakan torven varoittavan laivoja, tiedät mistä puhun. Se on tunne, joka ympäröi sinua ja saa sinut tuntemaan olosi kuin missään muualla, tunne, joka saa sinut haluamaan lähteä.
Jotain tällaista on täytynyt tuntea Staffan Mörling, ruotsalainen antropologi, joka saapui Onsin saarelle vuonna 1964. tutkia perinteisiä veneitään eivätkä koskaan lähteneet.
"O Sueco de Ons", kuten hänet tunnettiin alueella, meni naimisiin saarelaisen kanssa ja hän jatkoi saarista kirjoittamista kuolemaansa asti Bueussa, rannikon lähimmässä kaupungissa, vain vuosi sitten.
Canexol-ranta Onsissa
Samanlainen tapaus oli "O Alemán de Camelle", Manfred Gnädinger, jotka tulivat tähän Costa da Morten kaupunkiin keskellä kesäjuhlia vuonna 1962 ja jäivät sinne.
Ihminen, kuten naapurit hänet tunsivat, eli seuraavat 40 vuotta erakkona, pukeutuneena vain lannekankaaseen, rakentaen veistoksia rannan kivistä ja viljelemällä pientä puutarhaa, jossa hän onnistui poimimaan muutaman kaalin ja muutaman perunan hiekkaisesta maasta.
Hän kuoli viikkoja sen jälkeen, kun Prestige-onnettomuus tuhosi Galician rannikon ja värjäsi veistospuutarhan öljyllä. He sanovat, että hän antoi itsensä kuolla suruun ja että hän kertoi viikkoja ennen onnettomuutta näkeneensä unta mustavalasta, joka kuolleena tuli rannalle veistostensa viereen. Unessa mies hautasi valaan ja kuoli heti sen jälkeen.
Nykyään Camellen keskustassa on Man Museum, jossa joitakin hänen töitään, luonnoskirjoja ja piirustuksia on säilytetty.
Hieman kauempana, sataman päässä, Talo, jossa hän asui, ja jotkin hänen kallioille rakentamansa veistokset ovat edelleen pystyssä. Suurin osa niistä kuitenkin pyyhkäisi pois myrskystä vuonna 2010. Meri päätyy aina vaatimaan omaansa.
Ons, Staffan Mörlingin koti, joka tunnetaan nimellä "O Sueco de Ons"
Nino saapui Muxíaan 1970-luvun alussa, nousevan auringon poika, joka matkustaa laskevaan aurinkoon, kuten hän itse sanoi. Ninoa kutsuttiin itse asiassa Yoshiro Tachibanaksi ja hän syntyi Kobessa. Naapurit sanovat, että paikka yllätti hänet, se ei ollut kuin Espanja, jonka hän tunsi ja muistutti häntä hänen kotimaastaan, vaikkakin erilaisella elämänrytmillä.
Neljän vuosikymmenen ajan Nino, kuten hänet tunnettiin kaupungissa, hän omistautui Costa da Morten kiertueelle, joka inspiroi hänen yli 800 teostaan.
Hän kuoli siellä, Muxíassa, talossaan Monte do Corpiñon rinteillä vuonna 2016, josta tuli alueen merkittävin taiteilija viime vuosikymmeninä.
Punta de Barcan majakka Muxíassa
Corrubedo ansaitsee pisteen.
Heti kun alat laskea Artesin rinnettä kohti Bretalia, valo vaihtuu. Se on voimakkaampaa, kirkkaampaa, osittain suodatettua, kuten tapahtuu avomerellä, veden äärellä.
Corrubedo on kiven ja hiekan piste, joka menee aaltoihin. Joidenkin tietojen mukaan myrskyt saivat 1930-luvulle asti dyynit liikkumaan ja katkaisivat talvella ainoan kulkutien kaupunkiin.
Corrubedossa vietin monia lapsuuteni kesiä. Muistan miehen, jolla oli silmälasit, kiharat ja kihara nenä, joka katsoi sinua hajamielisesti. Ja muistan englantilaisen pariskunnan, joka tuolloin tuli kaupunkiin lastensa kanssa, joitain lapsia, jotka tunnistit kaukaa vaaleista, melkein valkoisista hiuksista.
Dornas Corrubedossa
Mies, jolla oli lasit ja kiharat, Gianni, osoittautui Gianni Segreksi. italialainen kirjailija, joka työskenteli La Codorniz -lehden salanimellä Gianni Finlandia ja työskenteli ekstrana Domicilio Conjugalissa, Truffaut'n elokuvassa.
Yksi Giannin romaaneista, "Juan O Italiano" niille, jotka tunsivat hänet kaupungissa, oli Confirmation, sijoittuu Corrubedoon. Kun ohitit hänen talonsa Rúa Deliciasilla, hän katsoi sinua silmälasiensa yli, ja joskus hän kommentoi enemmän tai vähemmän ironista, kun hän jatkoi artikkelin kirjoittamista istuessaan varjossa, oven vieressä.
Englantilaiset, jotka saapuivat lastensa kanssa, olivat David Chipperfield, yksi vaikutusvaltaisimmista nykyarkkitehdeistä, ja hänen vaimonsa. Heidän talonsa, jossa he viettivät suuren osan viime kuukausien rajoituksesta, on pieni arkkitehtoninen helmi, josta on tullut jo yksi matkailunähtävyys matkalla satamaan, mm. Antony Gormleyn veistos, jonka hän antoi kaupungille ja joka peittää vuoroveden joka päivä.
Chipperfield on jatkuvasti läsnä kaupungin kesäisin. Muistan aina hänen valokuvaavansa, tehneen muistiinpanoja vihkoon. Vuosia myöhemmin joku kertoi minulle tavanneensa hänet jokin aika sitten Ericeirassa (Portugali) ja että arkkitehti kertoi hänelle, että hän etsi hiljaisempaa, etäisempää paikkaa talon rakentamiseen ja asumiseen. Hän päätyi saavuttamaan maailmanlopun.
Corrubedon ranta
Tuolloin Mike oli myös kaupungissa, erittäin pitkä englantilainen – luulin aina hänen olevan irlantilainen, vaikka luin myöhemmin, että hän väitti kuuluneensa Britannian kuninkaalliseen kaartiin – jonka näit aika ajoin työskennellä rakennustyömaalla ansaitakseen rahaa, mutta joka hän istui melkein aina talonsa seinän vieressä, josta oli näkymät A Ladeiran rannalle.
Ja jo ennen niitä kaikkia tuli Michael Kuh, amerikkalainen, valokuvaaja Lifen ja The New York Timesin kaltaisille julkaisuille tai National Geographic, ja näyttää siltä, että hän on käsikirjoittaja lysergiselle harhalle, joka oli Hallucination Generation, elokuva, joka oli paljon kuuluisempaa Easy Rideriä edellä.
Baari, jonka Chipperfield herätti henkiin kahden vuosikymmenen jälkeen tyhjänä, on Corrubedossa
Tajusin sen vasta monta vuotta myöhemmin istuessani pöydän ääressä ja jakamassa oluita Corcubiónissa ihmisten kanssa sieltä täältä: yksi tuli lähetetyltä Namibiasta, joku oli Etelä-Afrikasta, toinen oli englantilainen, olin siellä kumppanini kanssa. Italialainen... He olivat kaikki laskeutuneet sinne tavalla tai toisella ja päätyneet tuon Estrella Galicia -pullon eteen merenrannalle tietämättä miten.
Kesti vuosia tajuta Mutta tänään vihdoin ymmärrän.
Se ei vaadi enempää kuin syömässä Fisterrassa sijaitsevan O Fragón -ravintolan valtavasta ikkunasta katsellen tai palaamalla takaisin Bar O Portoon Corrubedossa ja ihailla satamaa talvella.
Garzaina kalaa ja äyriäisiä, jotka ansaitsevat Michelin-tähden
Sinun ei tarvitse paljon muuta kuin kävellä kiemurtelevaa tietä ylös istuaksesi pöytään **uudelleenavatussa Landua-ravintolassa O Fieiron kylässä. **
Sinun tarvitsee vain syödä illallinen ja varata yksi neljästä huoneesta, jotka heillä on As Garzas -ravintolassa, herätä seuraavana päivänä katsomassa Barizon kallioita; katso näkymiä uuden parador de Muxían uima-altaalta, pyydä pöytää ikkunan viereen Fontevella de Caldebarcos.
Uuden Parador Costa da Morten uima-allas
Sinun tarvitsee vain varata huone pienessä Meiga do Marissa, Morada da Moassa tai kunnostetussa kalastajamajassa herätä aamulla salpetterin tuoksuun ja Atlantin valoon, jonka löydät vain täältä, ja ymmärtää, miksi kaikki nuo ihmiset päättivät jonain päivänä seurata laskevaa aurinkoa.
Koska tällaisissa paikoissa huomaat, että joskus kun katsot suoraan maailman loppuun, maailmanloppu katsoo takaisin sinuun. Ja voit vain palata takaisin.