hylätty paratiisi
Juuri siinä kohdassa, jossa Atlantin valtameri epäilee, onko se jo osa Arousan suisto ilmestyy saaristo Sálvora, parhaiten varjeltu salaisuus Galician rannikolla . Paikka, johon vuosikymmeniä turvautuivat ne, jotka eivät enää tienneet miten palata kotiin - kalastajat, hipit, salakuljettajat, matkailijat, jotka kulkivat ympäri maailmaa - ja joka nykyään on osa Atlantin saarten kansallispuisto .
Vain kolme kilometriä merelle, Sálvora on muualla oleva valtakunta . Ainoastaan tyhjät pullot ja puhjenneet pallot, jotka saavuttavat sen kiven kesällä, muistuttavat meitä siitä, että ennen auringonlaskua meidän on palattava loppuelämäämme. Jatkamaan tanssimista. Mutta vielä on aikaa; On aika eksyä Sálvoranmeren tarinoiden joukkoon.
LUONNONPARATIISI TÄYNNÄ TARINAJA
Kirkollisten viranomaisten käsissä ja aatelisto useiden vuosisatojen ajan, vuonna 2007, Salvóra-saari siirrettiin julkista ja integroitu kansallispuistoon yhdessä saariston kanssa Cies , ons Y leikattu . Se on ainoa näistä erillisalueista, joka ei ole Pontevedran maakunnassa, vaan kuuluu Ribeira (A Coruna). Puhumme 2 557 hehtaarista, joista suurin osa on merialuetta, joka on julistettu kulttuurikohteena ja suojeltu meriympäristö.
Koska tämä peräkkäinen alanko, saaria ja kallioita on vertaansa vailla oleva luonnonparatiisi; vain poistua laiturista Castelon ranta , valkoinen hiekkasärkkä, kylmä Karibia, jota hallitsee Merenneito Mariñan patsas, ymmärtääksemme, että olemme erityisen paikan edessä.
Siitä asti kun silmänisku , mantereen viimeinen satama, matkalla mukana lokkeja ja merimetsoja. Yhdessä asiantuntevien merimiesten kanssa, jotka uskaltavat kalastaa näillä vesillä hylkyjä , ainoat asukkaat tässä Atlantin kulmassa. Molemmat ovat siellä samasta syystä, sen vesien merellisen rikkauden vuoksi: meribassi, rauskut, punakampela, lahna… ja rapuja, merisiilejä, hämähäkkirapuja tai näppylöitä odottamassa kivien välissä. Vaikka maistaaksesi niitä, sinun on palattava mantereelle, koska Sálvorassa ei ole ravintoloita. Loppujen lopuksi tämä Se ei ole turistien paikka.
Tämä ei ole paikka turisteille
tässä on kaikki villi . Hevoset ja peurat, jotka Revillan markiisi toi pääsaarelle nauttiakseen metsästyksestään, laiduntavat huomaamatta ihmisen läsnäoloa. Ehkä siksi, että Sálvorassa ei ole enää ketään. Viimeisten majakanvartijoiden marssista, kertojana ensimmäisessä persoonassa Julio Vilches Saarella asuu vuorotellen vain kaksi vartija- ja metsävartijaparia.
Mutta sen luonnollisen kauneuden lisäksi, mikä tekee Sálvorasta erityisen paikan, ovat siellä elävät tarinat. On ollut Winston de Batean piilopaikka , konserttisali kalastajien aaltoille ja vielä tänäkin päivänä turvapaikka pahaa-aavistamattomille matkailijoille, jotka joutuvat antautumaan Atlantin äärellä, vaikka se kestäisikin muutaman tunnin. Ne, jotka tunnetaan täällä nimellä " kuivat hävinneet ’.
Vaikka se, mikä on leimannut Sálvoran historiaa ikuisesti, ovat merikatastrofeja. kukaan kuten Pyhä Elizabeth, postihöyrylaiva, joka upposi vuonna 1921 saarta ympäröivien kivien viereen yli 200 ihmisen kyydissä vuonna 1921. Sen ajan lehdistö kastoi galicialainen "Titanic".
Laiva, jonka kautta Amerikkaan parempaa elämää etsivät siirtolaiset tulivat enimmäkseen Bilbao, Santander ja A Coruna, osui yhteen saarta ympäröivistä petollisista lohkareista ja upposi kahden kaksoiskiven viereen. Liitä ja A filla de Paste. Sinä yönä kylässä, joka oli tuolloin vielä saarella, oli vain noin 25 ihmistä, lähes kaikki naisia ja lapsia.
Miehet olivat menneet Aguiñoon ja Carreiraan mantereelle juhlimaan uutta vuotta. Kaupungin naiset ottivat dornat, alueen perinteiset veneet, ja onnistuivat siinä pelastaa yli viisikymmentä eloonjäänyttä. Tänään neljä hórreoa, jotka on kastettu pelastustyötä johtaneiden neljän sankarittaren nimillä, kunnioittavat heidän muistoaan.
kylmää karibiaa
KYLÄ JA MAKKA
Sálvoraan pääseminen vaatii hieman ennakkosuunnittelua. Ensinnäkin se on välttämätöntä hakea lupaa puistoviranomaisille, jotka hallitsevat turisteja, tuskin max 200 henkilöä , ja sen jälkeen hanki kuljetus saarelle.
Tällä hetkellä säännöllistä yhteyttä saaristoon ei ole ja sen kunnossapidosta vastaavat vartijat ja teknikot ovat myös kuljetuspalveluita tarjoavien merimiehien varassa - ja nämä odottavat aina, mitä Atlantin valtameri sanoo. On jo tiedossa, että varsinkin talvella se voi olla liian petollinen.
Yrityksiä on kuitenkin yli tusina, jotka hyvän sään tullessa huolehtivat kaikista toimenpiteistä: luvat, kuljetukset ja opas. Aguiñon meri jompikumpi Rias Baixas -risteilyt niitä on vain kaksi.
Sálvorassa on kaksi mahdollista reittiä. Molemmat alkavat samasta pisteestä, jossa kastetaan nimellä " Varastoranta O Castelon pienen sataman ja Sirena Mariñan vieressä, nyt saaren ikoninen kuva
. Puisen kävelytien kautta, joka suojelee saaren herkkää dyyniekosysteemiä, pääsemme sisään Pazo de Goyanes , rakennettu vanhan kalan suolavaraston päälle. Viereinen huone, tuolloin taverna, jossa Sálvoran kalastajat tapasivat, on nykyään kappeli . Vanhan tykin jäänteet ja eräät kalankäsittelylaitteet ovat viimeisiä jäänteitä tuolta ajalta.
Joihinkin hylätyihin taloihin voi tutustua
Sieltä matkailija voi kulkea majakalle johtavaa polkua, joka on hieman yli kilometrin kävelymatka majakan juurella. Gralleiros-vuori , jonka huipulta näet Onsin saariston ja jopa Cíesin, jos pilvet eivät peitä horisonttia.
Vaikka vanhat vartijat ovat jo lähteneet saarelta, voidaan silti kuvitella heidän tänne keksimäänsä valtakuntaa, Pohjois-Bisland , jota alueen kalastajat edelleen kaipaavat: lauluja ja tarinoita, jotka toisaalta Sálvora ja toisaalta Ons suodattuivat radioaaltojen läpi ja olivat heidän parasta seuraansa.
Palattuaan Praia do Almacéniin, vain puolen tunnin matkan päässä, on vielä aikaa vierailla vanhassa Sálvoran kylässä. Hylätty 7 vuoden lopussa 0, kunnostetaan, jotta vierailijat voivat luoda elämää saarella. Se on nyt mahdollista astu sisään yhteen taloista, kosketa sen seiniä ja sen keittiöitä tai nojaa ulos sen suolaisista ikkunoista nauttiaksesi ainutlaatuisesta näkymistä koko saaristoon vaikuttavalla Noron saari etualalla ja Vionta -jossa on säilynyt yksi kansallispuiston kasvitieteellisistä jalokivistä, luuta Cytisus insularis- taustalla. Paluumatkalla pieni pajumetsä johtaa meidät Santa Catalinan suihkulähteelle ja pian sen jälkeen vanhalle pesupaikalle.
Vaikka Sálvorasta kannattaa aina lähteä aikaisin, ennen Atlantin nousua, vielä ehtii vielä viimeiselle pysähdyspaikalle: nopea uinti kylmissä Karibian vesissä. Jos olet tuonut sukelluslasit mukaasi, sinun ei pidä jättää väliin mahdollisuutta pohtia näiden merenpohjan merellistä rikkautta. Ja sitten takaisin mantereelle, ei mitään parempaa kuin a hyvä kala- ja äyriäisgrilli juhlimaan päivää Sálvoran valtakunnassa.